Viterbo, cosa vedere nella Città dei Papi

5 Giugno 2025 14 commenti 26 Mins Read

Nel cuore dell’Alto Lazio, incastonata tra le dolci colline della Tuscia viterbese, sorge Viterbo. Una città che incanta per il suo patrimonio storico, le leggende che la avvolgono e il suo fascino senza tempo. In questo articolo ti porto nei luoghi imperdibili di Viterbo, raccontandoti cosa vedere nella Città dei Papi. Tra suggestive piazze, fontane e quartieri, ti racconto la storia affascinante legata ai Templari, e la spiritualità che la rende unica, raccontandoti della celebre Macchina di Santa Rosa.

Viterbo, cosa vedere

Viterbo ha origini antichissime, risalenti con ogni probabilità al periodo etrusco, quando il territorio della Tuscia era abitato da una delle civiltà più affascinanti e misteriose della storia italica. Tracce archeologiche sparse nei dintorni, necropoli, resti di mura ciclopiche e reperti conservati nei musei locali raccontano di un’epoca in cui questo territorio era già florido, spirituale e profondamente connesso con la natura.

Tuttavia è nel Medioevo che Viterbo esplode in tutta la sua grandezza, diventando una delle città più importanti dell’Italia centrale. Il momento cruciale arriva nel XIII secolo, quando la città diventa sede papale. Per oltre due decenni infatti, il papato si trasferisce a Viterbo, trasformandola in un centro politico, religioso e culturale di primaria importanza. Non fu assolutamente una sede papale secondaria o provvisoria. Tra le sue mura si tennero ben cinque conclavi, e fu a Viterbo che, nel 1271, venne eletto Papa Gregorio X dopo il conclave più lungo della storia, durato ben 1006 giorni. È proprio da questo evento che nasce l’usanza moderna del “conclave chiuso a chiave” per accelerare l’elezione del pontefice.

In questo fervente periodo storico, la città si trasforma. Vengono edificati nuovi palazzi, si ampliano le mura, si arricchiscono le chiese e si moltiplicano le fontane monumentali, alimentate da un complesso sistema idrico che sfruttava la ricchezza di acque sotterranee del territorio viterbese. L’architettura si evolve, dando forma a quella tipica impronta gotico-romanica che ancora oggi caratterizza il centro storico.

I quattro colli di Viterbo

Uno degli aspetti più affascinanti di Viterbo è la sua particolare conformazione urbanistica, sviluppata su quattro colli principali, ognuno dei quali porta con sé una parte dell’anima della città. Il Colle del Duomo è forse il più iconico tra questi. Qui si trova il maestoso Palazzo dei Papi, simbolo della centralità ecclesiastica della città, insieme alla Cattedrale di San Lorenzo. È il cuore del potere spirituale e politico medievale. Il Colle San Lorenzo invece, da cui la cattedrale prende il nome, è una zona ricca di storia e suggestione, dove si respira l’atmosfera solenne dei tempi antichi.

Più defilato ma altrettanto significativo, il Colle del Carmine è un luogo di pace, con la sua omonima chiesa e gli scorci pittoreschi che conservano l’aspetto autentico della città meno turistica. Infine, e forse il più caro ai viterbesi, è il Colle di Santa Rosa, dove si erge il Santuario di Santa Rosa, custode del corpo mummificato della santa, da dove parte la leggendaria Macchina che attraversa la città ogni anno. Questo colle rappresenta la fede popolare, il senso di appartenenza, l’anima più intima e spirituale della città.

Questa suddivisione collinare rende Viterbo, per certi versi,simile a Roma, la città eterna anch’essa costruita sui colli. Ma Viterbo ha qualcosa in più, ossia una dimensione più raccolta, più meditativa, che avvolge il visitatore in un’atmosfera mistica e sospesa, quasi fuori dal tempo. È una città che non si limita a mostrarsi, ma che si lascia scoprire, poco a poco, con pazienza, come un manoscritto antico che rivela i suoi segreti solo a chi è disposto ad ascoltare.

[mkdf_button size=”huge” type=”” text=”Richiedi il tuo itinerario personalizzzato nella Tuscia ” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”https://trevaligie.com/destination-posts/itinerari-personalizzati/” target=”_self” color=”” hover_color=”” background_color=”” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]

Il Quartiere San Pellegrino. Cuore medioevale della città

Uno dei gioielli più preziosi di Viterbo è senza dubbio il quartiere di San Pellegrino, un autentico miracolo di conservazione urbanistica, che rappresenta uno dei borghi medioevali meglio preservati d’Europa. Passeggiare tra le sue viuzze lastricate di pietra, fiancheggiate da archi a sesto acuto, case-torri merlate, balconi fioriti e profferli, le celebri scale esterne in peperino, è come aprire una porta temporale che catapulta il visitatore direttamente nel XIII secolo.

San Pellegrino non è un museo all’aperto, ma un quartiere vivo e pulsante, abitato da famiglie, artisti, artigiani e commercianti che contribuiscono a mantenere intatta l’anima autentica di questo luogo. Non è raro trovare, accanto a un portone gotico, una piccola bottega di ceramiche o un laboratorio di restauro, una taverna con cucina tipica, o un bar dove sorseggiare un caffè all’ombra di una loggia antica.

Durante il mese di maggio poi, il quartiere si trasforma in un teatro a cielo aperto con l’evento del San Pellegrino in Fiore, dove ogni vicolo viene adornato da composizioni floreali artistiche. Ancora più affascinante è il periodo del Medioevo Fantasy, un festival che rievoca la gloria e il mistero dei secoli bui con falconieri, cavalieri, musici itineranti, giullari, artigiani al lavoro e figuranti in costume d’epoca che popolano le strade, tra torce e stendardi. In quei giorni, San Pellegrino torna davvero a essere ciò che era, cioè un borgo medioevale vivo, rumoroso, caotico, pieno di vita e devozione.

Se hai mai sfogliato una guida turistica su Viterbo o osservato una foto on line della città, è molto probabile che l’immagine ritraesse un angolo incantato del quartiere medievale di San Pellegrino, uno dei luoghi più iconici e suggestivi non solo della Tuscia, ma dell’intero panorama urbano italiano.

Come raggiungere San Pellegrino e cosa vedere

Per raggiungerlo, basta partire dal Duomo di San Lorenzo, cuore religioso e simbolico della città. Da lì si imbocca via San Lorenzo, lungo la quale si incontra prima la suggestiva Piazza della Morte, con la sua fontana e l’antica chiesa, per poi proseguire verso via La Fontaine. All’incrocio con via Macel Maggiore, proprio sulla destra, si apre Piazza San Carluccio, dominata dalla presenza silenziosa e armoniosa della sua fontana in peperino, pietra tipica viterbese, intorno alla quale ruotava un tempo la vita quotidiana del quartiere.

È da questo punto che inizia via San Pellegrino, la spina dorsale del quartiere, un percorso che attraversa un intricato dedalo di vicoli, archi, scalinate e cortili nascosti. Qui lo sguardo del visitatore viene immediatamente catturato dalla presenza dei profferli, le famose scale esterne in pietra che conducono ai piani superiori delle abitazioni. Si tratta di un elemento architettonico tipico dell’area viterbese, che dona slancio ed eleganza alle facciate delle case, spesso adornate da piccoli archi, bifore e nicchie. I profferli, oltre a essere una soluzione pratica, avevano anche una funzione simbolica. Elevavano fisicamente l’abitazione, distaccandola dalla strada e sottolineando il prestigio della famiglia che vi abitava.

La bellezza delle case a ponte

Altro elemento distintivo del quartiere sono le cosiddette “case a ponte”, costruzioni che uniscono due edifici su lati opposti della strada, creando passaggi coperti e scorci fiabeschi, ideali per chi ama la fotografia o semplicemente perdersi nella bellezza autentica. Questi ponticelli in pietra, oltre ad avere una funzione strutturale, donano un fascino teatrale e misterioso al quartiere, accrescendo il senso di intimità e protezione che pervade l’intera zona.

Le abitazioni medievali conservano ancora i richiastri, piccoli cortili interni che servivano da spazi comuni per famiglie allargate o piccoli nuclei di vicini. Spesso adornati da pergolati, pozzi e piante rampicanti, questi spazi rappresentano il cuore domestico del quartiere, luoghi di condivisione, lavoro e socialità, che oggi affascinano i visitatori per la loro autenticità.

L’autenticità delle case torri

Non mancano infine le imponenti case-torri, testimonianza della ricchezza e dell’importanza politica delle famiglie aristocratiche che un tempo dominavano il rione. Costruite in altezza, con funzione sia abitativa che difensiva, le case-torri contribuivano a definire lo skyline medievale di San Pellegrino, conferendo all’intero quartiere un aspetto fortificato e severo, ma allo stesso tempo armonioso e profondamente umano.

Le tracce dei Templari

Ma c’è anche un’altra dimensione, più oscura e affascinante, che aleggia su queste antiche pietre, quella legata ai Templari, i monaci-guerrieri del mistero. Le cronache locali, supportate da indizi iconografici e da studi storici, suggeriscono che San Pellegrino fu frequentato, se non addirittura abitato, da membri dell’Ordine del Tempio. Alcuni ritengono che una domus templare potesse trovarsi proprio nei pressi del quartiere, o che almeno ci fosse una cappella templare segreta a disposizione dei cavalieri in viaggio lungo la via Francigena.

Le tracce lasciate dai Templari sono silenziose ma evocative: croci patente, motivi geometrici a spirale, segni incisi nella pietra appaiono qua e là, come messaggi in codice lasciati da chi ha attraversato secoli di storia. Un punto particolarmente suggestivo è l’area adiacente al Chiostro di Santa Maria Nuova, uno dei complessi religiosi più antichi della città. Qui, dove l’arte romanica incontra la spiritualità più profonda, la presenza templare sembra farsi più concreta. La chiesa stessa, con il suo aspetto austero, pare custodire ancora oggi segreti non rivelati.

Alcuni studiosi affermano che San Pellegrino e le sue strade circostanti fossero parte di un percorso iniziatico templare, tracciato secondo precisi criteri simbolici e astronomici. Vero o no, è difficile passeggiare per queste vie al tramonto, tra pietre millenarie e luci calde che filtrano tra gli archi, senza sentire una presenza antica e silenziosa, un’eco di preghiere sussurrate e giuramenti d’onore.

San Pellegrino è, in definitiva, l’anima medioevale di Viterbo, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato per rispetto, e dove ogni passo racconta una storia di fede, fatica, bellezza e mistero.

Viterbo e i Templari: tra realtà e mistero

Il legame tra Viterbo e i Cavalieri Templari è ancora oggi oggetto di studi e discussioni. Certamente la città ebbe un ruolo cruciale durante le Crociate e nell’organizzazione logistica della Chiesa, cosa che rende molto probabile un coinvolgimento dell’Ordine del Tempio.

Il Lazzaretto di Viterbo, ad esempio, oggi parte del vecchio Ospedale di Belcolle, ha origini che risalgono proprio al periodo templare. Inizialmente questo edificio era destinato alla cura dei pellegrini e dei lebbrosi. Alcuni studiosi ipotizzano che fosse sotto la protezione templare, come molti altri ospedali lungo le vie dei pellegrinaggi. La struttura, infatti, sorge su un’antica via di transito verso Roma e la Terra Santa.

Inoltre, si ritiene che i templari potessero aver usato anche alcune delle gallerie sotterranee di Viterbo, oggi esplorabili grazie ai percorsi turistici della Viterbo Sotterranea, per spostarsi o nascondere oggetti sacri.

Durante un’indimenticabile esperienza nell’ambito del press tour organizzato da DMO Expo Tuscia, abbiamo avuto il privilegio di scoprire due autentici tesori nascosti della città grazie alla passione e alla generosità del presidente di Enjoy Viterbo, Sergio Cesarini, che ringraziamo sinceramente per averci guidato in un viaggio fuori dal tempo: il Museo Storico Didattico dei Cavalieri Templari e le misteriose, affascinanti gallerie di Viterbo Sotterranea.

Scendi nella Viterbo Sotterranea. Il volto nascosto della città

Pochi luoghi riescono a restituire la profondità storica di una città come il suo sottosuolo. Viterbo sotterranea è un reticolo suggestivo di gallerie scavate nel tufo che si snodano al di sotto del centro storico, superando in alcuni punti persino la cinta muraria medievale. È un mondo parallelo, silenzioso e segreto, che racconta oltre 2500 anni di storia, e che oggi può essere esplorato, seppur in parte, grazie a un tratto accessibile di circa 100 metri, disposto su due livelli sotto Piazza della Morte, a 3 e 10 metri di profondità.

L’intero percorso è scavato nel tufo viterbese, una pietra vulcanica porosa e resistente, che rappresenta non solo un elemento naturale tipico della Tuscia, ma anche una memoria geologica della lunga convivenza tra uomo e territorio. Secondo alcune teorie avanzate da archeologi e studiosi, l’origine di questi cunicoli risale all’epoca etrusca: probabilmente venivano impiegati come sistema idrico sotterraneo, per incanalare e distribuire le acque piovane o sorgive nei punti nevralgici della città antica.

È però nel Medioevo che i sotterranei di Viterbo assumono la loro forma più riconoscibile: allargati, sopraelevati e prolungati, i cunicoli diventano una rete strategica di passaggi segreti, utilizzati per collegare palazzi nobiliari, chiese, conventi e sedi del potere civile ed ecclesiastico. In tempi di assedio o pericolo, queste gallerie fornivano vie di fuga sicure e collegamenti invisibili che permettevano ai viterbesi di spostarsi senza essere visti. Alcuni passaggi arrivavano fino alle porte principali della città, permettendo ingressi e uscite nascosti, vitali in tempo di guerra o per azioni riservate.

Da sotterranei medievali rifugi antiaerei

Ma la vita nel sottosuolo non si ferma al Medioevo. Nei secoli successivi infatti queste gallerie furono utilizzate da briganti, contrabbandieri e uomini d’armi, diventando teatro di leggende e oscure vicende. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i sotterranei di Viterbo tornarono invece a essere un rifugio, questa volta contro i bombardamenti aerei, salvando la vita a molti cittadini che vi trovarono riparo nei momenti più drammatici.

Oggi, una visita guidata offre l’occasione di immergersi fisicamente nella storia della città, accompagnati da esperti che raccontano aneddoti, curiosità e documenti storici con grande passione e precisione. I cunicoli sono ampi, ben illuminati e percorribili in sicurezza, e la sensazione che si prova calpestando quelle antiche pietre è difficile da descrivere. E’ come se ogni passo svelasse una pagina dimenticata del passato, una voce sommessa proveniente da secoli lontani.

In un’epoca in cui tutto è veloce e superficiale, scendere nelle viscere di Viterbo è un atto di rispetto verso la memoria, un invito a guardare sotto la superficie per comprendere ciò che davvero ha plasmato l’identità di questa città. E per questo, non possiamo che ringraziare di cuore il presidente di Enjoy Viterbo, che con la sua visione e il suo impegno ha reso possibile questa immersione in una Viterbo più profonda, autentica e sorprendente che mai.

Visita il Museo dei Cavalieri Templari

Per coloro che desiderano approfondire il mistero e il fascino senza tempo dei Cavalieri Templari, Viterbo offre un’altra esperienza unica e immersiva. Nel 2019, nel cuore del suo centro storico e al di sopra dei cunicoli della Viterbo Sotterranea, è stato inaugurato il primo Museo Storico Didattico d’Italia interamente dedicato all’Ordine del Tempio. Non poteva esserci sede più adatta. Viterbo, con la sua forte identità medievale e i legami profondi con la storia templare, diventa così un punto di riferimento nazionale per la divulgazione della cultura templare, grazie a questa struttura unica nel suo genere.

Il museo nasce dalla visione e dalla competenza dell’architetto Augusto Fenili, Gran Maestro del Sacrum Ordinis Militum Templi, e si propone non solo come luogo di esposizione, ma come centro di ricerca, didattica e narrazione storica, in grado di condurre i visitatori in un viaggio di oltre due secoli nella storia dell’Ordine Templare, dalla sua fondazione in Terra Santa nel 1119, passando per le crociate, le grandi battaglie, le commanderie in Europa e in Oriente, fino alla tragica dissoluzione voluta da Filippo IV il Bello e ratificata da Papa Clemente V.

Cosa trovi nel percorso espositivo

La sala espositiva è curata nei minimi dettagli e ospita riproduzioni artigianali fedelissime, realizzate secondo le descrizioni contenute nelle cronache medievali. I visitatori possono ammirare armi e armature, sigilli templari, ricostruzioni architettoniche di roccaforti storiche come il Tempio di Parigi, la fortezza di Al Karak de Chevaliers, il Chastel Blanc in Siria, e persino il suggestivo Falco del Tempio, simbolo leggendario del potere spirituale e militare dei cavalieri.

Non mancano sezioni tematiche di grande valore educativo: la Commanderia Templare, il “Primo Soccorso” Ospedaliero (anticipatore delle moderne pratiche sanitarie in battaglia), l’evoluzione dei rapporti tra Islam e Cristianesimo durante le crociate, le dinamiche degli scambi culturali tra Oriente e Occidente, il ruolo dello scudiero, del turcopulo (il cavaliere di origini miste) e i misteri dell’esoterismo templare. Il tutto arricchito da un innovativo sistema digitale: grazie alla collaborazione con il blog Sguardo Sul Medioevo, i visitatori possono accedere, tramite QR code, ad approfondimenti multimediali direttamente dal proprio smartphone.

Il Museo non è solo un contenitore di oggetti, ma un luogo che racconta storie, dove ogni sezione stimola la riflessione e il senso del meraviglioso. È un’esperienza che fonde rigore storico e suggestione narrativa, pensata per studiosi, appassionati, turisti curiosi e anche per le scuole, che qui trovano un potente strumento didattico capace di rendere la storia viva e vicina.

Visitare il Museo dei Templari a Viterbo significa immergersi in un mondo perduto ma ancora vibrante, riscoprire un’epopea di fede, strategia militare, devozione e leggenda. Un tassello fondamentale per comprendere l’anima segreta della città dei papi e il suo legame con uno degli ordini più enigmatici e discussi della storia europea.

Ammira il palazzo dei Papi

Costruito tra il 1255 e il 1266, il Palazzo dei Papi di Viterbo rappresenta uno dei simboli più solenni del periodo in cui la città fu scelta come sede pontificia. Quando Roma si rivelò instabile per le crescenti tensioni con le famiglie nobiliari, fu papa Alessandro IV a trasferire la Curia a Viterbo nel 1257, segnando così l’inizio di una stagione di grande prestigio per la città.

La struttura venne edificata ampliando l’antica sede vescovile, con uno stile sobrio ma imponente, degno di accogliere pontefici, cardinali e delegazioni da tutta Europa. Fiore all’occhiello del palazzo è senza dubbio la Loggia delle Benedizioni, con le sue arcate eleganti affacciate su uno dei panorami più suggestivi della città. Da qui i papi si rivolgevano al popolo, pronunciando discorsi solenni o impartendo benedizioni.

