Il Parco dei Mostri di Bomarzo. Guida alla visita

9 Giugno 2025 10 commenti 15 Mins Read

Nel cuore della Tuscia viterbese, tra le dolci colline che circondano il borgo medievale di Bomarzo, si nasconde un luogo che sfida ogni definizione, ogni aspettativa. Il Parco dei Mostri, anche conosciuto come Sacro Bosco, è un angolo di mondo in cui la realtà si piega al sogno, e la pietra prende forma per raccontare storie antiche, mitologiche, personali.

Non è un giardino come gli altri. Non segue le regole dell’armonia classica né l’ordine rigoroso dei giardini rinascimentali. Al contrario, è un’opera ribelle, scolpita nella roccia viva della memoria e del mistero, dove creature fantastiche emergono tra la vegetazione, statue colossali sorprendono dietro ogni angolo, e ogni sentiero sembra portare verso un enigma.

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Voluto da un uomo colto e tormentato, Pier Francesco Orsini, e realizzato da menti visionarie come quella dell’architetto Pirro Ligorio, il Sacro Bosco si presenta al visitatore come un labirinto allegorico, un viaggio nell’inconscio, una dichiarazione d’amore scolpita nella pietra. È un luogo in cui l’arte si fonde con la natura, il dolore si trasforma in bellezza, e l’irrazionale diventa protagonista.

Camminare tra le sue sculture non significa semplicemente ammirare un’opera d’arte, ma entrare in un mondo sospeso, dove il tempo sembra essersi fermato e ogni statua custodisce un messaggio nascosto, un invito alla riflessione, al dubbio, alla meraviglia.

Il Parco dei Mostri di Bomarzo. Guida alla visita

Il Parco dei Mostri nacque intorno al 1552, in un’epoca in cui l’arte si faceva espressione del potere e della bellezza, ma anche, come in questo caso unico, dell’intimità e del lutto. Fu il principe Pier Francesco Orsini, detto Vicino, raffinato umanista e mecenate, a volerne la creazione. Colto, sensibile e profondo conoscitore della cultura classica, Vicino Orsini era tuttavia un uomo segnato da un dolore incancellabile: la perdita della moglie, Giulia Farnese, donna a lui amatissima e musa spirituale del suo percorso.

Non desiderava un giardino per stupire la corte o celebrare fasti dinastici. Ciò che cercava era un rifugio dell’anima, un luogo in cui potersi smarrire e ritrovare. Scrisse che lo costruiva “non per piacere, ma per sfogare il cuore”. In queste parole, così semplici e potenti, si coglie l’essenza stessa del Sacro Bosco. Non un’opera per gli altri, ma un labirinto personale di emozioni, visioni e ricordi.

Per dare forma concreta a questa visione, Orsini si affidò a una delle menti più brillanti e versatili del suo tempo: Pirro Ligorio, architetto, antiquario e artista poliedrico, già incaricato di completare la Basilica di San Pietro dopo Michelangelo. Insieme a scultori locali, Ligorio trasformò i massi di peperino, una pietra grigia e ruvida, tipica della zona, in figure mitologiche, mostri, divinità e costruzioni surreali. Nulla fu progettato con rigore geometrico. Ogni statua infatti, ogni edificio, ogni sentiero, fu disposto secondo una logica emotiva, quasi onirica, in grado di rispecchiare il tumulto interiore di chi l’aveva voluto.

Così nacque un giardino che sfida le categorie tradizionali, né paradiso né inferno, ma una sospensione poetica tra i due. Un luogo dove l’arte non consola, ma provoca, dove la natura non è domata, ma complice, dove la morte non è fine, ma trasformazione.

Il Parco dei Mostri di Bomarzo. Un bosco di simboli.

Il percorso all’interno del Parco dei Mostri non segue un tracciato definito, non offre mappe sicure né simmetrie rassicuranti. Non si tratta di un giardino all’italiana, dove la natura è ordinata secondo regole geometriche e prospettive armoniche. Al contrario, qui ci si muove in un intreccio di sentieri irregolari, salite e discese, aperture improvvise e angoli nascosti, come se il luogo fosse stato modellato dal fluire stesso dei pensieri, delle emozioni, dei sogni.

Ogni passo è una sorpresa, ogni svolta una rivelazione. Le statue emergono inaspettate tra il verde, celate tra alberi secolari, muschi e rocce, quasi a voler giocare a nascondino con l’osservatore. Alcune appaiono minacciose, altre ironiche, altre ancora cariche di un’inquietudine silenziosa. Nessuna è lì per caso, anche se tutto sembra dominato dal disordine.