Ma è la Sala del Conclave ad aver reso celebre il palazzo a livello internazionale. In questo ambiente si tenne, tra il 1268 e il 1271, il conclave più lungo della storia. Parliamo di ben 1006 giorni di votazioni prima dell’elezione di papa Gregorio X. Fu proprio in questa occasione che, per accelerare la decisione, vennero chiuse le porte a chiave, dando origine alla pratica del “conclave”, dal latino cum clave, “con la chiave”.

Il palazzo ha conosciuto però anche momenti oscuri. Nel 1277, ad esempio, un crollo interno provocò la morte di papa Giovanni XXI, che vi risiedeva. Oggi il Museo del Colle del Duomo, ospitato all’interno del complesso, propone un percorso ricco di testimonianze archeologiche, documenti e opere d’arte, che guidano il visitatore alla scoperta della grandezza di Viterbo nel Medioevo.

Viterbo cosa vedere nella Città dei Papi. Entra nel Duomo di San Lorenzo

Accanto al Palazzo dei Papi si trova la Cattedrale di San Lorenzo, edificio che unisce semplicità romanica e raffinatezza rinascimentale in un insieme armonico ed evocativo. Edificata nel XII secolo su un precedente tempio dedicato a Ercole, la cattedrale venne consacrata a San Lorenzo martire, patrono della città, e fin da subito divenne un punto di riferimento spirituale e civile.

L’esterno colpisce per la sobrietà delle linee e per l’imponente campanile, costruito nel Trecento con l’alternanza cromatica di basalto e travertino, una delle cifre distintive dell’architettura viterbese. La facciata, ricostruita nel Cinquecento per volere del cardinale Gambara, presenta linee classiche che ben si integrano con il paesaggio urbano.

All’interno, il duomo accoglie il visitatore con tre navate scandite da colonne antiche, volte alte e un senso di austera maestà. Tra le opere più significative spiccano gli affreschi della volta absidale, realizzati da Giuseppe Passeri, e la tomba di papa Giovanni XXI, unica testimonianza visibile del breve papato del pontefice filosofo e medico, morto proprio nel Palazzo dei Papi.

Il Duomo ha attraversato momenti di grande difficoltà, come i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che ne danneggiarono gravemente la struttura. I restauri successivi hanno saputo restituirgli la dignità originaria, recuperando gli elementi romanici e valorizzando le stratificazioni storiche accumulate nei secoli.

Visitare il Palazzo dei Papi e il Duomo di San Lorenzo non significa solo ammirare due straordinari monumenti. Significa entrare in un luogo in cui la storia ha lasciato tracce profonde, dove il potere terreno e quello spirituale si sono intrecciati per dare forma a una delle pagine più affascinanti del Medioevo italiano. Tra pietre antiche e silenzi solenni, si percepisce ancora oggi l’anima autentica di Viterbo, una città che custodisce il suo passato con orgoglio e lo racconta con emozione a chi sa ascoltare.

Le “Piaggiarelle” delle fontane di Viterbo

Una delle caratteristiche più affascinanti di Viterbo è l’abbondanza di fontane storiche, simbolo della sua antica ricchezza d’acqua. La Fontana di Piazza della Rocca, la Fontana Grande, la Fontana di San Faustino sono solo alcune delle numerose fontane artistiche disseminate nel centro storico.

Osservandole da vicino, noterai delle pietre inclinate e lisce ai lati delle fontane, chiamate localmente piaggiarelle. Questi piani inclinati servivano per appoggiare le brocche mentre si riempivano d’acqua. Una soluzione tanto semplice quanto ingegnosa, che racconta di una città viva, fatta di quotidianità, di donne e uomini che si incontravano proprio lì, tra uno scroscio d’acqua e una chiacchiera.

Il tufo viterbese, la pietra viva della Tuscia

Elemento distintivo del paesaggio e dell’architettura locale, il tufo viterbese è molto più di un semplice materiale da costruzione. E’ memoria geologica e culturale di un intero territorio. Di origine vulcanica, questa roccia porosa e friabile è il risultato di millenarie eruzioni del complesso vulcanico dei Monti Cimini, che ha modellato il suolo della Tuscia e fornito alle popolazioni locali una risorsa preziosa. Fin dall’epoca etrusca, il tufo è stato utilizzato non solo per edificare abitazioni, necropoli e templi, ma anche per scavare nel sottosuolo vere e proprie reti funzionali, come cisterne, vie d’acqua e camminamenti.

La sua lavorabilità, unita alla resistenza al tempo e alla capacità di regolare l’umidità interna, ha reso il tufo ideale per creare ambienti sotterranei destinati all’uso pratico ma anche simbolico. Non a caso, molte delle strutture medievali più importanti di Viterbo, come le case-torri del quartiere San Pellegrino, le mura cittadine e i camminamenti segreti, sono costruite proprio con questo materiale, conferendo alla città il suo inconfondibile colore caldo, tra il dorato e il bruno, che si accende di fascino nelle ore del tramonto.

Viterbo, cosa vedere nella Città dei Papi. Passeggia in Piazza della Morte

Nel cuore pulsante del centro storico di Viterbo si apre una delle piazze più suggestive e simboliche della città: Piazza della Morte. Il nome, tanto affascinante quanto enigmatico, evoca da subito un immaginario cupo, quasi gotico. Eppure, ciò che questo luogo racchiude è ben lontano da scene macabre o funesti episodi di cronaca medievale: al contrario, questa piazza è un potente emblema di spiritualità, solidarietà e memoria collettiva, riflesso autentico dell’anima viterbese.

Originariamente conosciuta come “Piazza delle Carbonare”, in riferimento probabilmente alla presenza di fornaci o attività di produzione di carbone, la piazza cambiò identità più volte nel corso dei secoli. Nel XV secolo assunse il nome di Piazza di San Tommaso, prendendo il nome dalla chiesa che ancora oggi si affaccia su questo spazio urbano. Ma fu nel XVI secolo che il luogo assunse la denominazione attuale, legata all’arrivo di una delle istituzioni più cariche di significato religioso e civile della città: la Confraternita dell’Orazione e della Morte.

Questa confraternita, nata a Roma nel tardo Cinquecento e diffusasi in diverse città italiane, svolgeva un ruolo nobile e toccante. Raccoglieva i corpi dei defunti dimenticati, coloro che morivano senza un nome, senza una famiglia, senza un conforto. Mendicanti, prostitute, eretici, forestieri senza identità, tutti trovavano una degna sepoltura grazie all’opera silenziosa e misericordiosa dei confratelli. Piazza della Morte, dunque, non richiama la morte come fine, ma come atto ultimo di umanità e dignità, un momento sacro che un’intera comunità si prendeva carico di accompagnare.

Ammira le fontane di Viterbo

A vegliare su questa memoria, al centro della piazza si erge ancora la splendida Fontana di San Tommaso, una delle più antiche e affascinanti di Viterbo. Risalente al XIII secolo, la fontana è un gioiello dell’arte medievale viterbese. Il fusto centrale, arricchito da teste leonine, simbolo della città, e sormontato da una pigna in pietra, che richiama il concetto di eternità e rigenerazione. Come molte fontane della città, anche questa era dotata delle caratteristiche piaggiarelle.

Piazza della Morte è tutt’altro che un luogo lugubre. È un angolo di Viterbo in cui la bellezza, la storia e la vita quotidiana si intrecciano con grazia. Il profilo delle sue pietre scaldate dal sole, le ombre dei palazzi storici, il mormorio dell’acqua che continua a sgorgare dalla fontana, le voci dei passanti e il tintinnio dei bicchieri nei caffè.. Tutto contribuisce a restituire un’immagine di vitalità e accoglienza.

In definitiva, Piazza della Morte non è solo una piazza, ma un piccolo palcoscenico urbano dove la storia, la fede e la solidarietà si fondono in una narrazione intensa e commovente. È uno di quei luoghi che, più che visitare, si devono vivere, lasciandosi attraversare dal silenzioso racconto che le sue pietre ancora sussurrano. Un esempio perfetto di come anche i nomi più oscuri possano celare la luce più profonda dell’animo umano.

Viterbo, cosa vedere nella Città dei Papi. La Macchina di Santa Rosa

Non si può parlare di Viterbo senza menzionare con rispetto e devozione la sua figura più amata: Santa Rosa, la patrona della città. Nata nel 1233 in una famiglia umile, Rosa visse una vita breve ma straordinariamente intensa. Morì a soli 18 anni, ma la sua spiritualità, il suo impegno verso i poveri e la sua incrollabile fede la resero subito oggetto di venerazione popolare. Nonostante la giovane età, si oppose con determinazione all’imperatore Federico II, sostenendo con forza il papato. Visse quindi la sua breve esistenza come una missione divina, dedicandosi alla carità e alla preghiera.

Il suo corpo, mummificato naturalmente, fatto che la tradizione ha sempre interpretato come un segno della sua santità, è oggi custodito nella Chiesa di Santa Rosa, sul colle omonimo. La mummia è visibile ai fedeli all’interno di una preziosa teca di vetro, rivestita con l’abito francescano, quello stesso abito che testimonia l’essenzialità e l’umiltà con cui visse la giovane santa. Ogni anno, migliaia di pellegrini e visitatori si recano in questo luogo sacro per renderle omaggio, in un silenzioso e toccante pellegrinaggio.

Partecipa alla Festa di santa Rosa

Ma è il 3 settembre, giorno della sua morte, che Viterbo si trasforma e si unisce in un’emozione collettiva. E’ la Festa di Santa Rosa, una delle manifestazioni religiose più intense, sentite e spettacolari d’Italia, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. La protagonista indiscussa è la Macchina di Santa Rosa, una torre luminosa alta circa 30 metri e pesante oltre 5 tonnellate. Questa macchina viene trasportata a spalla da circa 100 uomini, i celebri Facchini di Santa Rosa, attraverso le strette e tortuose vie del centro storico.

La Macchina è un’opera di ingegneria e arte sacra, che unisce architettura, simbolismo religioso e bellezza visiva. Ogni cinque anni, grazie a un concorso pubblico, viene presentato un nuovo progetto. Ogni versione è diversa, ma tutte condividono l’intento di rendere omaggio a Santa Rosa, un inno luminoso alla sua santità. Alta e slanciata, sormontata dalla statua della santa con le braccia aperte verso la città, la Macchina sembra quasi sfidare la gravità mentre si fa strada tra la folla, tra gli applausi, le lacrime e la commozione.

Il trasporto è un momento mistico, che si consuma in poche ore ma resta impresso nella memoria per sempre. I Facchini avanzano con passo cadenzato, indossando la tradizionale divisa bianca con fascia rossa, e ogni loro movimento è carico di sacralità e fatica. Il percorso è fisicamente estenuante: le strade in salita, le curve strette, le pause improvvise, tutto è calcolato con precisione millimetrica. Ma c’è qualcosa di più che tecnica e muscoli: c’è la fede, l’orgoglio e l’onore di portare sulle spalle l’anima di una città intera.

Viterbo, cosa vedere nella Città dei Papi. L’inchino della Macchina di Santa Rosa

Tra i momenti più toccanti del percorso ci sono le soste in Piazza del Comune, Piazza San Lorenzo e davanti al Santuario di Santa Rosa. In questi punti la Macchina si ferma e si inchina simbolicamente alla santa, accolta dal silenzio della folla e dalle preghiere che si levano in un coro sussurrato ma potente.

Vivere il Trasporto della Macchina di Santa Rosa è molto più che assistere a una processione. È un momento in cui i viterbesi riscoprono la loro appartenenza più profonda. Rinnovano infatti il legame con le proprie radici e condividono con il mondo la forza di una tradizione che, da secoli, si tramanda intatta. E così, ogni anno, mentre la Macchina avanza come un faro di luce tra i palazzi antichi e le piazze raccolte, Viterbo rivive il miracolo di Santa Rosa, e la sua storia. Una storia fatta di pietra, fede e passione, che continua a brillare sotto gli occhi meravigliati di chi ha il privilegio di assistervi.

Viterbo, città accessibile

Per rendere la visita al centro storico ancora più semplice, piacevole e rispettosa del patrimonio culturale di Viterbo, la città ha messo in funzione un moderno sistema di ascensori pubblici, pensato per collegare in modo diretto ed efficiente le principali aree di sosta con i luoghi più iconici del cuore medievale. Si tratta di un’iniziativa intelligente e sostenibile, che coniuga innovazione e tutela, riducendo il traffico veicolare all’interno delle mura storiche e valorizzando la fruizione lenta e consapevole degli spazi urbani.

Il collegamento principale è rappresentato dagli Ascensori di Valle Faul, gestiti dalla società Francigena S.r.l., che permettono di salire comodamente dal grande parcheggio gratuito situato ai piedi della città fino a Piazza San Lorenzo, dove si trovano il celebre Palazzo dei Papi e la Cattedrale di San Lorenzo, o fino a Piazza Martiri d’Ungheria, altro importante crocevia per esplorare il centro. Il servizio è attivo tutti i giorni, dalle 7:30 del mattino all’1:00 di notte, ed è completamente gratuito, offrendo un’opzione accessibile e senza barriere per turisti, residenti e pellegrini.

Questo sistema di mobilità sostenibile dimostra come sia possibile accogliere i visitatori con efficienza e rispetto, offrendo un’esperienza di visita accessibile, ordinata e profondamente autentica, in perfetta sintonia con lo spirito e la vocazione culturale della Città dei Papi.

Viterbo, cosa vedere nei dintorni

La Tuscia è una terra silenziosa e affascinante, un angolo d’Italia che conserva l’anima autentica del Paese, lontano dalle rotte più battute del turismo di massa. Se è vero che Toscana e Umbria vantano un’elevata notorietà internazionale, è altrettanto vero che la Tuscia, con i suoi paesaggi collinari, i suoi borghi sospesi nel tempo, le vigne, i boschi, i laghi vulcanici, non ha nulla da invidiare alle regioni limitrofe. Anzi, proprio il suo carattere più discreto ne amplifica il fascino.

Oltre alla splendida Viterbo, capitale storica e culturale della zona, ci sono tanti itinerari che meritano una visita, tutti facilmente raggiungibili in meno di un’ora di auto. Uno di questi è Marta, affacciata sulle rive del Lago di Bolsena, con il suo delizioso borgo di pescatori e le tradizioni legate alla vita lacustre. Poco più a nord si trova Montefiascone, noto per la rocca dei papi e il suggestivo panorama che spazia su tutto il lago, ma anche per il celebre vino “Est! Est!! Est!!!”, celebrato da secoli.

Non lontano, Celleno è un piccolo borgo fantasma che sta vivendo una rinascita grazie alla sua incredibile suggestione e alla riscoperta delle sue origini medievali.

Verso sud, Caprarola custodisce il maestoso Palazzo Farnese, una delle più alte espressioni del manierismo italiano, mentre Ronciglione, adagiata sui Monti Cimini, affascina con il suo centro storico, le architetture rinascimentali e una vitalità culturale che si manifesta soprattutto durante il celebre Carnevale.

Visitare la Tuscia significa perdersi in un mosaico di esperienze autentiche, in un paesaggio che parla ancora il linguaggio della storia, della natura e delle tradizioni. Un viaggio lento, sorprendente e profondamente italiano.

Italia By Annalisa Spinosa

Montefiascone, cosa vedere nella Tuscia laziale

3 Giugno 2025 3 commenti 13 Mins Read

Arroccata su un colle che domina il Lago di Bolsena, Montefiascone è una delle mete più affascinanti della Tuscia viterbese. Questa cittadina laziale, ricca di storia, arte e tradizioni, conquista i visitatori con il suo patrimonio architettonico, i panorami mozzafiato e il celebre vino Est! Est!! Est!!!. Situata a circa 600 metri di altitudine, Montefiascone offre un perfetto equilibrio tra cultura e natura, rappresentando una tappa imperdibile per chi desidera scoprire il cuore antico del Lazio. Per chi si domanda cosa vedere a Montefiascone, le possibilità sono tante e affascinanti: chiese millenarie, fortezze papali, piazze dal sapore medievale e scorci che sembrano usciti da un dipinto. Il borgo si presenta come un museo a cielo aperto, dove ogni angolo racconta una storia e ogni pietra custodisce un frammento di passato. La varietà di attrazioni e l’atmosfera autentica rendono Montefiascone ideale per una gita fuori porta, una vacanza culturale o un itinerario enogastronomico alla scoperta dei sapori locali.

Montefiascone, cosa vedere nella Tuscia laziale

L’origine del nome Montefiascone affonda le radici nella storia antica del territorio e riflette l’importanza strategica della sua posizione. Secondo l’interpretazione più diffusa, il toponimo deriverebbe da Mons Faliscorum, ovvero “Monte dei Falisci”, popolazione italica stanziata in epoca preromana nell’area compresa tra il Tevere e i monti Cimini. Col tempo, l’espressione si sarebbe trasformata prima in Mons Flasconis, per poi evolversi in Montefiascone. Altri studiosi propongono invece una derivazione da Mons Faliscensis, con riferimento alla comunità dei Falisci in fuga dopo la distruzione della loro città principale, Falerii. In entrambi i casi, il nome testimonia la continuità di insediamento e l’identità culturale dell’area, che da sempre ha rappresentato un punto d’incontro tra civiltà etrusche, romane e medievali.

Visita la Chiesa di San Flaviano

Uno dei simboli più affascinanti di Montefiascone è senza dubbio la Chiesa di San Flaviano. Questo edificio unico nel suo genere, costruito a partire dall’XI secolo, si distingue per la sua struttura a due chiese sovrapposte, orientate in direzioni opposte. La parte inferiore, risalente al 1032, è a tre navate con absidi semicircolari e conserva affreschi medievali di grande valore, tra cui “L’Incontro dei tre vivi e dei tre morti”. La chiesa superiore, edificata nel XIII secolo, è anch’essa a tre navate e ospita il trono di papa Urbano IV, che nel 1262 consacrò l’altare.

Una curiosità legata a San Flaviano è la leggenda del vescovo tedesco Johannes Defuk. Si racconta che, durante un viaggio verso Roma, il prelato inviò il suo servitore Martino a scegliere le migliori osterie lungo il cammino. Martino segnava con la parola “Est!” le locande con vino eccellente. Arrivato a Montefiascone, fu talmente colpito dalla bontà del vino locale da scrivere sulla porta “Est! Est!! Est!!!”. Defuk si stabilì in città e, secondo la tradizione, morì proprio a causa dell’eccessivo consumo di vino. La sua tomba, all’interno della chiesa, porta l’epigrafe latina: “Est est est propter nimium est hic Johannes De Fuk dominus meus mortuus est”.

Montefiascone, cosa vedere.

Entra nella Cattedrale di Santa Margherita

Altro punto di riferimento è la Cattedrale di Santa Margherita, dedicata alla santa patrona della città. L’edificio originario risale al XV secolo, ma fu ricostruito nel 1670 dopo un incendio che ne compromise gravemente la struttura. L’attuale aspetto barocco è frutto del lavoro di architetti e artisti che vi lavorarono nel corso del XVII secolo, e che le conferirono grande eleganza e monumentalità.

La cattedrale è celebre per la sua imponente cupola, una delle più grandi d’Italia, con un diametro di ben 27 metri. Una struttura maestosa che si staglia all’orizzonte e che è visibile da molti punti del territorio circostante. L’interno della chiesa colpisce per la sobrietà e la luminosità degli spazi, valorizzati da decorazioni sobrie e da un perfetto equilibrio architettonico. Di grande rilievo sono le reliquie di Santa Lucia Filippini, fondatrice dell’Istituto delle Maestre Pie Filippini, e le spoglie del cardinale Marco Antonio Barbarigo, figura di spicco del clero locale. Entrambi i santi sono profondamente legati alla storia spirituale della città e alla sua vocazione educativa.

La visita alla cattedrale permette di ammirare anche opere d’arte minori, tra cui tele, sculture lignee e decorazioni in stucco, che testimoniano la devozione e l’abilità artistica del territorio nei secoli. È un luogo che unisce bellezza, spiritualità e storia, rappresentando uno dei vertici culturali e religiosi di Montefiascone.

Visita la Rocca dei Papi

La Rocca dei Papi, oggi uno dei simboli più riconoscibili di Montefiascone, ha attraversato secoli di trasformazioni e ampliamenti, riflettendo l’importanza strategica e politica che il colle ha avuto fin dall’antichità. Le prime tracce di insediamenti sulla sommità del monte risalgono all’epoca eneolitica, segno di una frequentazione millenaria che si è consolidata nel tempo, fino a rendere Montefiascone un centro nevralgico del potere ecclesiastico.

A partire dal XIII secolo, la Rocca divenne oggetto di particolare attenzione da parte dei pontefici. Da Innocenzo III a Paolo III, molti papi si occuparono della sua espansione e fortificazione. In particolare, papa Urbano V la elesse a sua residenza estiva durante il soggiorno in Italia dal 1367 al 1370, conferendole un ruolo centrale nella gestione del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, l’antico nome dell’attuale provincia di Viterbo. Fu in questi anni che la Rocca divenne il fulcro degli affari politici della Chiesa nell’Italia centrale, soprattutto grazie all’opera del cardinale Egidio Albornoz, che ne riconobbe il valore strategico.

L’innovazione di Antonio da Sangallo

Nel XV secolo, papa Alessandro VI avviò un’importante fase di adeguamento militare, resa necessaria dall’evoluzione delle tecnologie belliche, in particolare l’introduzione delle armi da fuoco. Per far fronte a queste nuove esigenze, venne chiamato il celebre architetto Antonio da Sangallo il Vecchio, che progettò un innovativo piano di ristrutturazione. I lavori proseguirono sotto papa Giulio II e trovarono nuovo impulso con Leone X, che affidò la direzione al nipote del primo architetto, Antonio da Sangallo il Giovane, figura di spicco del Rinascimento italiano.

Nonostante il fervore edilizio, la Rocca conobbe un lento declino a partire dal pontificato di Paolo III Farnese, che trasferì i cannoni al nuovo forte di Perugia e la sede del Rettore del Patrimonio a Viterbo. Alla fine del XVII secolo, la struttura fu concessa in uso al cardinale Marco Antonio Barbarigo, che ne riutilizzò parte dei materiali per costruire il Seminario di Montefiascone. Le parti superstiti della rocca furono adibite a usi più pratici, come magazzini o stamperia, perdendo progressivamente la loro funzione originaria.

Oggi la Rocca dei Papi è rinata grazie a un attento restauro e ospita al suo interno il Museo dell’Architettura Antonio da Sangallo il Giovane. Qui i visitatori possono scoprire l’opera dell’illustre architetto attraverso plastici, disegni originali e approfondimenti multimediali. L’allestimento museale consente di comprendere non solo le soluzioni tecniche adottate per la rocca, ma anche il contesto storico e culturale in cui si svilupparono. Una visita che unisce fascino storico e bellezza paesaggistica, offrendo un’immersione profonda nella Montefiascone papale e rinascimentale.

Visita la Chiesa di Santa Maria di Montedoro, un gioiello di Sangallo

Poco fuori dal centro abitato, lungo la Strada Verentana, sorge la Chiesa di Santa Maria di Montedoro, progettata da Antonio da Sangallo il Giovane. La pianta ottagonale e il coro semicircolare testimoniano lo stile rinascimentale dell’edificio. Gli affreschi interni raffigurano la Crocifissione, la Madonna con il Bambino e la Resurrezione, rendendo la chiesa una tappa ideale per gli amanti dell’arte.

Montefiascone cosa vedere Passeggia in Piazza del Comune

La vita cittadina ruota attorno alla suggestiva Piazza del Comune. Qui si affacciano edifici storici come il Palazzo Comunale, la Chiesa di Sant’Andrea e il Palazzo Renzi. La Torre dell’Orologio e un antico pozzo del XIV secolo, voluto da papa Urbano V, completano l’atmosfera medievale della piazza, rendendola uno degli angoli più suggestivi del centro storico.

Passeggiando tra le pietre secolari della piazza si respira l’essenza autentica del borgo: ogni angolo racconta una storia, ogni scorcio rivela un dettaglio architettonico di pregio. Il Palazzo Comunale, con la sua facciata sobria e armoniosa, è ancora oggi sede dell’amministrazione cittadina e spesso ospita mostre ed eventi culturali. La Chiesa di Sant’Andrea, risalente al periodo medievale, si distingue per la sua semplicità romanica e per gli interni raccolti, luogo di culto molto caro agli abitanti.

Ammira Palazzo Renzi e la Torre dell’Orologio

Il Palazzo Renzi, invece, è un raffinato esempio di architettura signorile del XV secolo, un tempo dimora di famiglie nobili locali. Di fronte, la Torre dell’Orologio scandisce il tempo della vita quotidiana, con le sue campane che ancora oggi accompagnano le ore del giorno. Il pozzo medievale, ben conservato, era una fonte vitale per l’approvvigionamento idrico della popolazione e rappresenta oggi una testimonianza preziosa delle tecniche costruttive dell’epoca.

La piazza si anima soprattutto durante le festività e le manifestazioni, diventando punto di ritrovo e di festa, palcoscenico naturale di rievocazioni storiche, concerti e mercatini. Di sera, quando le luci calde illuminano le facciate in pietra e il silenzio della notte restituisce voce ai secoli passati, Piazza del Comune regala momenti di rara suggestione.

Degusta il vino Est! Est!! Est!!! Tradizione e sapore

Montefiascone è indissolubilmente legata al suo celebre vino bianco Est! Est!! Est!!!, un prodotto tipico del territorio che rappresenta una delle espressioni più autentiche della cultura enogastronomica locale. Questo vino, fresco e profumato, nasce dall’armoniosa unione di uve Trebbiano toscano, Trebbiano giallo e Malvasia, coltivate sulle dolci colline che circondano il lago di Bolsena. Il microclima favorevole e la natura vulcanica dei terreni conferiscono al vino caratteristiche uniche di mineralità e sapidità.

La denominazione Est! Est!! Est!!! affonda le radici nella celebre leggenda del vescovo tedesco Johannes Defuk, già narrata in precedenza, ma ancora oggi viva nell’immaginario collettivo. Questo aneddoto storico, oltre a impreziosire la tradizione del vino, ne ha fatto un vero e proprio simbolo identitario della città, capace di attrarre turisti e appassionati da tutto il mondo.

Montefiascone cosa vedere.

Partecipa alla Fiera del vino

Ogni anno, nel mese di agosto, Montefiascone celebra la sua anima vinicola con la “Fiera del Vino”, una delle manifestazioni più attese dell’estate tusciana. Per oltre una settimana, le vie del centro storico si animano di degustazioni guidate, concerti, spettacoli itineranti e stand gastronomici. L’evento non è solo un’occasione per scoprire le diverse etichette prodotte localmente, ma anche per immergersi nella tradizione popolare grazie a rievocazioni storiche, cortei in costume e antiche danze che trasformano la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il vino Est! Est!! Est!!! è disponibile in numerose enoteche e cantine locali, dove è possibile non solo acquistarlo, ma anche partecipare a visite guidate tra i filari, esperienze di vendemmia e degustazioni tecniche. Tra queste si distingue la storica Cantina di Montefiascone, punto di riferimento per la produzione del vino “San Flaviano” DOC, che unisce la qualità del prodotto alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Assaporare un calice di Est! Est!! Est!!!, magari al tramonto, con lo sguardo che spazia sul lago e le colline della Tuscia, significa partecipare a un rituale antico e condiviso, che racconta il forte legame tra l’uomo, la terra e le sue storie. È un vino che non è solo bevanda, ma memoria viva del territorio e invito a scoprirlo con tutti i sensi.

I dintorni di Montefiascone tra natura, borghi e meraviglie etrusche

Montefiascone non è solo una meta affascinante di per sé, ma rappresenta anche un perfetto punto di partenza per esplorare i tesori della Tuscia. Nei dintorni, si trovano alcuni dei luoghi più suggestivi del Lazio, come Valentano, ideali per una gita giornaliera tra natura, archeologia e tradizioni locali.

Poco distante inoltre, il Lago di Bolsena offre spiagge tranquille, sentieri naturalistici e località pittoresche come Marta e Capodimonte, ideali per una passeggiata sul lungolago o una gita in barca. Gli amanti della storia possono visitare l’antica città etrusca di Ferento, con i suoi scavi archeologici e l’anfiteatro romano, o spingersi fino a Vulci, dove si trova uno dei parchi archeologici più importanti dell’Italia centrale.

Merita una visita anche Viterbo, il capoluogo della Tuscia, con il suo quartiere medievale di San Pellegrino, le terme naturali e il Palazzo dei Papi. Chi cerca atmosfere più intime può esplorare borghi come Civita di Bagnoregio, la “città che muore”, sospesa su un fragile sperone di tufo, o il suggestivo borgo di Tuscania, custode di chiese romaniche e paesaggi incantati.

Tra colline coltivate, oliveti e vigneti, i dintorni di Montefiascone regalano esperienze autentiche, fatte di silenzi antichi, sapori contadini e panorami senza tempo.

Montefiascone cosa vedere e perchè fermarsi nel borgo del vino

Montefiascone è una meta che sorprende e affascina, capace di offrire al visitatore un perfetto connubio tra storia millenaria, arte preziosa, tradizioni vive e paesaggi incantevoli. Dalla maestosità della Rocca dei Papi alla spiritualità della Chiesa di San Flaviano, dalle piazze intrise di Medioevo alle suggestioni panoramiche che si aprono sul Lago di Bolsena, ogni tappa racconta un frammento dell’identità profonda della Tuscia.

Chi cerca ispirazione su Montefiascone e su cosa vedere nella Tuscia laziale troverà una varietà di esperienze capaci di soddisfare tutti i sensi. Non solo monumenti e musei infatti, ma anche percorsi naturalistici, eventi culturali e ovviamente il gusto inconfondibile del celebre Est! Est!! Est!!!. Montefiascone è il luogo ideale per chi ama viaggiare con lentezza, lasciandosi guidare dalla bellezza e dalla curiosità. Un borgo da vivere con gli occhi e con il cuore, dove ogni visita si trasforma in un ricordo indelebile.

Come raggiungere Montefiascone: tra comodità e panorami suggestivi

Raggiungere Montefiascone è semplice e piacevole, soprattutto per chi ama viaggiare in auto. Da Roma il tragitto dura circa un’ora e 45 minuti e si può scegliere tra due percorsi principali. Il più rapido prevede l’uscita dall’autostrada A1 a Orte, proseguendo poi lungo la superstrada Orte–Viterbo fino all’indicazione per Montefiascone. In alternativa, la Strada Statale Cassia (SS2) offre un’opzione più lenta ma decisamente panoramica. Attraversa infatti le dolci colline della campagna laziale, regalando scorci suggestivi e un assaggio della bellezza naturale che caratterizza l’intera zona.

Entrambe le soluzioni conducono agevolmente al borgo, immerso in un paesaggio rurale fatto di vigneti, uliveti e viste mozzafiato sul Lago di Bolsena. Che si scelga la comodità dell’autostrada o il fascino delle strade secondarie, il viaggio verso Montefiascone è parte integrante dell’esperienza, preludio perfetto alla scoperta di questo angolo autentico della Tuscia.

Come raggiungere Montefiascone in treno

Montefiascone è facilmente raggiungibile anche in treno da diverse città italiane, grazie a collegamenti regionali ben organizzati. Il punto di riferimento ferroviario è la stazione di Zepponami, situata a breve distanza dal centro storico e servita da autobus locali e taxi.

Da Roma, si può partire dalle stazioni di Termini o Valle Aurelia prendendo un treno regionale diretto a Viterbo Porta Fiorentina, con un tempo di percorrenza di circa 1 ora e 45 minuti. Da lì, si prosegue fino a Montefiascone con un breve viaggio in treno locale o autobus.

Chi arriva da Napoli può usufruire di collegamenti con Firenze o Roma, e da lì proseguire in direzione Viterbo. L’opzione più comoda prevede un cambio a Roma Termini, per poi seguire lo stesso percorso dei treni regionali verso Viterbo e Montefiascone.

Anche da Firenze è possibile raggiungere Montefiascone in treno, effettuando un cambio a Orte o Roma Tiburtina, e proseguendo in direzione Viterbo. Il viaggio dura circa 3 ore, variando in base alla combinazione scelta, ma rappresenta un’ottima opportunità per attraversare la campagna dell’Italia centrale ammirandone la varietà di paesaggi.

Viaggiare in treno offre quindi una soluzione comoda, economica e sostenibile, ideale per chi desidera godersi il paesaggio senza preoccuparsi della guida, lasciandosi cullare da un ritmo di viaggio più lento e attento..

Italia By Annalisa Spinosa

L’Abbazia cistercense di San Martino al Cimino

28 Maggio 2025 6 commenti 11 Mins Read

Nel cuore del suggestivo borgo di San Martino al Cimino, avvolta dai secolari boschi dei Monti Cimini, si innalza con austera eleganza l’Abbazia cistercense dedicata a San Martino. Una presenza che attraversa i secoli, custode di un dialogo continuo tra spiritualità, arte e potere. Fondata intorno alla metà del XII secolo dai monaci dell’Ordine Cistercense, l’Abbazia fu realizzata seguendo i canoni dello stile gotico cistercense, improntato a una rigorosa semplicità. Uno stile caratterizzato da linee verticali, slancio ascetico, assenza di orpelli. L’essenzialità delle forme, la sobrietà degli spazi e la luce naturale che penetra attraverso le monofore creano un ambiente raccolto e profondamente spirituale, pensato per favorire il silenzio, la preghiera e la meditazione.

I monaci cistercensi, provenienti da Pontigny in Francia, erano noti per la loro vita laboriosa e per l’alto rigore morale. In poco tempo fecero dell’Abbazia non solo un centro religioso di riferimento, ma anche un fulcro economico e sociale, attorno al quale sorse una comunità organizzata e autosufficiente. La loro presenza ha lasciato un’impronta profonda nel paesaggio agrario e culturale della Tuscia.

L’Abbazia cistercense di San Martino al Cimino

La vera trasformazione avvenne però nel XVII secolo, quando Donna Olimpia Maidalchini Pamphilj, cognata di Papa Innocenzo X, ricevette dal pontefice il titolo di Principessa di San Martino. Figura controversa, potente e colta, Donna Olimpia non si limitò ad amministrare un feudo: fece di San Martino al Cimino il cuore pulsante di un progetto lungimirante, un laboratorio politico e architettonico. Con l’aiuto di artisti e architetti di grande prestigio, tra cui Francesco Borromini, genio del barocco romano, plasmò il borgo secondo criteri di ordine, armonia e funzionalità.

L’Abbazia fu restaurata e integrata perfettamente nel nuovo disegno urbanistico. Attorno ad essa sorsero piazze, residenze nobiliari e un tessuto urbano ispirato ai principi della città ideale. Ogni elemento rispondeva a un’idea precisa, riflesso della volontà forte e illuminata della principessa.

Itinerario di visita

La facciata

La facciata dell’Abbazia di San Martino al Cimino, sobria e compatta, accoglie il visitatore con l’eleganza severa tipica dell’architettura cistercense. Realizzata in pietra locale, priva di decorazioni ridondanti o elementi superflui, essa rappresenta un manifesto visivo della spiritualità medievale. Un invito al raccoglimento, alla concentrazione interiore, alla rinuncia dell’ornamento in favore della purezza formale.

Il portale d’ingresso, ad arco a sesto acuto, spicca per le sue proporzioni equilibrate e per la forza espressiva della pietra scolpita. La sua monumentalità non ostenta potere, ma trasmette un senso di protezione e stabilità, quasi fosse la soglia verso uno spazio altro, dedicato alla meditazione e alla comunione con il divino. È un ingresso che suggerisce, ancor prima di varcare la navata, l’idea di una fede concreta, fondata sull’essenzialità dei gesti e sulla sobrietà della materia.

Ai lati, la muratura è scandita da contrafforti che, oltre a sorreggere la struttura, contribuiscono a disegnare una facciata armoniosa nella sua compostezza. Pochi elementi architettonici, selezionati con cura, bastano a conferire all’edificio un’aura di nobile rigore: una bellezza che non si impone, ma che si svela lentamente, in accordo con lo spirito contemplativo dell’ordine cistercense.

Navata centrale e colonne scolpite

La navata principale, ampia e luminosa, è scandita da una solenne sequenza di possenti colonne in pietra, che sorreggono l’alzato con un’eleganza austera. A colpire immediatamente l’occhio del visitatore sono le basi di queste colonne, che presentano un unicum di straordinario fascino: singolari figure antropomorfe e zoomorfe, scolpite con sorprendente maestria. Si tratta di elementi decorativi rarissimi all’interno dell’architettura cistercense, solitamente improntata a una rigorosa sobrietà espressiva. Qui, invece, l’iconografia si fa densa e misteriosa, quasi a voler rompere il silenzio pietroso dell’insieme con un sussurro arcano.

Le sculture raffigurano creature grottesche, volti umani deformati in espressioni enigmatiche, animali fantastici che sembrano provenire da un immaginario medievale ricco di simboli e allegorie. Alcuni interpretano queste presenze come moniti visivi contro il peccato e i miscredenti, altri come reminiscenze di culti arcaici sopravvissuti sotto forma di immagini marginali. Qualunque ne sia l’origine, esse conferiscono allo spazio sacro un’aura di profondità simbolica e spirituale, quasi a voler ricordare che anche il mistero, l’ambiguità e l’invisibile fanno parte del cammino dell’uomo verso il divino.