In realtà, questo “non-ordine” è intenzionale: riflette l’instabilità dell’animo umano, la frammentarietà dell’esperienza, la tensione tra ragione e follia. È un cammino simbolico, che non si percorre solo con i piedi, ma con lo sguardo, con la mente, con l’anima.

Ogni figura scolpita è un enigma, una domanda senza risposta certa, una sfida interpretativa. Alcune richiamano la mitologia classica, altre affondano nel repertorio dell’alchimia e della filosofia ermetica, altre ancora sembrano nate dalla fantasia sfrenata dell’artista o dal dolore personale del committente.

Eppure, in mezzo a tanta apparente dissonanza, il parco possiede una sua coerenza profonda: quella di un luogo iniziatico, dove il visitatore è invitato a perdersi per potersi ritrovare.

Ecco alcune delle statue e delle scene più significative che punteggiano questo straordinario viaggio interiore.

Il Drago assalito da leoni e mostri

Nel cuore del bosco, tra alberi ombrosi e massi muscosi, si apre una radura dominata da una scena potente e inquietante: un drago dalle fauci spalancate, aggredito da leoni, belve e creature ibride. Il gruppo scultoreo è dinamico, ricco di tensione e movimento, quasi una battaglia congelata nel tempo.

Il significato, come spesso accade nel parco, è aperto a molteplici interpretazioni: la lotta tra il bene e il male, ma anche quella tra la volontà e l’istinto, tra la coscienza e i desideri più oscuri. Oppure, ancora, può rappresentare le forze interiori che si contendono l’anima dell’uomo.

In un contesto come il Sacro Bosco, dove il confine tra realtà e allegoria si assottiglia, il drago non è solo un nemico da sconfiggere, ma un simbolo da comprendere.

L’Orco (o la Bocca dell’Inferno)

È forse la statua più iconica del parco, un’enorme testa mostruosa, scolpita con tratti esagerati e grotteschi, che spalanca la bocca in un grido eterno. Si può entrare al suo interno, attraversando le fauci come se si varcasse una soglia tra mondi.

All’interno, sulle pareti scure, si legge la celebre iscrizione:
“Ogni pensiero vola.”
Un paradosso, un invito a lasciare le zavorre della logica e abbandonarsi all’immaginazione, all’inconscio, al sogno.

L’Orco è figura ambivalente: da un lato incute timore, dall’altro affascina. È il guardiano di un mondo altro, simbolo dell’ignoto che abita dentro di noi.

La Casa Pendente

Adagiata su un lieve pendio, questa costruzione è una piccola casa in pietra, inclinata in modo innaturale, come se fosse sul punto di crollare o di scivolare via dal tempo. Entrarvi è un’esperienza destabilizzante: le pareti oblique alterano l’equilibrio e la percezione, dando una sensazione quasi onirica.

Simbolo della perdita di stabilità, la Casa Pendente riflette il caos interiore del suo creatore, ma anche il disordine della realtà dopo un trauma. È un’allegoria visiva dell’esistenza dopo la perdita, dove nulla è più come prima.

L’Elefante

Massiccio e solenne, l’elefante del Parco dei Mostri è una figura dal sapore esotico e antico. Con la proboscide solleva un guerriero, mentre sulla sua groppa regge una torre, come gli elefanti da guerra descritti negli annali delle campagne puniche.

Questa statua, che richiama motivi classici e medievali, può essere letta come simbolo di forza, memoria e fedeltà. L’elefante, animale saggio e nobile, qui si trasforma in portatore di conoscenza e in custode del passato.

Proteo-Glauco

Metà uomo e metà creatura marina, questo volto colossale emerge tra le rocce con un’espressione enigmatica. Si tratta di una fusione tra Proteo, il dio del mare che muta forma, e Glauco, pescatore trasformato in divinità marina.

La scultura, che pare sorgere dalla terra come un’apparizione, rappresenta il cambiamento e l’evoluzione, ma anche la difficoltà di cogliere la verità che sfugge alle forme fisse. È un invito alla metamorfosi interiore, all’abbandono della rigidità per accogliere la fluidità del vivere.

Le Sfingi

A fare da guardiane all’ingresso del parco, due sfingi in pietra accolgono il visitatore. Non pongono domande come quella di Edipo, ma la loro sola presenza è interrogazione. Sono figure liminari, che segnano il passaggio dal mondo reale a quello simbolico del bosco.