Camminare lungo la navata, tra queste figure che paiono osservare silenziosamente chi passa, significa percorrere un sentiero antico, fatto di pietra e immaginazione, in cui la fede dialoga con l’inconscio e il sacro si intreccia con il fantastico.

L’Abbazia cistercense di San Martino al Cimino. L’abside e coro monastico

Nella zona absidale, cuore liturgico e spirituale dell’intero complesso, si conserva ancora intatta l’austerità originaria dell’Abbazia, riflesso della rigorosa essenzialità cistercense. È uno spazio dove il tempo sembra rallentare, dove ogni elemento architettonico invita alla meditazione e al raccoglimento interiore. Qui si trovava l’antico coro ligneo dei monaci, un manufatto oggi perduto ma la cui presenza è ancora percepibile. Da quelle panche intagliate si levavano i canti della liturgia delle ore, intonati con precisione quasi mistica, che si diffondevano tra le pietre, esaltati dalla straordinaria acustica dell’edificio.

L’altare, sobrio e privo di orpelli, rimane fedele alla spiritualità cistercense che rifugge ogni forma di eccesso decorativo per restituire al sacro la sua essenza più pura. La luce naturale penetra discreta attraverso le strette monofore, avvolgendo lo spazio in un chiarore soffuso, cangiante nelle diverse ore del giorno, quasi a voler suggerire una presenza divina che si manifesta con pudore. Le alte volte a crociera, leggere e imponenti al tempo stesso, sembrano innalzare lo sguardo verso l’invisibile, verso un cielo scolpito nella pietra.

In questo luogo, ogni dettaglio, dal disegno delle arcate alla disposizione degli spazi, concorre a creare un’atmosfera di intensa spiritualità, dove l’essenziale diventa eloquente e il silenzio acquista valore di preghiera.

L’Abbazia cistercense di San Martino al Cimino.

Le cappelle laterali e opere d’arte

Alcune cappelle laterali dell’Abbazia custodiscono preziose opere pittoriche attribuite a Mattia Preti, straordinario protagonista del barocco napoletano e considerato l’ultimo grande interprete della lezione caravaggesca. La sua arte, intrisa di intensità drammatica, si riconosce per l’uso sapiente del chiaroscuro, che modella i volti e i corpi con una luce viva, radente, quasi teatrale. Le scene sacre che vi sono raffigurate, spesso episodi evangelici di forte pathos, non sono solo rappresentazioni devozionali, ma vere e proprie messe in scena spirituali, capaci di coinvolgere emotivamente il visitatore e amplificare l’atmosfera mistica della navata.

Tra le opere più significative spiccano gli stendardi pittorici che raffigurano San Martino, patrono del borgo e figura centrale nella spiritualità dell’Abbazia. In particolare, una delle scene più toccanti è quella in cui il santo, con gesto generoso, divide il proprio mantello per donarlo a un povero infreddolito. La composizione, vibrante di movimento e umanità, incarna perfettamente il messaggio evangelico della carità, reso visibile attraverso lo sguardo accorato dei personaggi, i panneggi animati dal vento e i riflessi dorati che avvolgono la scena.

L’iconografia della contemplazione

I personaggi dipinti da Preti sembrano emergere dalla penombra con una fisicità vibrante, con sguardi intensi e gesti eloquenti che invitano alla riflessione e alla partecipazione interiore. Il pittore riesce così a tradurre in immagini la profondità del sentimento religioso, arricchendo l’architettura sobria dell’Abbazia con accenti visivi di grande potenza. Queste opere non sono solo la testimonianza d’arte, ma strumenti di meditazione visiva, attraverso cui la luce e la fede si incontrano, lasciando un’impronta indelebile nell’animo di chi le osserva.

L’inserimento degli stendardi di Mattia Preti in questo contesto monastico non è casuale. Essi infatti dialogano armoniosamente con la spiritualità cistercense, offrendo al pellegrino moderno una via iconografica alla contemplazione. Ogni pennellata, ogni ombra, ogni gesto racconta una storia antica e universale, che ancora oggi parla al cuore con sorprendente attualità.

L’Abbazia cistercense di San Martino al Cimino. La tomba di Donna Olimpia

Nel cuore dell’Abbazia di San Martino al Cimino si trova la tomba di Donna Olimpia Maidalchini, figura cardine nella rinascita architettonica e culturale del borgo. La sua sepoltura, sobria ma carica di significato, è collocata nel presbiterio dell’edificio, a pochi passi dall’altare maggiore, quasi a suggellare quel legame profondo tra la sua vita terrena e la dimensione spirituale che ella contribuì a plasmare. Non si tratta solo di un luogo di riposo, ma di un punto simbolico in cui si concentra la memoria di un’intera epoca, quella in cui visione politica, fede e arte si fusero in un progetto organico e ambizioso.

Il memento mori del barocco

Ciò che colpisce profondamente il visitatore è la presenza, intorno alla tomba, di straordinarie sculture marmoree raffiguranti scheletri, fiigure allegoriche scolpite con rara maestria, che incarnano il memento mori del barocco. Questi scheletri, lungi dall’essere macabri, sono parte integrante di un discorso artistico e spirituale. Ricordano invece la caducità della vita e l’inevitabilità della morte, ma anche la possibilità di redenzione e di trascendenza attraverso la fede e le opere. La loro prresenza accanto alla sepoltura di Donna Olimpia conferisce al complesso un’aura di meditazione profonda, quasi una liturgia silenziosa scolpita nella pietra.

In questo contesto, l’arte non è decorazione, ma linguaggio. Le forme ossute e i volti scavati dei teschi marmorei sembrano dialogare con l’architettura cistercense e con le tele di Mattia Preti che adornano le cappelle vicine, componendo un insieme coerente e toccante. Donna Olimpia, che in vita fu promotrice di bellezza e ordine, riposa così in uno spazio dove la teatralità barocca si unisce al rigore spirituale. Un tributo, questo, potente e sobrio al tempo stesso, che rende la sua tomba un punto culminante del percorso di visita dell’Abbazia, nonché una delle sue espressioni artistiche più dense di significato.

Questa sepoltura, più che un omaggio postumo, è la testimonianza viva di un’esistenza vissuta all’insegna della trasformazione e dell’arte. È un invito a riconoscere il lascito di una donna che non si limitò a governare, ma seppe immaginare e realizzare un modello di comunità ispirato alla bellezza, alla cultura e alla spiritualità.

La Sala Capitolina e la bozza di Borromini

Di particolare interesse all’interno dell’Abbazia è la Sala Capitolina, uno spazio che riveste un ruolo centrale nella vita monastica e comunitaria. Questa sala ospita l’ingrandimento di una bozza progettuale attribuita al celebre architetto Francesco Borromini, presumibilmente concepita per la ristrutturazione e il miglioramento del complesso abbaziale. Lo schizzo, accuratamente ampliato per facilitarne la lettura, svela la meticolosa attenzione di Borromini verso la simmetria perfetta, la geometria rigorosa e l’armoniosa integrazione tra dimensione sacra e civile, elementi fondanti della sua visione architettonica.

La Sala Capitolina non era semplicemente un luogo fisico. Rappresentava infatti il cuore pulsante del monastero, dove i monaci si riunivano per discutere e prendere decisioni fondamentali riguardanti sia la regola spirituale che l’amministrazione pratica della vita quotidiana della comunità. È facile percepire ancora oggi l’aura di concentrazione e rispetto che avvolge questo ambiente, testimone silenzioso di un’attività intellettuale e spirituale intensa e condivisa.

Le pareti e l’atmosfera della sala riflettono la duplice funzione di quetso spazio, ossia un crocevia tra fede e azione, tra spiritualità e pragmatismo. L’ingrandimento della bozza di Borromini diventa così un prezioso documento che permette di comprendere come l’architettura, oltre a essere arte, sia strumento di organizzazione sociale e spirituale, capace di plasmare l’esperienza quotidiana e rafforzare il senso di comunità e appartenenza. Visitare la sala Capitolina significa dunque immergersi in un luogo dove l’ingegno umano e la devozione si incontrano, fondendo passato e presente in un dialogo senza tempo.

Un ringraziamento speciale

Un sentito ringraziamento va a Colombo Bastianelli, memoria storica del borgo e guida attenta e appassionata. Grazie alla sua profonda conoscenza e alla sua capacità narrativa, ogni visita all’Abbazia si trasforma in un’esperienza culturale e umana di rara intensità. I suoi racconti, puntuali e coinvolgenti, restituiscono vita a ogni angolo dell’edificio, svelando dettagli altrimenti invisibili agli occhi del visitatore distratto.

Perchè visitare l’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino

L’ Abbazia di San Martino al Cimino non è soltanto un luogo di culto. E’ un’opera corale che unisce spiritualità medievale, cultura barocca e ambizione politica. È il simbolo di un’epoca in cui l’arte era strumento di elevazione morale e bellezza condivisa, un monumento vivente che continua a parlare a chi sa ascoltare. Ogni elemento architettonico, ogni decorazione, ogni spazio racconta una storia più grande, fatta di fede, di potere illuminato e di profondo senso comunitario.

Visitare l’Abbazia significa immergersi in un racconto fatto di pietra e luce, di rigore e meraviglia. Un’esperienza capace di toccare l’anima, tra le navate silenziose, le colonne scolpite e le tele che ancora oggi sembrano respirare. È un percorso che attraversa secoli di storia, nel quale l’antico fervore cistercense incontra la raffinata progettualità barocca di Donna Olimpia, dove il misticismo medievale si fonde con la teatralità pittorica di Mattia Preti e con la genialità architettonica di Borromini. Ogni passo tra i suoi ambienti, dal maestoso ingresso gotico alla suggestiva sala capitolare, dalle cappelle fino alla zona absidale, rivela un equilibrio perfetto tra austerità monastica e splendore artistico. E’ proprio questa armonia a rendere l’Abbazia di San Martino al Cimino un luogo unico, capace di ispirare tanto lo studioso quanto il pellegrino, il curioso e l’innamorato dell’arte. Quest’abbazia non è solo un’eredità da conservare ma è un patrimonio vivo, che chiede di essere vissuto con gli occhi, la mente e il cuore.

Italia By Annalisa Spinosa

Valentano. Borgo autentico nel cuore della Tuscia

27 Maggio 2025 6 commenti 11 Mins Read

Adagiato sulle alture che guardano il Lago di Bolsena, Valentano è uno di quei borghi della Tuscia viterbese in cui il tempo sembra aver rallentato il passo per lasciare spazio alla memoria, alla spiritualità e alla bellezza. Qui la quiete del paesaggio collinare, fatto di campi coltivati, boschi silenziosi e vedute mozzafiato, si fonde armoniosamente con la ricchezza del patrimonio artistico e religioso, rendendo Valentano una meta ideale per chi cerca un’esperienza autentica, lontana dai circuiti del turismo di massa.

[mkdf_button size=”huge” type=”” text=”Richiedi il tuo itinerario di viaggio personalizzato” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”https://trevaligie.com/destination-posts/itinerari-personalizzati/” target=”_self” color=”” hover_color=”” background_color=”” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]

Passeggiando tra le sue stradine lastricate, si avverte l’anima profonda di un territorio che ha saputo conservare intatte le proprie radici: tra chiese secolari, rituali popolari e fortezze nobiliari, Valentano racconta una storia fatta di fede, potere e legame con la terra. Ogni pietra parla, ogni scorcio invita alla contemplazione, ogni profumo di cucina riporta alla mente la genuinità dei sapori contadini. È un borgo che si offre al visitatore con discrezione e fascino, pronto a svelare i suoi segreti a chi ha occhi e cuore per coglierli.

Valentano. Borgo autentico nel cuore della Tuscia

Entra nella Chiesa di Santa Maria del Gonfalone

Poco fuori dalle mura che abbracciano il centro storico di Valentano, lungo l’antico tracciato che collegava il borgo al Lago di Bolsena, sorge la Chiesa di Santa Croce. La sua posizione extra moenia, tipica degli edifici votivi legati alla pietà popolare, la colloca idealmente al confine tra il sacro e il quotidiano, tra il cammino terreno e quello spirituale.

L’edificio attuale è il risultato di un’evoluzione che affonda le radici nel XV secolo, quando venne edificato un primo sacello dedicato a Santa Maria dei Battenti. Questa denominazione si lega alla tradizione dei flagellanti, detti anche “battenti”, confraternite penitenziali molto attive nel centro Italia durante il tardo Medioevo.

La Confraternita del Gonfalone

Con il tempo, e soprattutto a partire dalla metà del Seicento, la piccola cappella fu oggetto di significativi interventi di ampliamento e restauro, legati all’operato della Confraternita del Gonfalone di Santa Croce, da cui la chiesa assunse l’attuale nome. Questo passaggio segna non solo una trasformazione architettonica, ma anche un’evoluzione nel culto e nella funzione comunitaria dell’edificio.

All’interno, sull’altare maggiore, si conserva un delicato affresco di scuola umbro-senese, databile alla metà del Quattrocento. La scena raffigura la Madonna col Bambino tra due angeli, accompagnata in basso da due figure di battenti in atteggiamento devoto: una rappresentazione intensa che testimonia la profonda religiosità popolare dell’epoca, in cui la sofferenza era vissuta come forma di redenzione.

Originariamente, la chiesa ospitava due altari laterali: uno dedicato alla Vergine del Carmelo, sostituito in epoca recente da quello attuale in memoria dei caduti valentanesi di tutte le guerre, l’altro dedicato a Sant’Agostino, che oggi accoglie una venerata immagine della Madonna dei Sette Dolori.

A testimoniare la vitalità della devozione contemporanea, nel 1986 è stata realizzata una nuova porta in bronzo dall’artista Mario Balestra. L’opera, moderna nel linguaggio ma profondamente legata alla spiritualità del luogo, chiude simbolicamente un percorso che unisce secoli di storia e di fede, ancora oggi palpabili tra le mura di questa piccola, preziosa chiesa fuori dal tempo.

[mkdf_button size=”huge” type=”” text=”posso creare per te un itinerario autentico nella Tuscia” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”https://trevaligie.com/destination-posts/itinerari-personalizzati/” target=”_self” color=”” hover_color=”” background_color=”” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]

Visita il Castello Farnese: tra strategie politiche e affetti dinastici

A dominare il borgo, nella sua posizione strategica affacciata verso il confine dell’antico Granducato di Toscana, si erge il maestoso Castello Farnese. Edificato a partire dal XIII secolo come struttura difensiva, fu poi trasformato in elegante residenza nobiliare dalla famiglia Farnese, che scelse Valentano come avamposto privilegiato nella rete dei propri possedimenti. La posizione geografica, a cavallo tra i territori papali e le aree sotto influenza toscana, fece del castello non solo un baluardo militare, ma anche un raffinato centro di rappresentanza e strategia politica.

Proprio tra le sue mura, la storia assume i toni della diplomazia cortese e del simbolismo dinastico. È qui che si sarebbe celebrato il leggendario “matrimonio del giglio e della rosa”, un’unione allegorica che suggellava l’alleanza tra i Farnese, il cui emblema araldico è appunto il giglio, e una nobile casata francese, rappresentata dalla rosa. Questo evento, seppur avvolto da una patina di mito, incarna lo spirito dell’epoca. Un tempo in cui i matrimoni erano strumenti politici, e l’amore trovava spazio nelle trame della diplomazia europea.

Oggi il castello, magnificamente conservato e riaperto al pubblico, ospita il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese, che racconta il territorio nei suoi millenni di evoluzione. Attraverso una ricca collezione di reperti, utensili, vasellame, strumenti in selce, è possibile ripercorrere la storia dell’insediamento umano nella zona, dalle civiltà protostoriche fino al Rinascimento.

Le sale affrescate del piano nobile, gli ambienti della corte e le torri panoramiche rievocano invece la stagione farnesiana con arredi d’epoca, documenti storici e ricostruzioni scenografiche. Camminare tra questi spazi significa immergersi in un tempo di fasti e strategie, di potere e bellezza, dove ogni stanza racconta un frammento di storia e ogni finestra apre lo sguardo su un paesaggio che sembra non essere cambiato da secoli.

Alt! Obbligo di baciarsi!

Affacciato sul lago di Bolsena, il Belvedere di Valentano è uno di quei luoghi dove il paesaggio diventa emozione. Da qui lo sguardo spazia libero tra colline dolci, campi coltivati e l’azzurro del lago che riflette la luce in mille sfumature, regalando scenari indimenticabili all’alba e al tramonto. È il punto ideale per fermarsi, respirare profondamente e lasciare che la bellezza faccia il suo corso. Ma questo non è solo un luogo panoramico: è anche sede della romantica “Stazione dell’obbligo di baciarsi”, una piccola installazione che invita, con ironia e tenerezza, coppie e viaggiatori a suggellare con un bacio la magia del momento.

Più che una semplice attrazione, è diventata una tappa simbolica, capace di unire il gesto più semplice con il paesaggio più incantevole. Un invito a rallentare, a prendersi il tempo per amare e per meravigliarsi. Perché anche questo è Valentano: un borgo che sa parlare al cuore, con parole silenziose ma profonde.

Scopri le tradizioni locali

Tra i momenti più solenni e suggestivi della vita religiosa di Valentano vi è senza dubbio la Processione del Venerdì Santo, organizzata con grande cura e devozione dall’Associazione INRI, custode di una tradizione secolare che unisce fede, teatralità e partecipazione collettiva. Si tratta di una delle rievocazioni più intense della Passione di Cristo in tutta la Tuscia, capace di coinvolgere l’intera comunità e di attirare numerosi visitatori ogni anno.

La processione si snoda lungo le vie del centro storico in un silenzio carico di tensione spirituale, rotto solo dal suono cupo dei tamburi e dal canto delle litanie. I membri dell’associazione, in abiti d’epoca e a volto coperto, danno vita a una rappresentazione drammatica e coinvolgente: incappucciati penitenti, soldati romani, donne in lutto, e naturalmente le figure di Gesù e della Vergine, compongono un corteo che è insieme atto di fede e rito collettivo. I personaggi, rigorosamente scelti tra i cittadini, recitano senza parole, affidando tutto alla gestualità e alla potenza evocativa della scena.

Ogni stazione della Via Crucis è scandita da momenti di profonda intensità emotiva. Particolarmente toccante è la scena della Crocifissione, che si svolge nella piazza principale, illuminata solo da torce e candele. Qui, davanti a una folla raccolta e silenziosa, si consuma simbolicamente il sacrificio, tra lacrime, preghiere e una tensione quasi tangibile.

La processione non è solo un evento spettacolare: è un’esperienza collettiva che attraversa le generazioni, un rituale identitario che rinnova il legame tra il sacro e la comunità. Grazie all’impegno appassionato dell’Associazione INRI, Valentano continua a vivere e a far vivere un rito che non è solo memoria del passato, ma presenza viva di una fede che si fa corpo e cammino.

Valentano. Visita l’Azienda Elisir di lunga vita

Tra le dolci colline di Valentano cresce una pianta antica e preziosa: il cartamo, noto anche come “zafferano bastardo”. E’ un fiore dai petali dorati che oggi rappresenta una piccola eccellenza agricola del territorio. A custodire e valorizzare questa coltura è Elisir di Lunga Vita, l’unica azienda locale specializzata nella produzione di cartamo, impegnata con passione nella riscoperta delle sue virtù benefiche e nella promozione di un’agricoltura etica e sostenibile.

Coltivato nel rispetto della biodiversità e senza uso di pesticidi, il cartamo di Valentano viene trasformato in pregiati oli estratti a freddo, utilizzati sia in campo alimentare che cosmetico. L’olio alimentare di cartamo è ricco di acidi grassi insaturi, omega-6 e vitamina E. Risulta quindi un alleato naturale per la salute cardiovascolare e il controllo del colesterolo, leggero e delicato, ideale per condire a crudo o preparare piatti genuini.

In ambito cosmetico, Elisir di Lunga Vita propone una linea di prodotti naturali a base di olio di cartamo, tra cui trovi creme idratanti, balsami labbra, unguenti nutrienti e oli da massaggio, tutti formulati per prendersi cura della pelle in modo delicato ma efficace, grazie alle proprietà emollienti, rigeneranti e antiossidanti della pianta.

Quello dell’azienda valentanese non è solo un lavoro agricolo, ma un vero e proprio progetto culturale che unisce tradizione, innovazione e rispetto del territorio. Sostenere Elisir di Lunga Vita significa scegliere prodotti di qualità, ma anche contribuire alla salvaguardia di una coltura rara e significativa, che racconta il legame profondo tra l’uomo, la terra e il tempo. Un piccolo fiore antico che, ancora oggi, fiorisce per il futuro.

Scopri i sapori di Valentano

Valentano non è solo storia e paesaggio, è anche un borgo dove la tradizione gastronomica si esprime con autenticità e sapori inconfondibili. Tra i prodotti tipici che raccontano l’identità del luogo spiccano alcune delizie che si tramandano da generazioni, frutto della sapienza contadina e di ingredienti locali di alta qualità.

Tra le specialità più curiose e golose c’è il raviolo dolce, un prodotto che conserva nel nome la forma e la tecnica della pasta fresca, ma si distingue per il ripieno a base di ricotta e spezie, avvolto in una sfoglia croccante e profumata. È un dolce della memoria, spesso preparato in occasione delle feste, che unisce il gusto antico della semplicità con l’eleganza di un dessert fatto a mano.

Un’altra chicca è rappresentata dall’ostia ripiena di noci, una vera rarità del territorio. Due cialde sottilissime, simili a quelle usate per l’eucarestia, racchiudono un cuore tenero e avvolgente di noci tritate, miele e aromi naturali. Questo piccolo scrigno di dolcezza, al tempo stesso sacro e popolare, è espressione dell’ingegno delle donne valentanesi, capaci di trasformare ingredienti poveri in capolavori del gusto.

La tavola valentanese è inoltre arricchita da formaggi e salumi locali che raccontano la vocazione agricola e pastorale del territorio. Tra i più apprezzati, pecorini stagionati dal sapore deciso, caciotte fresche, e salumi artigianali come il prosciutto locale, il capocollo e la salsiccia secca, prodotti con carni selezionate e affinati secondo metodi tradizionali.

Assaporare i prodotti tipici di Valentano è un’esperienza che va oltre il semplice piacere della tavola: è un modo per avvicinarsi all’anima più autentica del borgo, dove ogni sapore racconta una storia di terra, di mani sapienti e di stagioni che si susseguono, lasciando nel piatto il profumo e la memoria di un luogo unico.

Perchè visitare Valentano, borgo della Tuscia laziale

Visitare Valentano significa abbandonare per un attimo il tempo frenetico e lasciarsi avvolgere da un ritmo più autentico, dove ogni gesto, ogni sapore, ogni pietra racconta la forza silenziosa di una comunità profondamente legata alle proprie radici. È un viaggio fatto di accoglienza sincera, di sorrisi che parlano il linguaggio dell’orgoglio locale, di mani che custodiscono con cura antiche tradizioni e le offrono con generosità a chi sa apprezzarle.

Un sentito ringraziamento va alla comunità di Valentano, custode di un patrimonio umano e culturale che si rinnova ogni giorno con discrezione e passione. Grazie alla DMO Expo Tuscia, che continua a valorizzare con professionalità e passione i tesori nascosti di questo territorio, trasformandoli in esperienze vive e condivise. Un particolare ringraziamento, infine, va al Sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, per il suo impegno costante nel promuovere con sensibilità e concretezza la bellezza del borgo e la vitalità della sua gente.

Valentano è più di una meta, è un incontro, una scoperta, una promessa di ritorno. Chi ci arriva da visitatore, riparte con un pezzo di questo luogo nel cuore. E il desiderio, sincero e spontaneo, di tornare.

Italia By Annalisa Spinosa

San Martino al Cimino, cosa vedere vicino Viterbo

26 Maggio 2025 2 commenti 12 Mins Read

C’è un angolo della Tuscia laziale, vicino Viterbo, dove il tempo sembra essersi fermato. Si è fermato per custodire con cura una storia straordinaria. San Martino al Cimino infatti, non è solo un borgo pittoresco, ma un piccolo scrigno ricco di tesori preziosi dove ogni pietra ha qualcosa da raccontare. Le sue vie silenziose, i palazzi austeri, l’imponente abbazia che svetta nel cuore del paese, tutto qui parla di un passato ricco, vissuto con intensità e passione. Passione che si sente nel profumo del legno umido, nel silenzio dei chiostri, nello sguardo orgoglioso di chi ci abita. Non serve essere esperti per lasciarsi coinvolgere: basta osservare, ascoltare, respirare.

[mkdf_button size=”huge” type=”” text=”Richiedi il tuo itinerario personalizzato nel Lazio” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”https://trevaligie.com/destination-posts/itinerari-personalizzati/” target=”_self” color=”” hover_color=”” background_color=”” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]

San Martino al Cimino è un luogo autentico, nato dal sogno di una donna determinata, Donna Olimpia Maidalchini Pamphili, e modellato dal genio dell’architetto Borromini. Un luogo pensato per accogliere, per ispirare, ma anche per permettere a chiunque di restare. In questo articolo ti porto alla scoperta di questo borgo speciale, raccontandoti della sua nascita, delle sue trasformazioni, delle persone che l’hanno reso unico. Un viaggio tra spiritualità, architettura e passione, in un luogo che ancora oggi custodisce il cuore di un principato.

San Martino al Cimino, cosa vedere vicino Viterbo

Donna Olimpia Maidalchini Pamphili

Per comprendere davvero San Martino al Cimino, bisogna guardare da vicino la figura carismatica di Donna Olimpia Maidalchini. Non era solo la cognata di Papa Innocenzo X, come spesso viene ricordata, ma una delle donne più potenti, discusse e rispettate del Seicento romano. In un tempo in cui alle donne era spesso negata la possibilità di influenzare la politica o la cultura, lei riuscì a farsi spazio con intelligenza, forza e determinazione.

Donna Olimpia fu molto più che una dama di corte. Fu una vera e propria statista, capace di prendere decisioni, guidare progetti, orientare il destino di territori, nonchè una mecenate attenta e sensibile, capace di vedere il potere della bellezza, dell’arte, dell’architettura come strumenti di costruzione sociale. Fu anche una riformatrice sociale, attenta ai bisogni dei più deboli, consapevole che un buon governo si misura anche dalla capacità di prendersi cura di chi ha meno voce.

L’origine del Principato

Nel 1645, quando Papa Innocenzo X conferì a Donna Olimpia Maidalchini il titolo di Principessa di San Martino, non si trattò di una semplice onorificenza da aggiungere alla sua firma. Fu, piuttosto, l’inizio di un ambizioso progetto politico, sociale e culturale: trasformare un piccolo borgo monastico incastonato tra i boschi dei Monti Cimini in un principato modello, capace di incarnare una visione nuova e illuminata del potere.

San Martino al Cimino divenne così il cuore pulsante di un sogno più grande. Una comunità armonica, ordinata, bella e funzionale, in cui nulla fosse lasciato al caso. Donna Olimpia, donna di straordinaria intelligenza e personalità, non governava solo con autorità, ma con lungimiranza e gusto. Affiancata dai migliori architetti e artisti dell’epoca, tra cui spicca il nome del geniale Francesco Borromini, ridisegnò completamente l’assetto urbano e architettonico del borgo, trasformandolo in un elegante centro culturale e religioso, capace di riflettere i valori e l’estetica barocca più raffinata.

Ogni edificio, ogni piazza, ogni linea tracciata tra le vie del paese rispondeva a una visione precisa, creare un equilibrio tra bellezza e funzionalità, tra autorità e accoglienza. San Martino non doveva solo impressionare chi vi giungeva, doveva anche accogliere, proteggere e ispirare. Il borgo fu organizzato con una precisione maniacale. Il maestoso complesso abbaziale, la scenografica piazza principale, le residenze nobiliari e le case dei cittadini si inserivano in un disegno urbano coerente, armonioso, pensato per favorire la coesione sociale e l’ordine civile.

L’umanesimo barocco di Donna Olimpia

Ma la trasformazione voluta da Donna Olimpia non si fermò all’architettura. Con opere di beneficenza, investimenti nell’educazione, l’istituzione di opere pie e la promozione dell’arte sacra e profana, rese San Martino un laboratorio vivente di umanesimo barocco. Ogni gesto di governo era intriso della volontà di creare una società più equa, dove la magnificenza del potere non fosse mai disgiunta dalla responsabilità verso i più deboli.

Ancora oggi, passeggiando tra le vie di San Martino al Cimino, si respira l’impronta di quella visione. Si avverte, in ogni dettaglio architettonico, in ogni scorcio, la presenza di una mente capace di coniugare potere e sensibilità, rigore e grazia. Donna Olimpia non fu solo una principessa, ma una donna che, in un’epoca dominata dagli uomini, seppe lasciare un segno indelebile nella storia e nel paesaggio culturale della Tuscia.

Il genio di Francesco Borromini

Quando Donna Olimpia Maidalchini decise di trasformare San Martino al Cimino in un centro d’eccellenza, scelse di affidarsi a un architetto fuori dal comune: Francesco Castelli, destinato a diventare Borromini. Una scelta che non fu casuale, ma frutto di una visione condivisa e di un rapporto complesso, fatto di stima e ambizione.

Francesco Castelli nacque a Bissone, sul lago di Lugano, e da giovane cambiò nome per affermare la sua nuova identità artistica. Il cognome “Borromini” deriva dal suo legame con la potente famiglia Borromeo, alla quale voleva onorare e con cui aspirava a distinguersi nel panorama artistico romano. Uomo tormentato, geniale e appassionato, Borromini era anche un visionario capace di leggere lo spazio urbano come un poema architettonico, capace di suscitare emozioni e riflessioni profonde.

Il rapporto tra Borromini e Donna Olimpia fu più di una semplice collaborazione professionale. Si dice che i due condividessero lunghe discussioni sui progetti, in cui la principessa non esitava a sfidare l’architetto, mettendolo alla prova con le sue idee innovative e il suo desiderio di creare qualcosa che andasse oltre la semplice funzionalità. Donna Olimpia vedeva in Borromini un compagno di viaggio, un alleato capace di tradurre in pietra la sua ambizione politica e sociale.

L’origine del progetto

È raccontato che, in una fredda serata d’inverno, Borromini si ritrovò a lavorare fino a notte fonda su un foglio di pergamena, ripensando e ridisegnando la struttura del borgo. In quel disegno, tracciato con una precisione quasi maniacale, nacque la nuova mappa di San Martino al Cimino. Una città fatta di geometrie ordinate, di strade pensate per posare sempre lo sguardo verso l’Abbazia, il cuore pulsante del borgo, simbolo di fede e potere.

Ancora oggi, quel foglio di pergamena originale, ingrandito e conservato nella sala capitolare dell’Abbazia, racconta la nascita di un progetto straordinario. Osservandolo si può quasi sentire il respiro di Borromini, l’intensità dei suoi pensieri e la forza della sua intesa unica con Donna Olimpia. Borromini non costruì solo edifici, ma strutturò un’identità ben delineata per San Martino al Cimino, creando un luogo dove l’arte e l’architettura diventano linguaggio, sentimento, respiro.

San Martino al Cimino, cosa vedere. L’Abbazia cistercense

L’Abbazia di San Martino al Cimino è molto più di un semplice edificio. è un luogo dove la storia si fonde con la preghiera, e la pietra diventa custode di secoli di devozione e spiritualità profonda. Fondata nel XIII secolo dai monaci cistercensi, l’Abbazia è da sempre uno dei centri religiosi e culturali più rilevanti della regione, un faro di fede che ha illuminato generazioni di fedeli e studiosi.

Nel corso del Seicento, sotto l’impulso deciso di Donna Olimpia Maidalchini e grazie alla sapiente opera dell’architetto Francesco Borromini, l’Abbazia fu rifondata e profondamente trasformata. Il risultato è l’elegante sobrietà che ancora oggi incanta chiunque varchi la sua soglia. L’architettura si caratterizza per un equilibrio raffinato, una semplicità studiata che rende ogni dettaglio armonioso e funzionale. La luce naturale penetra dolcemente attraverso le ampie navate, creando un’atmosfera di raccoglimento e meditazione che avvolge il visitatore in un abbraccio di pace e spiritualità.

Le antiche mura dell’Abbazia sono testimoni silenziosi di preghiere incessanti, di studi rigorosi, di arte raffinata e di cultura. Varcare la soglia dell’Abbazia di San Martino al Cimino significa immergersi in un silenzio denso di storia e di significati. È una voce che parla al cuore, invitando ogni visitatore a riflettere sulla forza duratura della spiritualità e sulla bellezza intatta della semplicità, quella semplicità che, proprio nella sua purezza, svela la profondità più autentica dell’anima umana.

San Martino al Cimino, cosa vedere. L’ospedale dei pellegrini

In un’epoca in cui viaggiare significava affrontare insidie e difficoltà imprevedibili, Donna Olimpia Maidalchini volle imprimere un segno tangibile di umanità, dedicando un’opera fondamentale ai pellegrini che attraversavano queste terre: l’ospedale per i viandanti.</strong> Questa struttura non era semplicemente un luogo di cura medica, bensì un autentico rifugio di speranza e conforto, un porto sicuro dove corpo e spirito potevano trovare ristoro dopo fatiche e pericoli.

In quei tempi, i pellegrini non erano solo viaggiatori, ma erano portatori di fede, di desideri profondi e di speranze che trascendevano il semplice cammino fisico. L’ospedale nacque quindi come espressione concreta di un ideale cristiano di solidarietà e accoglienza. Qui chi era stanco, ferito o ammalato riceveva non solo assistenza sanitaria, ma anche un abbraccio umano, un segno di vicinanza che andava oltre la semplice pratica medica.

Questa istituzione rappresentava una protezione per chi affrontava il viaggio con il cuore e l’anima, in un’epoca in cui le condizioni di sicurezza e igiene erano ben lontane dagli standard moderni. L’ospedale era un luogo dove la comunità si faceva carico dei più fragili, anticipando con lungimiranza i principi del welfare moderno, oggi alla base di ogni società civile.

Visitare ancora oggi l’antico ospedale significa percepire quella vocazione originaria, quel valore universale di accoglienza e cura che ha attraversato i secoli e che continua a ispirare. È un invito a riflettere sul significato profondo dell’umanità, della compassione e della responsabilità collettiva verso chi si trova in difficoltà, un patrimonio morale che San Martino al Cimino custodisce gelosamente.

Il principato: Dall’apice all’assorbimento

Il principato di San Martino al Cimino, fondato nel Seicento grazie alla lungimiranza di Donna Olimpia Maidalchini, mantenne intatta la sua identità amministrativa e culturale per oltre due secoli, sopravvivendo a epoche di profondi mutamenti politici e sociali. Fino all’inizio del XX secolo, il principato conservò un proprio sistema di governo locale, una comunità coesa e un patrimonio di tradizioni che ne definivano l’unicità nel contesto della regione.

Tuttavia, con l’avanzare della modernità e i processi di unificazione e centralizzazione amministrativa che caratterizzarono l’Italia post-unitaria, le prerogative nobiliari cominciarono gradualmente a perdere il loro peso e rilevanza. Nel 1902 si avviò un lento ma inesorabile processo di dissoluzione delle autonomie signorili, che culminò nel 1928 con l’annessione ufficiale del borgo di San Martino al Cimino al Comune di Viterbo.

Questo passaggio, lungi dall’essere un semplice atto burocratico, segnò una trasformazione profonda, sia dal punto di vista amministrativo sia culturale. La storia del principato non fu dimenticata né cancellata ma, al contrario, il trasferimento della gestione pubblica contribuì a rafforzare la consapevolezza del valore storico e identitario del borgo. Oggi, gli abitanti di San Martino al Cimino custodiscono con orgoglio questa eredità, trasformando ogni strada, ogni piazza, ogni edificio in un racconto vivo da tramandare alle future generazioni.

L’anima del principato, fatta di lotte, fede e solidarietà, continua a pulsare attraverso la memoria collettiva della comunità, che si impegna quotidianamente a mantenere viva la storia di un luogo unico, testimone prezioso di un passato che ancora oggi parla al presente.

San Martino al Cimino, cosa vedere vicino Viterbo

Camminare per le vie di San Martino al Cimino significa immergersi in un’esperienza che va ben oltre il semplice turismo. E’ come entrare nelle pagine di un romanzo scritto da chi ha vissuto e plasmato questo luogo per secoli. Ogni pietra lungo il percorso racconta storie di uomini e donne, di speranze, di fatica e di fede. San Martino al Cimino non è un museo fermo nel tempo, ma un borgo vivo, dove la storia si intreccia con la quotidianità. Ogni angolo, ogni salita lastricata, ogni portale scolpito invita a rallentare, a fermarsi e ad ascoltare. Qui la bellezza non è mai ostentata o artificiale, ma nasce dalla genuinità dei luoghi e dalla cura con cui la comunità preserva la sua eredità culturale. È una bellezza che si sente, si respira, si vive profondamente, coinvolgendo tutti i sensi.

La comunità di San Martino accoglie con un calore autentico, fatto di gesti semplici e radicati in una lunga tradizione di ospitalità. Le iniziative culturali che animano il borgo, dalle feste patronali, alle passeggiate storiche che guidano alla scoperta di angoli nascosti e racconti dimenticati, sono occasioni preziose per immergersi in una realtà che resiste al tempo e si racconta con fierezza e passione. Visitare San Martino al Cimino significa anche partecipare, sentirsi parte di una storia che continua a vivere, animata da chi, con orgoglio, custodisce e rinnova ogni giorno la sua identità.

Come raggiungere San Martino al Cimino

San Martino al Cimino è facilmente raggiungibile con diversi mezzi, rendendo il borgo una meta ideale per una gita fuori porta o un soggiorno culturale nel cuore della Tuscia.