Con il loro sguardo fisso e la postura regale, sembrano ammonire chi entra: “Non tutto è come sembra. Qui, l’apparenza inganna.”

Il Pegaso alato

Elegante e potente, Pegaso spicca tra le sculture per la sua grazia. Posto su una roccia, sembra sul punto di spiccare il volo. Simbolo della poesia e dell’ispirazione, Pegaso rappresenta l’ascesa dello spirito, la possibilità di elevarsi al di sopra della materia e delle passioni.

Nel contesto del parco, la sua figura contrasta con quella dei mostri: è l’elemento celeste, la speranza, la luce.

Ercole e Caco (o la Lotta tra Giganti)

Due figure possenti, intrecciate in una lotta senza tregua, emergono in uno dei punti più drammatici del percorso. Si tratta, probabilmente, di Ercole e Caco, protagonisti di un mito in cui il primo, simbolo della forza e della giustizia, uccide il secondo, incarnazione dell’inganno.

Questa scena scultorea, ricca di pathos e fisicità, è la rappresentazione plastica del conflitto morale, della tensione tra virtù e vizio.

La Tartaruga e la Balena

Due animali monumentali, apparentemente pacifici, ma carichi di significati. La tartaruga, con la Vittoria alata sul dorso, simboleggia la lentezza, la perseveranza, la saggezza che porta al trionfo.

La balena, invece, evoca l’ignoto marino, le profondità dell’inconscio, il ventre oscuro da cui si può rinascere. Insieme, rappresentano il viaggio iniziatico: la discesa negli abissi e l’ascesa alla luce.

Cerbero

Nascosto tra i cespugli, Cerbero, il cane a tre teste che nella mitologia greca custodisce l’ingresso degli inferi, rappresenta la soglia tra vita e morte, tra coscienza e inconscio. È una figura di guardia, non ostile, ma intransigente. Chi varca i suoi confini deve essere pronto ad affrontare sé stesso.

Echidna e la Furia

Due figure femminili e mostruose, Echidna, metà donna e metà serpente, e una delle Furie, con ali e artigli, si fronteggiano in una scena silenziosa ma intensa. Rappresentano le forze primordiali, le passioni cieche, le pulsioni che abitano l’uomo da sempre.

In questo dialogo muto tra mostruosità e bellezza, emerge la consapevolezza che anche l’ombra fa parte di noi, e che ignorarla è più pericoloso che accoglierla.

Il Tempio

Situato alla fine del percorso, questo piccolo edificio rinascimentale è dedicato a Giulia Farnese. Simboleggia la conclusione di un viaggio spirituale ed è un omaggio all’amore eterno.

Il messaggio nascosto del Parco dei Mostri di Bomarzo

Nonostante l’apparente caos, il Parco dei Mostri è un’opera profondamente filosofica e letteraria. Molti studiosi hanno cercato di decifrarne il significato: alcuni lo vedono come un percorso iniziatico, altri come una critica ironica ai canoni del Rinascimento, altri ancora come una meditazione sul dolore e sulla memoria.

Vicino Orsini stesso lasciò alcuni indizi attraverso iscrizioni enigmatiche sparse tra le statue. Una delle più famose recita:

“Tu ch’entri qua pon mente parte a parte
et dimmi poi se tante meraviglie
sian fatte per inganno o pur per arte.”

Un luogo fuori dal tempo

Oggi il Parco dei Mostri è aperto al pubblico e continua a sorprendere chi lo visita. Non è solo un parco tematico, ma una vera e propria opera d’arte ambientale, che ha ispirato artisti, scrittori e registi, da Salvador Dalí a Jean Cocteau.

Il suo fascino sta proprio nella sua ambiguità. Ogni statua infatti è un invito a riflettere, ogni angolo è una soglia tra il reale e l’onirico. Visitare il Parco dei Mostri di Bomarzo non significa solo vedere delle statue antiche, significa compiere un viaggio dentro se stessi, tra meraviglia, timore e poesia.

Come visitare il Parco dei Mostri di Bomarzo

Il Parco dei Mostri di Bomarzo non segue un ordine, non impone un tragitto. Non ci sono infatti frecce da seguire, né percorsi obbligati. È un giardino che si offre al visitatore in modo anarchico e poetico, come un labirinto dell’anima dove ogni passo può condurre a una scoperta inattesa. Ogni scelta, una svolta, un sentiero, un’occhiata tra gli alberi, è parte di un viaggio personale e irripetibile.