Per chi arriva in auto, il percorso è semplice e ben segnalato: da Roma si percorre l’autostrada A1 (uscita Orte), proseguendo poi sulla superstrada in direzione Viterbo. Una volta giunti in città, bastano pochi minuti lungo la Strada Provinciale Sammartinese per raggiungere il borgo, immerso nel verde dei monti Cimini. Parcheggi pubblici sono disponibili nei pressi del centro, con aree di sosta anche gratuite.

Chi preferisce viaggiare in treno può contare sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo, con collegamenti frequenti in partenza dalla stazione di Roma Ostiense o Valle Aurelia. Arrivati alla stazione di Viterbo, si può proseguire verso San Martino con autobus locali (linea Francigena), con corse regolari e fermate proprio all’ingresso del borgo.

Per chi sceglie i mezzi pubblici interamente, è possibile combinare treno e autobus, oppure usufruire dei servizi Cotral che collegano Roma a Viterbo e, da lì, proseguire con le linee urbane.

Qualunque sia il mezzo scelto, giungere a San Martino al Cimino è parte integrante dell’esperienza: la strada che attraversa i boschi secolari e costeggia la Riserva Naturale del Lago di Vico offre un assaggio della bellezza paesaggistica che attende il visitatore.

Italia By Annalisa Spinosa

Celleno. Borgo fantasma della Tuscia

24 Maggio 2025 35 commenti 12 Mins Read

Celleno è un piccolo borgo arroccato su una collina della Tuscia, vicinissimo a San’Angelo di Roccalvecce, il famoso paese delle fiabe. Si trova nella provincia di Viterbo e custodisce nelle sue grotte di tufo preziosi segreti e misteriose leggende. Qualcuno dice che tra le sue mura si aggirino persino fantasmi, spiriti benigni che proteggono le rovine di quella che un tempo era una florida realtà contadina. Ma cosa rende questo posto così speciale?? Scopriamolo insieme…

Celleno. Borgo fantasma della Tuscia

Il vecchio borgo di Celleno è arroccato su uno sperone di tufo e quindi, come la vicinissima Civita di Bagnoregio, soggetto a continue erosioni dovute agli agenti atmosferici e agli smottamenti del terreno. Un tempo era vivace un paese dove gli abitanti si dedicavano alle svariate attività legate all’agricoltura e all’allevamento. Nel corso dei secoli la laboriosità della popolazione è stata messa a dura prova da epidemie e da numerose frane che hanno stravolto la conformazione del territorio. Per questi motivi gli abitanti hanno cominciato ad abbandonare le loro case situate tra le mura del castello e si sono spostati nella zona pianeggiante, lasciando il paese al completo abbandono. Inoltre nei primi decenni del 1900 un terribile terremoto ha distrutto quello che rimaneva dell’elegante centro storico di Celleno, oggi conosciuto come Borgo fantasma.

Celleno. Cosa vedere nel paese fantasma in provincia di Viterbo. — *Il borgo di Celleno è arroccato su una collina di tufo. Si accede alla piazza principale da Via del Ponte, il percorso più pittoresco.*

Scopri l’itinerario storico

Solo negli ultimi anni un progetto di recupero del territorio ha dato nuova vita a questo borgo sfortunato, salvaguardando i pochi edifici sopravvissuti alle varie catastrofi e rivalutandone la storia e le tradizioni. L’antico centro abitato che si sviluppava intorno al castello medievale ora è diventato un museo a cielo aperto dove sono custoditi numerosi oggetti legati alla vita contadina del passato e dove, quando possibile, si svolgono fiere, eventi e mostre. Segui le stradine del borgo per scoprirne la storia. I monumenti rimasti parzialmente in piedi e le sue antiche mure hanno molto da raccontare.

Cosa vedere a Celleno con i bambini — *Il paese fantasma di Celleno è ricco di scorci caratteristici da fotografare e ammirare con calma.*

Lasciati avvolgere dal fascino misterioso di Castello Orsini

Al borgo fantasma di Celleno si accede da una piccola e pittoresca salita. Una volta arrivato nella piazza centrale non puoi non rimanere affascinato dall’antico castello che svetta altezzoso su tutta la vallata sottostante. E’ circondato dai resti di piccole abitazioni in pietra e la sua storia è alquanto complicata. E’ stato teatro e spettatore di numerose vicende storiche, dividendosi prima tra Guelfi e Ghibellini per poi divenire di proprietà della famiglia Gatti nel 1400. Dopodichè diventa feudo della famiglia Orsini, della quale tuttora porta il nome. Nel 1973 invece il famoso artista Enrico Castellani si innamora di questo edificio, lo acquista e lo restaura, facendolo diventare la sua dimora. Rimane tra le sue mura fino alla morte, avvenuta pochi anni fa, nel 2017.

Passeggia in Piazza del Comune

Il Castello Orsini troneggia in Piazza del Comune, dove si affacciano anche i resti di altri palazzi storici di grande interesse storico, come la vecchia Chiesa di San Carlo. Questa piazza era in passato il cuore pulsante di Celleno e qui si svolgeva la vita cittadina, con tutte le sue sfumature. Puoi accedere al centro storico da diversi punti di entrata ma l’ingresso più suggestivo rimane quello di Via del Ponte. Da qui raggiungi la piazza del Comune passando da Porta Vecchia.

Celleno, cosa vedere nel paese fantasma della Tuscia

Vai alla scoperta della realtà contadina di Celleno

Dalla piazza principale si diramano alcune viuzze dove camminare alla scoperta delle vecchie botteghe artigiane. Le grotte di tufo, un tempo adibite ad abitazioni o botteghe, raccolgono arnesi ed utensili dei vecchi mestieranti del borgo. Passeggia lungo tutto il perimetro delle mura e visita i piccoli e spartani antri dove un tempo gli abitanti di Celleno solevano abitare, lavorare, fare il vino o il pane.

Celleno, cosa vedere nel borgo fantasma in provincia di Viterbo

L’antico forno, le vecchie stalle, le cantine, il negozio del ciabattino sono solo alcune delle stanze museo dove perderti nelle tradizioni del borgo fantasma. Attraverso gli oggetti del passato e grazie ai pannelli che ne raccontano la storia, puoi immergerti nella memoria del paese a 360°.

Visita la mostra delle macchine parlanti

Nell’antica Chiesa di San Carlo trovi uno straordinario percorso espositivo di oggetti parlanti appartenenti al passato. Grammofoni meravigliosi e ancora perfettamente funzionanti, radio, fonografi e vecchi telefoni ti catapultano in epoche antiche, facendoti conoscere la storia delle prime tecnologie audiovisive. A supportarti nella visita trovi il collezionista Mario Valentini, proprietario degli esemplari d’epoca che puoi vedere nella vecchia chiesa.

La sua passione per il vintage traspare da ogni parola e mentre ti accompagna nel percorso ti emoziona con le sue spiegazioni e accarezza con mano gentile ogni oggetto che ti presenta, come se fosse in vita, come se avesse un’anima da preservare. La mostra è aperta al pubblico nei week end e l’ingresso è libero. Dinanzi la chiesa stazionano inoltre alcune moto Bianchi appartenenti agli anni cinquanta e sessanta, un ulteriore salto nel passato che puoi fare nel borgo di Celleno.

Celleno, cosa vedere con i bambini nel paese fantasma. — *Il piccolo ma ben fornito museo delle macchine parlanti è una delle tappe da fare assolutamente nel paese fantasma di Celleno.*

Entra nel piccolo Museo della ceramica

All’interno del Museo della Ceramica sono stati recentemente ricollocati, a seguito di un attento restauro, alcuni straordinari esempi di maiolica arcaica databili tra il XIII e il XIV secolo. Questi reperti provengono dal cosiddetto Leggendario Butto, un deposito di rifiuti domestici riconducibile a una residenza medievale di dimensioni eccezionalmente ampie. Si trattava di un vero e proprio “immondezzaio” dell’epoca, dove venivano gettati avanzi di pasto, contenitori ceramici rotti o non più utilizzabili, offrendo così agli studiosi preziose testimonianze sulla vita quotidiana del tempo. L’Università della Tuscia ha condotto un’importante attività di studio su un lotto di circa 8.000 frammenti ceramici provenienti da questo sito, fortunatamente salvati da un tentativo di trafugamento avvenuto nel 1975.

Sempre all’interno del percorso espositivo, che rappresenta un ulteriore affascinante scorcio sulla vita quotidiana del passato, trovi un reperto di grande rilevanza archeologica, un raro glirarium, un contenitore utilizzato per l’allevamento e l’ingrasso dei ghiri, considerati una prelibatezza nella dieta etrusca, oltre a numerosi utensili domestici risalenti al IV secolo a.C. Questi oggetti ci offrono uno spaccato vivido e concreto delle abitudini e dell’organizzazione familiare in epoca etrusca, restituendoci la dimensione più umana e quotidiana di una civiltà tanto affascinante quanto sofisticata.

Affacciati dal belvedere

Percorri poi l’antica Via Maggiore, un sentiero delimitato da una staccionata in legno da entrambi i lati, e prosegui fino al balcone che da sulla vallata sottostante. Da qui hai una vista strepitosa sulla Valle dei Calanchi, una zona argillosa formatasi con l’erosione dei rilievi circostanti dovuta alle piogge e al vento. Il percorso è arricchito da numerosi oggetti d’antiquariato, seguendo la scia delle grotte del borgo fantasma. Guarda bene ai lati della staccionata e divertiti a cercare con i bambini i più strani arnesi da lavoro del passato.

Partecipa alla festa delle ciliegie

Tra le suggestive vie dell’antico borgo di Celleno, torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Festa delle Ciliegie. Dal 6 all’8 giugno 2025, il paese si veste a festa per accogliere visitatori, curiosi e appassionati in un fine settimana ricco di colori, tradizioni e sapori autentici.

L’evento celebra uno dei frutti simbolo del territorio, la ciliegia, con un ricco programma di iniziative che coinvolge l’intero centro storico. Non mancheranno, naturalmente, le specialità gastronomiche a base di ciliegie: tra tutte, le celebri Frittelle di Ciliegia, preparate secondo ricette tradizionali e amatissime da grandi e piccoli, e la straordinaria Crostatona, una crostata lunga circa 20 metri, simbolo dell’ingegno e della convivialità della comunità cellenese. Gli stand gastronomici offriranno inoltre l’opportunità di degustare piatti tipici e prodotti locali, in un percorso di sapori che rende omaggio alla ricchezza culinaria della Tuscia.

Tra gli eventi più attesi, si distingue il divertente e ormai leggendario Campionato dello Sputo del Nocciolo, una singolare competizione, che si svolge nel caratteristico “Sputodromo” di Celleno”, situato dinenzi la piazza del Comune, appositamente graduata in metri per una misurazione ufficiale e precisa. Il regolamento è rigoroso e ben collaudato: ogni partecipante ha diritto a due tentativi per lanciare, con la sola forza del fiato, il nocciolo della ciliegia il più lontano possibile. Le categorie in gara includono uomini, donne e bambini, in una sfida appassionante e ironica che coinvolge tutta la comunità. Il record da battere? Ben 22 metri, un’impresa che ancora oggi resiste al tempo e ai lanci più agguerriti!

Visita la Chiesa di San Rocco

Ubicata all’ingresso del Rione Borgo, in posizione extra moenia rispetto al nucleo fortificato del paese, la Chiesa di San Rocco rappresenta un importante punto di riferimento religioso e storico per la comunità cellenese. Intitolata al santo taumaturgo morto nel 1327, la chiesa è dedicata a San Rocco, figura centrale nella devozione popolare del Centro Italia e, in particolare, dell’Alto Lazio, venerato come potente protettore contro le epidemie e le pestilenze.

Elemento architettonico di straordinaria eleganza è il portale principale della chiesa, in pietra scolpita, che si distingue per l’equilibrio compositivo e la raffinatezza degli intagli. Secondo alcuni studiosi e critici d’arte, tale portale sarebbe stato realizzato assemblando pregevoli elementi sepolcrali provenienti dall’antica città di Ferento, la cui distruzione vide anche la partecipazione degli abitanti di Celleno. A suggello della sua importanza, al centro della parte superiore del portale è collocato un imponente stemma in pietra della nobile famiglia Orsini, signori del luogo e protagonisti della storia politica e culturale del territorio.

All’interno della chiesa, nella zona presbiteriale, si conserva uno dei tesori artistici più significativi di Celleno: un singolare e suggestivo Crocifisso ligneo, custodito all’interno dell’urna dell’altare maggiore. L’opera, databile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, si distingue per l’intensità espressiva e la finezza esecutiva, tanto da essere accostata da alcuni esperti a un altro Crocifisso ligneo, di scuola donatelliana, conservato nell’antica Cattedrale di San Donato, a Civita di Bagnoregio.

Il monumento, arricchito da eleganti decorazioni, dorature e figure scolpite, rappresenta un eccezionale esempio di arte barocca sacra. La sua rilevanza storica, artistica e devozionale ha portato al suo riconoscimento come Monumento Nazionale, oggi tutelato dal Ministero delle Belle Arti, a testimonianza dell’impegno nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di Celleno.

Dove mangiare a Celleno, borgo fantasma della Tuscia

C’è solo un luogo in Italia, e probabilmente al mondo, dove è possibile vivere un’esperienza gastronomica tanto originale quanto deliziosa: gustare un intero menù, dagli antipasti ai dessert, preparato esclusivamente con leciliegie locali, il frutto simbolo di Celleno.

I ristoratori locali, nel periodo che abbraccia la famosa Festa delle ciliegie, propongono piatti inediti e ricercati, esaltando la versatilità della ciliegia come ingrediente protagonista, capace di sorprendere anche i palati più esigenti. Tra i luoghi imperdibili dove vivere questa esperienza c’è il Bar Ristorante San Rocco, incantevolmente affacciato sulla campagna della Tuscia, da cui si gode una vista suggestiva che accompagna con eleganza ogni portata.

Il menù ideato per la Festa delle Ciliegie propone un percorso gastronomico completo, in cui la creatività degli chef si unisce alla genuinità del prodotto locale. Tra le proposte più apprezzate spicca il risotto alle ciliegie di Celleno, un piatto sorprendente che coniuga la dolcezza del frutto con la sapidità del brodo e la cremosità del riso, in un perfetto equilibrio di contrasti. Non mancano poi antipasti sfiziosi, carni aromatizzate con riduzioni di ciliegia, contorni in agrodolce e, naturalmente, dessert.

Ogni piatto racconta una storia di territorio, passione e tradizione, in un’armonia di sapori che rende omaggio alla ciliegia non solo come simbolo agricolo, ma anche come ingrediente gourmet. Gustare questi piatti significa immergersi pienamente nell’atmosfera festosa di Celleno, tra convivialità, paesaggi incantevoli e profumi di cucina che si perdono tra i vicoli del borgo antico.

Prima di andar via… adotta un piccolo fantasma!

Ai piedi della rocca di Celleno trovi un delizioso bazar dove comprare piccoli souvenir e adottare un fantasma! Si, proprio così… Di notte il figlio della proprietaria gira nel borgo di Celleno, tra rovine e ruderi, per catturare fantasmi. Li mette poi in boccette di vetro e li da in adozione affinchè ogni bambino ( ma vale anche per gli adulti!) possa avere il suo fantasma porta fortuna sempre con se. Quando vuoi svegliarlo basta agitare la boccetta e in un batter d’occhio vedrai il tuo fantasma illuminarsi!

Fermati a visitare il convento di San Giovanni

Prima di lasciare Celleno fermati a visitare il Convento di San Giovanni Battista, un edificio posto proprio all’entrata della città nuova. Risale al 1600 ed è stato edificato da Paolo V allo scopo di dare alloggio ai religiosi che curavano le anime dei cellenesi. Si snoda attorno alla già esistente Pieve Romanica di San Giovanni e gira intorno al chiostro affrescato con dipinti di San Francesco, dove si trovano le vecchie celle dei frati. Oggi il convento è diventato un alloggio turistico e ospita numerosi eventi nell’arco dell’anno. Puoi vederne solo l’esterno ma vale la pena ammirarne le mura e il giardino che si trova al di la del cancello d’entrata.

Perchè fermarsi a Celleno

Ogni edificio, ogni viuzza, ogni oggetto che trovi a Celleno racconta qualcosa di questo luogo, dalle sue origini al suo abbandono. Il mistero ti avvolge dal primo passo e ti rapisce trasportandoti in un atmosfera sospesa nel tempo, quasi surreale. L’immaginazione va ben oltre, oltrepassa le grotte di tufo e ti porta in tempi lontani, tra gente umile e devota al lavoro. La visita al borgo fantasma è un esperienza unica, da fare anche con i bambini i quali, affascinati da questi oggetti così particolari, molto lontani da quelli ultra tecnologici che sono soliti usare, si lasciano guidare nel percorso facendo domande e chiedendo informazioni su ogni cosa che vedono.

Italia By Annalisa Spinosa

Calcata, cosa vedere nel borgo delle streghe

20 Maggio 2025 15 commenti 9 Mins Read

Sei mai stato a Calcata? E’ un piccolo ed esclusivo borgo italiano che nasconde meraviglie sorprendenti! Questo pittoresco borgo medievale, situato a pochi chilometri da Roma, è un gioiello nascosto che ti lascerà senza fiato. Con le sue strade strette, i vicoli tortuosi e le case arroccate sulla cima di una collina, Calcata sembra uscita da un quadro di un artista rinascimentale. Scoprirai una miriade di attrazioni uniche su Calcata e su cosa vedere in questo tranquillo angolo di Italia continuando a leggere l’articolo.

[mkdf_button size=”huge” type=”” text=”Richiedi il tuo itinerario personalizzato nel Lazio!” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”https://trevaligie.com/destination-posts/itinerari-personalizzati/” target=”_self” color=”” hover_color=”” background_color=”” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]

Calcata, cosa vedere

Il borgo di Calcata è protetto dai boschi della Valle del Treja e si erge maestoso dal cuore della vallata su uno sperone di rocce tufacee, quasi a toccare le nuvole. E’ in provincia di Viterbo, ma dista solo 40 chilometri dalla Capitale per cui è spesso meta di gite fuori porta dei romani, soprattutto nel week end. Le sue origini sono legate al popolo falisco, vissuto in zona contemporaneamente agli etruschi.

Rimasto per diversi anni semi abbandonato ha visto un ritorno di splendore attorno agli anni sessanta quando, notato da una comunità di artisti, diventa dimora abitativa e lavorativa di pittori, musicisti, scrittori e attori, divenendo un colorato centro multietnico. Calcata vanta un delizioso centro storico, facilmente visitabile in mezza giornata, ricco di scorci fotografici pazzeschi e di locali in cui assaggiare le prelibatezze gastronomiche locali.

Calcata, cosa vedere. Oltrepassa la porta del borgo

Una volta oltrepassata l’antica porta di accesso al borgo di Calcata, che sovrasta le mura merlate del palazzo dei Baroni Anguillara, immergiti nella sua atmosfera vintage, fatta di botteghe artigiane e di colonie feline. Sulla piccola piazza del villaggio infatti trovi concentrata la vita locale e, tra ristoranti, vecchi forni artigianali e negozi di ceramica artistica, trovi anche i veri abitanti del borgo vecchio: i gatti.

Da ogni angolo, vaso e portoncino, spuntano un paio di occhi curiosi seguiti da una codina dritta in cerca di coccole. I gatti di Calcata sono abituati al via vai dei turisti e sono ben disposti a lasciarsi scattare qualche foto in cambio di un grattino sulla schiena. E dove ci sono gatti, si sa, ci sono storie e leggende legate alle streghe..

Segui il canto delle streghe

Le curiosità e le leggende legate al borgo di Calcata in fatto di riti esoterici sono diverse e tutte profondamente interessanti. D’altronde l’oscura vallata del Treja ben si presta ai racconti misteriosi, alimentando non poco il mito di Calcata come borgo delle streghe. Un’antichissima leggenda, risalente addirittura al periodo falisco, disegna Calcata come centro nevralgico di energie primitive provenienti dal sottosuolo.

Forse da queste arcaiche supposizioni sono nate tutte le storie e le dicerie riguardanti riti esoterici, occultismi e stregonerie. Supposizioni supportate però dai racconti dei pochi abitanti del borgo vecchio i quali ancora affermano che nelle notti di forte vento si sentono, tra i vicoli del villaggio, i canti delle streghe. Non c’è modo migliore di scoprire la verità se non passeggiando tra i vicoli di Calcata.

Visita la Chiesa del SS. Nome di Gesù

Sulla piazza di calcata trovi la Chiesa del SS. Nome di Gesù, risalente al 1300. Al suo interno conserva un’acquasantiera del 1500 e un ciclo pittorico di Storie del Cristo. La chiesa però è famosa per aver custodito per anni la Reliquia del prepuzio di Cristo, scomparsa improvvisamente in misteriose circostanze.

Una delle storie più raccontate nella zona riguarda proprio questa reliquia e vede come protagonista Gesù in persona. Eh già! Sembra infatti che il suo prepuzio, asportato dopo la circoncisione, era custodito nella chiesa del villaggio, qui portato da un soldato lanzichenecco dopo aver partecipato al Sacco di Roma del 1527. Il soldato, arrestato in quel di Calcata, imprigionato in una cella sul borgo scavò una nicchia nel pavimento per nascondere la santa reliquia. Reliquia che viene ritrovata solo una decina d’anni più tardi ma di cui ancora oggi non è riconosciuta l’appartenenza a Gesù Cristo.

Calcata diventa dunque, in seguito a questo importante ritrovamento, un importante centro di pellegrinaggio e attira venerandi da ogni parte del mondo. Nel 1983 però il Prepuzio di Gesù sparisce misteriosamente, sicuramente preda di ladri, e da allora non si ha più nessuna notizia a riguardo. Rimane però il culto della reliquia, ossequiata comunque durante la processione che si tiene nel borgo il primo gennaio di ogni anno e che richiama nel centro storico di Calcata centinaia di fedeli.

Calcata, cosa vedere. Entra nel Castello Baronale Anguillara

Il Castello Baronale di Calcata risale al 1200 ma ha subito un’importante modifica strutturale nel 1500, ad opera degli Anguillara, gli allora Signori del borgo. Il Castello si trova proprio adiacente alla chiesa del SS. Nome di Gesù e nel corso degli anni ha cambiato innumerevoli proprietari fino ad essere impiegato, ad oggi, come sede degli uffici del Parco Regionale Valle del Treja. Ospita al suo interno, oltre agli uffici amministrativi dell’ente parco, anche spazi espositivi e viene spesso usato come sede per convegni o corsi di formazione. E’ il principale edificio del borgo vecchio di Calcata e la sua torre merlata domina tutto il centro storico, rimanendo visibile da ogni angolo del villaggio.

Nel seminterrato del palazzo si trova una sala con volte a botte decorata con preziosi affreschi raffiguranti i simboli della famiglia Anguillara, forse un tempo destinata a sala di rappresentanza del casato.

Entra nelle botteghe degli artisti

Come già detto in precedenza, Calcata è rimasta disabitata fino alla metà degli anni ’60, per ragioni di sicurezza legate ai crolli delle rocce tufacee sulle quali poggia l’intero borgo vecchio. E’ tornata a splendere solo dopo essere diventata sede e dimora di numerosi artisti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno messo radici nel borgo vecchio di Calcata rianimandolo in ogni suo tessuto.

Botteghe, laboratori creativi, grotte musicali scavate nel tufo sono diventate negli anni punti turistici strategici, dove ammirare e comprare prodotti artistici in un’atmosfera prettamente bohemien. Passa dunque a vedere i bijoux artigianali fatti con i sassolini o le maschere di cuoio dalle forme bizzarre, senza tralasciare la bottega dell’artista olandese che realizza marionette e figuranti con un peculiare impasto fatto con legno.

Calcata, cosa vedere. Visita il Museo della civiltà contadina

Nella vecchia chiesa sconsacrata di San Giovanni trovi il Museo della civiltà contadina di Calcata, gestito da Ercole di Sora e suo figlio. E’ un prezioso luogo dedicato alla memoria della comunità contadina della zona e conserva oggetti e attrezzi agricoli del passato, con una stima di circa 500 pezzi utilizzati nell’agro falisco per gestire sia la vita domestica che le campagne dei dintorni.

L’attrezzo più antico risale al 1600 ed è una gramola per filare la canapa, seguito da una impastatrice per il pane del ‘700 e dalla sedia da barbiere del 1800. Vale la pena visitare questo museo per la storia racchiusa tra le sue mura, poichè dietro ogni piccolo attrezzo si nasconde una storia, fatta di fatica e amore per una terra in cui l’agricoltura era l’unica e preziosa fonte di sostentamento.

Info e costi: Il Museo della civiltà contadina è aperto solo il sabato, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, e la domenica con orario continuato, dalle 11:00 alle 18:00. L’entrata è gratuita.

Ascolta i magici suoni della Grotta sonora

Nel vecchio borgo di Calcata c’è anche una Grotta sonora, un ipogeo in cui puoi ascoltare i magici suoni di strumenti particolari, progettati e realizzati in maniera del tutto artigianale. Due artisti, Madhava e Margherita, hanno creato un progetto unico che usa le vibrazioni di diversi tipi di metallo per creare dei suoni attraverso le percussioni di particolari gong.

Una sperimentazione fuori dalle righe apprezzatissima dai visitatori della Grotta sonora, all’interno della quale puoi fare un viaggio tra i singolari suoni che escono dalle sculture musicali costruite a mano. Visitare questo spazio creativo e interattivo è una delle esperienze più straordinarie da fare a Calcata, permettendoti di creare un contatto emozionale con il suono e le sue vibrazioni.

Info e costi: La Grotta sonora è visitabile previo prenotazione. Puoi mandare una mail a grottasonora@gmail.com per avere tutte le informazioni a riguardo.

Dove mangiare e dove dormire a Calcata

Se vuoi assaggiare i prodotti tipici locali rimanendo in contatto con l’atmosfera creativa e bohemien del borgo, prenota un tavolo da Ristorante Opera. Si trova proprio sulla piazza principale di Calcata e la sua cucina è davvero sorprendente, fatta di cose semplici ma con la giusta attenzione per i dettagli. Il locale, intimo e accogliente, al suo interno raccoglie opere di diversi artisti, prevalentemente di donne creative, tutte appartenenti ad un progetto più ampio che si chiama Opera di Donne.

Assaggia i piatti tipici locali per eccellenza, i cappellacci calcatesi- Sono deliziose sfoglie, simili a crepes, ripiene di ingredienti genuini, come castagne, crema di porcini e peperoncino. Gli ingredienti variano in base alla stagionalità e dopo i deliziosi primi piatti, per concludere il pasto, ti consiglio di provare i dessert di Opera Ristorante. Rigorosamente preparati in casa sono una vera e propria delizia per il palato.

Opera di Donne ha creato anche una tipologia di soggiorno perfetta se viaggi in famiglia. Dispone infatti di Opera Suites, deliziose stanze poste nel borgo diffuso, ognuna con una propria personalità. Gli arredi ad esempio sono fatti a mano da artigiani locali. Se viaggi in coppia invece e vuoi rimanere nel centro storico di Calcata puoi pernottare presso La Maison Chanely, una suite di lusso posta proprio all’entrata del borgo vecchio, dove puoi continuare a vivere l’atmosfera rilassante della città vecchia tra bagni caldi e viste spettacolari sullo skyline di Calcata.

Perchè visitare Calcata?

Se hai bisogno di staccare la spina per una giornata o per un week end, lasciandoti coccolare solo dai suoni della natura, Calcata è il posto perfetto per te. La città vecchia è un posto magico, ricco di meraviglie e di angoli pittoreschi da ammirare in modalità lenta, lasciandoti trasportare nell’atmosfera hippie del centro storico. A Calcata non prendono i cellulari, puoi staccare dai social e regalarti momenti di sorprendente armonia, fuori dal caos cittadino e senza lo stress della frenesia quotidiana. Lasciati dunque guidare dal canto delle streghe e goditi la passeggiata, in equilibrio con te stesso e con quello che ti circonda.

Italia By Annalisa Spinosa

“Caravaggio 2025” a Palazzo Barberini di Roma.

31 Marzo 2025 7 commenti 7 Mins Read

La grandezza dell’arte barocca, l’intensità dei chiaroscuri, l’emozione travolgente delle scene immortali. Tutto questo e molto di più è ciò che ti aspetta alla mostra Caravaggio 2025, in scena a Palazzo Barberini di Roma, un luogo che da secoli ospita capolavori indiscussi e che, per un periodo limitato, ospiterà uno dei pittori più straordinari della storia dell’arte: Michelangelo Merisi da Caravaggio. Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per avvicinarsi alla personalità e al genio del maestro lombardo, conosciuto per la sua capacità di dipingere come pochi, restituendo ai suoi dipinti una forza emotiva senza pari.

“Caravaggio 2025” a Palazzo Barberini di Roma

La storia di Caravaggio

Per comprendere pienamente l’importanza della mostra, è fondamentale conoscere la figura di Michelangelo Merisi da Caravaggio, il cui nome stesso evoca un universo di emozioni, luce, ombra e contrasti, che si riflettono non solo nella sua arte, ma anche nella sua vita.

Nato a Milano nel 1571, Caravaggio si trasferì a Roma nel 1592, dove la sua carriera prese il volo. Ancora giovane, Caravaggio non si limitò a riprodurre la realtà con fedeltà, ma la trasformò. La sua arte segnò un punto di svolta nel mondo della pittura, rompendo con la tradizione manierista e portando un nuovo linguaggio visivo, un vero e proprio «realismo emotivo» che avrebbe cambiato per sempre la storia della pittura.

Poco più di dieci anni dopo il suo arrivo a Roma, Caravaggio era già noto, ma la sua carriera fu caratterizzata da eventi turbolenti, sia sul piano personale che professionale. Il suo spirito ribelle lo portò spesso a scontrarsi con la società romana dell’epoca, ma la sua abilità pittorica non fu mai messa in discussione. Il pittore fu un uomo tormentato, con un temperamento impulsivo e una personalità difficile, ma proprio questa intensità emotiva permeò ogni suo quadro, conferendo loro una potenza senza pari.

Il suo stile innovativo lo portò a dipingere con un approccio realistico, non idealizzando la figura umana, ma rappresentandola con tutte le sue imperfezioni. La sua capacità di restituire un’umanità palpabile e complessa ai suoi soggetti, che spaziavano dai santi ai miserabili, dagli eroi ai peccatori, lo rese un autore straordinario.

Le opere

La grande rivoluzione di Caravaggio non risiedeva solo nella scelta dei soggetti, ma nel suo modo unico di giocare con la luce. L’effetto chiaroscuro, un contrasto drammatico tra luce e ombra che lui perfezionò, divenne il suo marchio distintivo. Questo espediente tecnico, che consisteva nell’illuminare alcune parti del quadro mentre altre restavano nell’ombra più profonda, conferisce ai suoi dipinti un’intensità drammatica e realistica.

Non si tratta solo di un gioco visivo, ma di una vera e propria ricerca emotiva e psicologica. La luce, per Caravaggio, non era solo fisica, ma anche simbolica. Rivelava e nascondeva, esaltava e condannava. Le sue figure, che spuntano da un fondo scuro come se emergessero dalla profondità dell’anima, raccontano storie di redenzione e di perdizione, di luce e tenebre che convivono nell’essere umano.

“Caravaggio 2025” a Palazzo Barberini di Roma. La tecnica pittorica

Caravaggio non fu mai un pittore che idealizzava i suoi soggetti. Nella sua visione la verità era più potente e coinvolgente della bellezza. Nelle sue opere possiamo vedere santi in posture umane, talvolta anche banali, e peccatori che non sono mai caricaturali, ma persone comuni, vere e proprie. Nella sua arte, la dolcezza e la brutalità si intrecciano, creando un’atmosfera di tensione psicologica che non si dissolve mai.

I colori, vibranti e intensi, come il rosso della passione o il giallo della luce divina, sono impiegati per esaltare il dramma umano. Caravaggio utilizzò anche una tecnica innovativa, quella di dipingere a partire dalla luce, che faceva emergere i dettagli più drammatici e significativi della scena. La scena religiosa diventa così un riflesso della condizione umana universale, capace di toccare l’animo dello spettatore.

“Caravaggio 2025” a Palazzo Barberini di Roma. Un viaggio tra capolavori immortali

La Mostra Caravaggio 2025, allestita a Palazzo Barberini, è l’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva nell’arte del grande maestro. Questa esposizione si propone di raccontare non solo la sua vita, ma anche il suo impatto duraturo sulla storia dell’arte.

L’esposizione non si limita a presentare alcuni dei suoi dipinti più celebri, ma cerca di offrire uno spunto di riflessione sul carattere rivoluzionario dell’artista, sul suo approccio alla luce, sul suo modo di dare corpo all’emozione. Il percorso della mostra è suddiviso in diverse sezioni che ci permettono di esplorare vari aspetti della sua arte, dal suo impatto iniziale a Roma, al suo incontro con il mondo del barocco, alla sua visione innovativa della pittura.

Segui il percorso di visita

Entrando nella mostra, vieni accolto da una panoramica della giovinezza di Caravaggio, con opere giovanili che raccontano l’approccio del pittore al realismo. I primi dipinti mostrano già la potente emozione che pervaderà tutta la sua produzione successiva.

Man mano che si avanza nel percorso puoi ammirare alcuni dei capolavori più noti di Caravaggio, come “La Vocazione di San Matteo” e “Giuditta e Oloferne”, opere che rivelano la grande maestria nel creare scene di forte impatto emotivo. In queste opere infatti la luce non è solo un mezzo per definire la forma, ma un elemento simbolico che fa emergere la drammaticità della scena.

Una delle sezioni più emozionanti della mostra è quella dedicata agli ultimi anni di vita di Caravaggio, quando la sua pittura diventò ancora più oscura e tormentata, riflettendo la sua vita travagliata. Potrai confrontarti con la sua opera finale, quella che segna l’intensità dell’uomo e dell’artista, come nella “Deposizione” e “Il Martirio di San Matteo”, dove ogni pennellata sembra gridare il dolore e la sofferenza umana.

Come ammirare al meglio i quadri e criticità della mostra

Per vivere appieno l’esperienza della mostra è importante adottare un approccio riflessivo. L’arte di Caravaggio, infatti, va oltre la semplice osservazione: è un’esperienza che deve coinvolgere i sensi e le emozioni. Quando si osservano le sue opere è quindi fondamentale concedersi il tempo di immergersi nella luce e nell’ombra, cercando di cogliere i dettagli che emergono dal buio, quelli che sembrano parlarci direttamente.

Tuttavia bisogna dire che l’illuminazione dell’esposizione potrebbe non garantire una visibilità ottimale delle opere. In particolare, la prima sala appare eccessivamente densa, con un numero di opere che rischia di soffocarsi a vicenda, rendendo difficile un’esperienza contemplativa. L’affollamento dei visitatori può rendere arduo anche avvicinarsi alle didascalie, la cui dimensione ridotta e la scarsa illuminazione rappresentano un ulteriore ostacolo alla fruizione delle opere.

Un altro aspetto che ha suscitato qualche malcontento tra i visitatori, me compresa, riguarda l’uso dell’audioguida tramite smartphone. Molte persone, infatti, scaricano l’app per ascoltare le informazioni sulla mostra, ma spesso lo fanno a un volume elevato e senza auricolari, creando rumore molesto che disturba gli altri visitatori. Questo comportamento rende difficile vivere l’esperienza in modo tranquillo e contemplativo, soprattutto in un contesto come quello della mostra di Caravaggio, dove ogni dettaglio merita attenzione. L’assenza di auricolari forniti dalla mostra, combinata con l’utilizzo improprio dei dispositivi mobili, ha quindi contribuito a creare un’atmosfera meno piacevole per chi desidera godere della bellezza delle opere in silenzio e con la giusta concentrazione.

Nonostante queste criticità, la mostra rappresenta un’importante occasione per apprezzare la profondità emotiva e l’innovazione stilistica di Caravaggio, offrendo uno sguardo privilegiato sulla sua arte e sulla sua influenza duratura nella storia dell’arte.

Italia By Annalisa Spinosa

Il Parco Archeologico di Gianola. Guida alla visita.

30 Marzo 2025 3 commenti 11 Mins Read

Immagina di camminare lungo sentieri antichi, avvolti dal profumo del mare e dalla freschezza della macchia mediterranea, mentre intorno a te si aprono scorci mozzafiato su rovine millenarie e sul blu intenso del Golfo di Gaeta. Benvenuto nel Parco Archeologico di Gianola, un luogo che racchiude in sé la magia del passato e il fascino incontaminato della natura.

Il Parco Archeologico di Gianola

Situato tra i comuni di Formia e Minturno, il Parco Archeologico di Gianola è un’area protetta che si estende per circa 300 ettari, abbracciando resti di epoca romana e meraviglie paesaggistiche. Parte del più ampio Parco Regionale Riviera di Ulisse, prende il nome dalla località Gianola, un tempo frequentata dalle famiglie aristocratiche dell’Antica Roma.

Segui il percorso e fai un viaggio nel tempo

L’avventura nel parco inizia presso l’ingresso situato in località Gianola, dove puoi trovare un’ampio parcheggio, l’info point e distributori di snack e bibite fresche. All’interno dell’info point è situato anche il bagno, in caso di necessita.

Il sughereto e la biodiversità locale

Sin dai primi passi puoi percepire l’armoniosa fusione tra archeologia e natura. Già all’inizio del percorso infatti, sei accolto da un’area di straordinaria bellezza: il Sughereto di Gianola. Questo bosco di querce da sughero, unico nel suo genere nella zona, rappresenta uno dei simboli della biodiversità locale. Gli alberi dalle spesse cortecce rugose si ergono maestosi, offrendo ombra e riparo. La corteccia dei sugheri, spugnosa e resistente, viene tradizionalmente utilizzata per la produzione di tappi e rivestimenti isolanti.