La natura qui è libera di crescere. I muschi avvolgono le pietre, le radici sporgono tra i sentieri, le foglie disegnano giochi di luce tra i rami, mentre piccoli ruscelli e cascate alimentano un paesaggio sonoro discreto e misterioso. Le statue non si mostrano subito: emergono, quasi affiorassero dal terreno come frammenti di sogno.

Dal silenzio al risveglio: la rinascita del Sacro Bosco

Per lungo tempo, il Parco dei mostri di Bomarzo fu dimenticato. Dopo la morte del suo ideatore, Vicino Orsini, e il progressivo decadere della famiglia, il giardino cadde nell’abbandono. La vegetazione se ne riappropriò, e le creature scolpite nel tufo rimasero sepolte nel silenzio, come reliquie di un sogno interrotto. Per secoli, il Sacro Bosco sembrava destinato all’oblio.

Fu solo nel Novecento che il suo incanto tornò a vivere, grazie all’intervento amorevole di Giancarlo e Tina Severi Bettini, che si presero cura del parco come custodi della sua anima. I lavori di restauro non alterarono la natura del luogo ma, al contrario, lo riportarono alla luce con rispetto, lasciandogli quella patina di mistero che lo rende così unico.

Da allora, il Parco dei Mostri è tornato a parlare, non solo ai visitatori, ma anche agli artisti, ai filosofi, ai sognatori. Salvador Dalí, uno dei massimi esponenti del Surrealismo, lo visitò negli anni Cinquanta e ne fu profondamente colpito, tanto da ispirarsi al parco per alcune delle sue opere. Altri lo hanno seguito: scrittori, registi, pittori e pensatori hanno trovato tra questi alberi e sculture una fonte inesauribile di riflessione e creatività.

Lascia che siano le statue a parlarti. Non cercare di decifrare tutto, non avere fretta. Cammina, osserva, ascolta. Lasciati sorprendere. Il bosco saprà trovarti quando smetterai di cercare.
Perché qui, a Bomarzo, perdersi è l’unico modo per ritrovarsi.

Visitare il Parco dei Mostri di Bomarzo: orari, prezzi e consigli pratici

Orari di apertura

Primavera – Estate (aprile–agosto): 08:30 – 19:00
Autunno – Inverno (settembre–marzo): 08:30 – fino al tramonto

Prezzi

Adulti: €13
Bambini (4-13 anni): €8
Minori di 4 anni: Gratis

Quanto tempo serve?

Ti consiglio di prenderti almeno 1 oretta per visitarlo con calma. Portati acqua, scarpe comode e, se puoi, fermati a contemplare la natura rigogliosa del parco e le enormi installazioni scolpite nella roccia. Nel parco non è ammesso fare foto e video amatoriali con cavalletti, treppiedi e droni

Come arrivare al Parco dei Mostri di Bomarzo

In auto

Da Roma: Autostrada A1, uscita Orte, segui per Bomarzo
Parcheggio gratuito disponibile all’ingresso.

In treno + bus

Treni per Orte o Viterbo, poi autobus locali (servizio non sempre frequente).

Servizi disponibili nel Parco

Il Parco dei Mostri di Bomarzo non è solo un luogo carico di suggestione storica e simbolica, ma anche uno spazio pensato per accogliere i visitatori con attenzione e cura. L’organizzazione dei servizi mira a garantire un’esperienza piacevole, accessibile e rilassante, adatta a famiglie, scolaresche, gruppi turistici e viaggiatori individuali.

Biglietteria

All’ingresso è presente una biglietteria dove è possibile acquistare i biglietti per accedere al parco. Il personale è disponibile a fornire informazioni utili sulla visita, sugli orari e sulle tariffe agevolate. In alta stagione si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo per evitare code.

Parcheggio

È disponibile un ampio parcheggio non custodito, situato a pochi passi dall’ingresso, comodo per auto private e pullman turistici.

Area picnic e ristoro

All’interno del parco si trovano aree picnic attrezzate con tavoli e panchine, perfette per una sosta all’ombra tra una tappa e l’altra del percorso. Sono presenti anche punti ristoro come bar e caffetterie, ideali per una pausa caffè o uno snack veloce. In questo modo è possibile vivere la visita con tranquillità, anche in compagnia di bambini o gruppi numerosi. Adiacente all’aria pic nic c’è un piccolo parco giochi tematico, dedicato ai bambini.

Servizi igienici

I servizi igienici sono ben distribuiti e accessibili. Alcuni sono dotati di fasciatoi, rendendo il parco adatto anche a famiglie con bambini piccoli.

Accessibilità

Il percorso, pur mantenendo in parte la sua conformazione storica, è stato adattato per essere fruibile anche da persone con mobilità ridotta. Alcune aree potrebbero presentare leggere pendenze o terreni sconnessi, ma in generale la visita è agevolata da camminamenti percorribili con carrozzine o passeggini.

Guide e mappe

All’ingresso sono disponibili mappe cartacee che illustrano il percorso e le principali opere scultoree, con descrizioni sintetiche per aiutare a comprendere meglio il significato delle figure mitologiche e simboliche presenti nel bosco. Per gruppi o appassionati invece sono disponibili visite guidate su prenotazione, che offrono una lettura più approfondita e suggestiva del luogo.

Consigli per chi ha coxoartrosi o difficoltà motorie

Il Parco è un bosco vero, con sentieri sterrati e dislivelli. Tuttavia, anche chi soffre di coxoartrosi o altre problematiche articolari può visitarlo con alcune attenzioni. Porta scarpe da trekking leggere e comode e usa in passeggiata bastoncini da cammino per maggiore avere stabilità. ti consiglio di evitare i i giorni piovosi poichè il terreno può essere scivoloso. Fai soste frequenti, ci sono molte panchine e zone d’ombra, prenditi il tempo che ti occorre.

Trovi in Parco dei Mostri di Bomarzo in Località Giardino, 01020 Bomarzo (VT). Per informazioni e prenotazioni vai sul sito ufficiale www.sacrobosco.eu o chiama il numero +39 0761 924029

Italia By Annalisa Spinosa

Viterbo, cosa vedere nella Città dei Papi

5 Giugno 2025 14 commenti 26 Mins Read

Nel cuore dell’Alto Lazio, incastonata tra le dolci colline della Tuscia viterbese, sorge Viterbo. Una città che incanta per il suo patrimonio storico, le leggende che la avvolgono e il suo fascino senza tempo. In questo articolo ti porto nei luoghi imperdibili di Viterbo, raccontandoti cosa vedere nella Città dei Papi. Tra suggestive piazze, fontane e quartieri, ti racconto la storia affascinante legata ai Templari, e la spiritualità che la rende unica, raccontandoti della celebre Macchina di Santa Rosa.

Viterbo, cosa vedere

Viterbo ha origini antichissime, risalenti con ogni probabilità al periodo etrusco, quando il territorio della Tuscia era abitato da una delle civiltà più affascinanti e misteriose della storia italica. Tracce archeologiche sparse nei dintorni, necropoli, resti di mura ciclopiche e reperti conservati nei musei locali raccontano di un’epoca in cui questo territorio era già florido, spirituale e profondamente connesso con la natura.

Tuttavia è nel Medioevo che Viterbo esplode in tutta la sua grandezza, diventando una delle città più importanti dell’Italia centrale. Il momento cruciale arriva nel XIII secolo, quando la città diventa sede papale. Per oltre due decenni infatti, il papato si trasferisce a Viterbo, trasformandola in un centro politico, religioso e culturale di primaria importanza. Non fu assolutamente una sede papale secondaria o provvisoria. Tra le sue mura si tennero ben cinque conclavi, e fu a Viterbo che, nel 1271, venne eletto Papa Gregorio X dopo il conclave più lungo della storia, durato ben 1006 giorni. È proprio da questo evento che nasce l’usanza moderna del “conclave chiuso a chiave” per accelerare l’elezione del pontefice.

In questo fervente periodo storico, la città si trasforma. Vengono edificati nuovi palazzi, si ampliano le mura, si arricchiscono le chiese e si moltiplicano le fontane monumentali, alimentate da un complesso sistema idrico che sfruttava la ricchezza di acque sotterranee del territorio viterbese. L’architettura si evolve, dando forma a quella tipica impronta gotico-romanica che ancora oggi caratterizza il centro storico.

I quattro colli di Viterbo

Uno degli aspetti più affascinanti di Viterbo è la sua particolare conformazione urbanistica, sviluppata su quattro colli principali, ognuno dei quali porta con sé una parte dell’anima della città. Il Colle del Duomo è forse il più iconico tra questi. Qui si trova il maestoso Palazzo dei Papi, simbolo della centralità ecclesiastica della città, insieme alla Cattedrale di San Lorenzo. È il cuore del potere spirituale e politico medievale. Il Colle San Lorenzo invece, da cui la cattedrale prende il nome, è una zona ricca di storia e suggestione, dove si respira l’atmosfera solenne dei tempi antichi.