Passeggiando tra questi alberi secolari è facile imbattersi in tracce della fauna locale: impronte di cinghiali che popolano l’area, scoiattoli intenti a cercare cibo tra le fronde e una varietà di uccelli canori che allietano il cammino con il loro canto. Tra le specie floristiche che caratterizzano la macchia mediterranea spiccano il corbezzolo, il ginepro e il lentisco, che riempiono l’aria di profumi intensi.

L’ecosistema del parco è ricco e variegato. Oltre ai cinghiali, è possibile osservare volpi, ricci e numerosi rettili come il biacco e la lucertola campestre. Il mare, che lambisce le coste del parco, ospita invece gabbiani reali e marangoni dal ciuffo. Non è raro scorgere qualche airone cinerino che si posa tra gli alberi o vicino agli specchi d’acqua. Questo angolo di natura selvaggia e preservata è fondamentale per la conservazione delle specie locali e rappresenta una preziosa riserva naturale che unisce storia e biodiversità.

Seguendo il percorso segnalato, il primo punto di interesse è l’antica Cisterna delle 36 colonne, una straordinaria testimonianza dell’ingegneria idraulica romana. Questo imponente serbatoio, scavato nella roccia, forniva acqua alla villa attraverso un sistema di raccolta e distribuzione sofisticato.

Si narra che le colonne della cisterna, immerse nell’ombra e nella penombra, assumessero sembianze di figure umane durante le notti di luna piena, alimentando racconti di antichi spiriti che vegliano sul sito.

Raggiungi il Porticciolo Romano di Gianola

Seguendo il percorso segnalato puoi raggiungere il suggestivo Porticciolo Romano di Gianola. Questa piccola insenatura naturale, utilizzata già in epoca romana, rappresentava un punto strategico per l’attracco delle imbarcazioni da pesca e per il commercio marittimo. Le strutture portuali, oggi parzialmente sommerse, si intravedono ancora nelle acque cristalline, rivelando i resti delle banchine e delle opere di consolidamento costiero.

Il porticciolo, oltre a svolgere una funzione pratica, era parte integrante della sontuosa Villa di Mamurra, offrendo un accesso diretto al mare. Gli studiosi ritengono che fosse utilizzato sia per lo svago degli ospiti illustri che per il trasporto di merci pregiate, provenienti da tutto il Mediterraneo. Passeggiare su questo lembo di costa, con il suono delle onde che si infrangono dolcemente, trasporta immediatamente in un’epoca lontana, quando le acque pullulavano di vita e attività commerciali.

Ammira la Torre di Gianola

La terza tappa è la maestosa Torre di Gianola, che si erge imponente contro il cielo azzurro. Questa struttura, risalente al periodo tra il XV e il XVI secolo, fu costruita come torre di avvistamento per difendere la costa dalle incursioni saracene. La sua posizione strategica permette di dominare l’intero tratto costiero, offrendo un panorama mozzafiato sul Golfo di Gaeta e sulle isole pontine.

L’aspetto massiccio della torre, con le sue mura robuste e il basamento a tronco di cono, racconta di un passato in cui il mare era fonte di pericolo, oltre che di vita. Si racconta che la torre sia stata anche rifugio per pescatori durante le tempeste improvvise e che, nei secoli, abbia visto passare pirati, soldati e mercanti, ognuno con la sua storia e il suo destino.

Entra nella Cisterna Maggiore e lasciati stupire dall’ingegneria idraulica romana

Proseguendo il percorso tra i sentieri del parco, puoi giungere alla Cisterna Maggiore, una delle opere più imponenti e significative del sito archeologico. Costruita in epoca romana, questa grande cisterna serviva a raccogliere e conservare l’acqua piovana per garantire un costante approvvigionamento alla sontuosa Villa di Mamurra.

La struttura è un capolavoro di ingegneria idraulica antica. E’ interamente scavata nel banco roccioso e presenta una pianta rettangolare suddivisa in più ambienti, con pareti rivestite da uno spesso strato di cocciopesto per garantire l’impermeabilità. Le coperture a volta e i canali di drenaggio testimoniano la capacità degli antichi Romani di sfruttare al meglio le risorse idriche del territorio.

Durante i secoli, la cisterna ha subito modifiche e riutilizzi, ma conserva ancora il suo fascino austero e funzionale. Passeggiare tra i resti della cisterna significa percepire l’eco di un passato in cui l’acqua era un bene prezioso, custodito con ingegno e attenzione. Ogni pietra sembra raccontare il ritmo della vita antica, fatta di lavoro, agricoltura e quotidianità in armonia con l’ambiente circostante

Il Parco Archeologico di Gianola. Non perderti la Grotta della Janara

Addentrandoti nel verde raggiungi la misteriosa Grotta della Janara. La leggenda vuole che fosse il rifugio di una strega (janara in dialetto locale), che lanciava incantesimi e maledizioni. In realtà si tratta di un antico ninfeo, probabilmente dedicato a una divinità marina. Le pareti rocciose e l’eco dell’acqua che sgorga creano un’atmosfera mistica e surreale.

Scendi nella Cisterna delle 36 Colonne

Tra le meraviglie del parco, un luogo che lascia senza fiato è la Cisterna delle 36 Colonne. Questa straordinaria struttura, parte integrante della Villa di Mamurra, è un vero gioiello di architettura romana. Entrando sei immediatamente avvolto da un’atmosfera unica, dove le imponenti colonne, disposte in file regolari, sembrano sostenere non solo il tetto, ma il peso stesso del tempo.

L’acustica della cisterna, capace di amplificare i suoni con un’eco quasi mistica, aggiunge fascino al luogo, mentre i giochi di luce filtrata dalle aperture creano riflessi dorati sulle superfici umide. Si racconta che questo ambiente non fosse solo un serbatoio d’acqua, ma un vero e proprio spazio di contemplazione e raccoglimento per gli abitanti della villa.

Osservare le colonne che si stagliano verso l’alto come antichi guardiani è un’esperienza emozionante, capace di trasportare indietro nel tempo, immaginando le voci e i passi di chi qui cercava riparo dalla calura estiva o meditava sullo scorrere della vita.

Continuando il cammino: il Teatro e le Terme

Proseguendo lungo il sentiero principale, si raggiunge l’area del Teatro Romano, oggi parzialmente ricoperto dalla vegetazione, ma ancora affascinante per la sua struttura semicircolare. Un tempo luogo di svago e cultura, il teatro offriva spettacoli agli ospiti della villa e agli abitanti locali.

Accanto, le Terme di Gianola mostrano ancora tracce di mosaici e strutture murarie. In questo posto gli antichi Romani si concedevano momenti di relax, approfittando delle proprietà benefiche delle acque termali naturali. È suggestivo pensare a come il calore dell’acqua e i vapori si intrecciassero con la brezza marina in un’atmosfera di puro benessere.

Il Parco Archeologico di Gianola. Verso la Villa di Mamurra

Il percorso continua attraverso sentieri panoramici che regalano scorci indimenticabili sul litorale. Arrivati al promontorio, si scorge la maestosa Villa di Mamurra, un complesso residenziale straordinario attribuito al ricco cavaliere romano Mamurra, celebre per la sua opulenza e per essere stato il primo a rivestire una casa di marmo. La villa, risalente al I secolo a.C., si affacciava direttamente sul mare e comprendeva ambienti residenziali, giardini, piscine e un portico colonnato.

All’interno della villa si trovano altre cisterne, più piccole rispetto a quella delle 36 colonne, ma altrettanto ingegnose. Il sistema idrico, studiato per ottimizzare il recupero dell’acqua piovana, rappresenta un esempio di sostenibilità ante litteram.

Il punto più suggestivo è senza dubbio la terrazza che si affaccia sul Golfo di Gaeta. Qui il panorama si apre in tutta la sua magnificenza, con il mare che lambisce le rovine come se il tempo non fosse mai passato.

E ora rientra lasciandoti guidare dalla natura

Il sentiero del ritorno attraversa zone di macchia mediterranea, con pini marittimi, corbezzoli e mirti che accompagnano il visitatore fino all’uscita. Prima di lasciare il parco, è possibile sostare nell’area picnic, godendo della pace e del profumo della vegetazione. In quest’area trovi anche il Parco Sospeso di Gianola, un percorso avventura immesro tra la fitta vegetazione mediterranea che offre una prospettiva unica sul paesaggio circostante.

Pensato per adulti e bambini, il parco sospeso propone una serie di percorsi di diversa difficoltà, che si snodano tra piattaforme, ponti tibetani, passerelle di legno e zip-line mozzafiato. Ogni percorso è studiato per garantire sicurezza e divertimento, permettendo ai visitatori di mettere alla prova il proprio equilibrio e la propria agilità.

La sensazione di librarsi tra le fronde, circondati dal profumo del mare e dai canti degli uccelli, è un’esperienza che regala adrenalina e gioia pura. Non mancano punti panoramici dove fermarsi per ammirare il golfo e scattare foto indimenticabili. I più piccoli possono divertirsi con percorsi adatti alla loro età, sperimentando l’emozione dell’avventura in totale sicurezza.

Il Parco Sospeso rappresenta un’occasione perfetta per vivere a pieno il connubio tra sport e natura, godendo di un’attività all’aria aperta che lascia il sorriso sul volto di grandi e piccini. Dopo aver completato il percorso, il senso di soddisfazione è tangibile. L’avventura tra gli alberi diventa un ricordo prezioso, capace di trasformare una semplice passeggiata nel bosco in un’esperienza indimenticabile.

Come visitare il Parco Archeologico di Gianola

Orari: il parco è aperto tutto l’anno, con orari che variano a seconda della stagione. Ti consiglio di consultare il sito ufficiale per gli aggiornamenti. La Villa di Mamurra è stata aperta in maniera straordinaria durante le Giornate FAI di Primavera.
Biglietti: l’ingresso è gratuito, ma sono possibili visite guidate a pagamento.
Come arrivare: il parco si raggiunge in auto da Formia in circa 15 minuti. È possibile anche arrivare con mezzi pubblici prendendo autobus dalla stazione ferroviaria di Formia-Gaeta.
Per informazioni e prenotazioni basta chiamare il numero +39 0771 743070 o mandare una mail a enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it

Il Parco Archeologico di Gianola. Consigli utili per la visita

Il Parco Archeologico di Gianola è un luogo meraviglioso da esplorare, ma è importante organizzarsi al meglio, soprattutto per chi ha difficoltà di deambulazione. Alcuni tratti dei sentieri, infatti, possono risultare impegnativi a causa della pendenza o del fondo irregolare. Ecco alcuni suggerimenti per vivere al meglio l’esperienza:

Percorsi accessibili: Prima di partire, è utile consultare le mappe del parco disponibili presso i punti informativi o online, per scegliere i percorsi più adatti. Alcune aree, come l’ingresso principale e i punti panoramici, sono relativamente facili da raggiungere.
Attrezzature consigliate: Se si utilizza una sedia a rotelle o un deambulatore, è consigliabile avere dispositivi adatti a superfici sterrate o irregolari. Le ruote robuste e gli ammortizzatori possono fare la differenza.
Supporto e accompagnamento: È preferibile visitare il parco in compagnia, soprattutto per chi ha difficoltà motorie. Alcuni punti potrebbero richiedere un piccolo aiuto per superare brevi dislivelli o terreni sconnessi.
Consigli per chi soffre di coxartrosi: Se hai problemi all’anca, come la coxartrosi, è importante pianificare una visita senza affaticare troppo l’articolazione. Prediligi percorsi brevi e pianeggianti, fai pause frequenti e indossa calzature comode con un buon supporto plantare, che può aiutare a ridurre il carico sulle anche. Portare con te un bastone da trekking può offrire ulteriore stabilità e alleggerire il peso corporeo.
Servizi e punti di sosta: Lungo il percorso sono presenti panchine e zone d’ombra dove riposarti. Porta con te acqua e uno snack proteico che ti possa aiutare a mantenere energia e idratazione durante la visita.
Parcheggio e ingresso: Verifica la disponibilità di parcheggi riservati alle persone con disabilità e l’accessibilità degli ingressi principali. Il personale del parco è generalmente disponibile a fornire informazioni e assistenza.

Con un po’ di pianificazione e qualche accorgimento, il Parco Archeologico di Gianola può offrire a tutti la possibilità di immergersi nella sua storia e bellezza naturale, senza rinunciare al comfort e alla sicurezza.

Italia By Annalisa Spinosa

Il Cisternone Romano di Formia

24 Marzo 2025 9 commenti 5 Mins Read

Sotto le strade di Formia, celato per secoli agli occhi del mondo, si nasconde un capolavoro dell’ingegneria romana: il Cisternone. Un luogo che racconta storie di civiltà perdute, di architetti visionari e di una società che considerava l’acqua un bene sacro e strategico. Questo colosso sotterraneo, che torna a rivelarsi in tutta la sua imponenza durante le Giornate di Primavera del FAI, non è solo una straordinaria opera idraulica, ma un viaggio nel tempo, un’esperienza capace di incantare chiunque varchi la sua soglia.

Avventurarsi nelle sue profondità significa scoprire un mondo dimenticato, fatto di arcate monumentali, suoni ovattati e atmosfere quasi mistiche. Ogni passo tra i suoi pilastri sembra riecheggiare la grandezza dell’antica Roma, testimoniando la straordinaria abilità di quegli ingegneri che, oltre duemila anni fa, seppero domare l’acqua con soluzioni tecniche all’avanguardia.

Il Cisternone Romano di Formia

Il Cisternone Romano di Formia è uno dei più grandi e meglio conservati serbatoi idrici di epoca romana in Italia. Situato nel cuore della città, proprio sotto il pittoresco quartiere di Castellone, è una testimonianza della maestria ingegneristica romana. Con una capacità di oltre 7 milioni di litri d’acqua, questa struttura sotterranea era progettata per raccogliere e distribuire l’acqua piovana e quella proveniente dalle sorgenti locali, alimentando la città e le sue fontane.

L’ambiente che si svela, una volta varcata la soglia del Cisternone Romano, è altamente suggestivo. Rimani letteralmente abbagliato dalla grande e possente sala ipogea, dove grandi pilastri in muratura si innalzano verso la volta a botte, alta fino a sei metri. L’atmosfera è surreale, silenziosa, quasi mistica, interrotta solo dal lieve gocciolio dell’acqua che ancora filtra tra le antiche pareti. Un’architettura maestosa, resa ancor più affascinante dall’eco che risuona in ogni angolo, evocando il respiro della storia.

Ammira l’opera di ingegneria idraulica straordinaria

La costruzione del Cisternone Romano di Formia risale probabilmente al I secolo a.C., in un periodo di grande espansione urbanistica e di sviluppo tecnologico dell’impero romano. L’obiettivo era chiaro, ossia fornire alla città un approvvigionamento idrico costante, indipendentemente dalle stagioni e dalle condizioni atmosferiche. Presenta forti analogie con due delle più importanti cisterne del mondo antico, quali la “Piscina Mirabilis” di Miseno e la celebre “Yerbatan Saray” di Istanbul. E’ considerato inoltre un elemento chiave nel recupero archeologico delle principali testimonianze dell’ingegneria idraulica romana.

L’opera venne scavata direttamente nel banco di calcare, con una copertura a volta sostenuta da poderosi pilastri. Il rivestimento interno era costituito da un particolare strato di cocciopesto, una miscela impermeabile di calce e frammenti di ceramica, in grado di evitare dispersioni d’acqua. Questa tecnica, sviluppata dai Romani, garantiva la perfetta tenuta idraulica della struttura.

Ma ciò che colpisce maggiormente è l’efficienza della rete idrica. Il Cisternone infatti non era un bacino isolato, bensì parte di un sistema più ampio che comprendeva acquedotti, fontane e terme pubbliche. L’acqua raccolta veniva convogliata tramite canali e tubature di piombo verso la città, dimostrando l’attenzione dei Romani per il benessere e la salute pubblica.

Il Cisternone Romano di Formia. Rivivi un passato dimenticato

Per secoli il Cisternone Romano è rimasto nascosto, avvolto nell’oblio della storia. Sopra di esso la città moderna cresceva ignara della sua esistenza. Solo nel XX secolo, grazie agli studi archeologici e alle esplorazioni condotte dagli studiosi, la struttura è stata riscoperta e progressivamente valorizzata. Oggi, grazie all’impegno di enti locali e associazioni culturali, il Cisternone è visitabile in occasioni speciali, come le Giornate di Primavera del FAI. Un’opportunità unica per scendere nelle viscere della città e camminare tra le imponenti arcate romane, rivivendo l’ingegnosità di un’epoca lontana.

Perchè visitare il Cisternone Romano di Formia

Visitare il Cisternone è un’esperienza che lascia il segno. L’aria fresca e umida, il chiaroscuro delle luci che si riflettono sull’acqua rimasta sul fondo, il silenzio interrotto solo dai passi dei visitatori creano un’atmosfera fuori dal tempo. È un luogo che parla di un passato grandioso, di uomini e donne che camminavano sulle strade di Formia senza immaginare che sotto i loro piedi giacesse un’opera così imponente. Mentre ti addentri nei suoi spazi, puoi quasi percepire la presenza degli antichi ingegneri e operai che, con calcoli precisi e una conoscenza sorprendente, hanno saputo domare la pietra e l’acqua per creare un capolavoro di utilità e bellezza. E così, passo dopo passo, diventi esploratore, scoprendo con meraviglia i dettagli di una struttura che, seppur sotterranea, ha ancora molto da raccontare.

Un patrimonio da valorizzare

Il Cisternone Romano di Formia è molto più di una testimonianza archeologica. E’ un monito sulla necessità di custodire e valorizzare il nostro patrimonio storico. Luoghi come questo ci ricordano che la storia non è solo nei libri, ma sotto i nostri piedi, nelle pietre che ancora resistono al tempo, negli ambienti che si svelano a chi sa cercarli. Le Giornate di Primavera del FAI rappresentano un’occasione preziosa per restituire a questo gioiello la visibilità che merita, offrendo ai visitatori la possibilità di riscoprire un frammento di passato che continua a pulsare nel presente. E mentre riemergi alla luce del sole, lasciandoti alle spalle l’ombra fresca del Cisternone, porti con te non solo la meraviglia di un viaggio nel tempo, ma anche la consapevolezza di quanto il nostro passato sia ancora vivo e vibrante, in attesa di essere raccontato.

Grazie agli Apprendisti Ciceroni dell’ IIS FERMI di Gaeta, dell’ IIS LICEO CICERONE – POLLIONE di Formia, del Liceo Scientifico Alberti di Minturno e del Liceo Statale Leonardo da Vinci di Terracina per aver svolto in maniera egregia il ruolo di visite guidate.