Più defilato ma altrettanto significativo, il Colle del Carmine è un luogo di pace, con la sua omonima chiesa e gli scorci pittoreschi che conservano l’aspetto autentico della città meno turistica. Infine, e forse il più caro ai viterbesi, è il Colle di Santa Rosa, dove si erge il Santuario di Santa Rosa, custode del corpo mummificato della santa, da dove parte la leggendaria Macchina che attraversa la città ogni anno. Questo colle rappresenta la fede popolare, il senso di appartenenza, l’anima più intima e spirituale della città.

Questa suddivisione collinare rende Viterbo, per certi versi,simile a Roma, la città eterna anch’essa costruita sui colli. Ma Viterbo ha qualcosa in più, ossia una dimensione più raccolta, più meditativa, che avvolge il visitatore in un’atmosfera mistica e sospesa, quasi fuori dal tempo. È una città che non si limita a mostrarsi, ma che si lascia scoprire, poco a poco, con pazienza, come un manoscritto antico che rivela i suoi segreti solo a chi è disposto ad ascoltare.

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Il Quartiere San Pellegrino. Cuore medioevale della città

Uno dei gioielli più preziosi di Viterbo è senza dubbio il quartiere di San Pellegrino, un autentico miracolo di conservazione urbanistica, che rappresenta uno dei borghi medioevali meglio preservati d’Europa. Passeggiare tra le sue viuzze lastricate di pietra, fiancheggiate da archi a sesto acuto, case-torri merlate, balconi fioriti e profferli, le celebri scale esterne in peperino, è come aprire una porta temporale che catapulta il visitatore direttamente nel XIII secolo.

San Pellegrino non è un museo all’aperto, ma un quartiere vivo e pulsante, abitato da famiglie, artisti, artigiani e commercianti che contribuiscono a mantenere intatta l’anima autentica di questo luogo. Non è raro trovare, accanto a un portone gotico, una piccola bottega di ceramiche o un laboratorio di restauro, una taverna con cucina tipica, o un bar dove sorseggiare un caffè all’ombra di una loggia antica.

Durante il mese di maggio poi, il quartiere si trasforma in un teatro a cielo aperto con l’evento del San Pellegrino in Fiore, dove ogni vicolo viene adornato da composizioni floreali artistiche. Ancora più affascinante è il periodo del Medioevo Fantasy, un festival che rievoca la gloria e il mistero dei secoli bui con falconieri, cavalieri, musici itineranti, giullari, artigiani al lavoro e figuranti in costume d’epoca che popolano le strade, tra torce e stendardi. In quei giorni, San Pellegrino torna davvero a essere ciò che era, cioè un borgo medioevale vivo, rumoroso, caotico, pieno di vita e devozione.

Se hai mai sfogliato una guida turistica su Viterbo o osservato una foto on line della città, è molto probabile che l’immagine ritraesse un angolo incantato del quartiere medievale di San Pellegrino, uno dei luoghi più iconici e suggestivi non solo della Tuscia, ma dell’intero panorama urbano italiano.

Come raggiungere San Pellegrino e cosa vedere

Per raggiungerlo, basta partire dal Duomo di San Lorenzo, cuore religioso e simbolico della città. Da lì si imbocca via San Lorenzo, lungo la quale si incontra prima la suggestiva Piazza della Morte, con la sua fontana e l’antica chiesa, per poi proseguire verso via La Fontaine. All’incrocio con via Macel Maggiore, proprio sulla destra, si apre Piazza San Carluccio, dominata dalla presenza silenziosa e armoniosa della sua fontana in peperino, pietra tipica viterbese, intorno alla quale ruotava un tempo la vita quotidiana del quartiere.

È da questo punto che inizia via San Pellegrino, la spina dorsale del quartiere, un percorso che attraversa un intricato dedalo di vicoli, archi, scalinate e cortili nascosti. Qui lo sguardo del visitatore viene immediatamente catturato dalla presenza dei profferli, le famose scale esterne in pietra che conducono ai piani superiori delle abitazioni. Si tratta di un elemento architettonico tipico dell’area viterbese, che dona slancio ed eleganza alle facciate delle case, spesso adornate da piccoli archi, bifore e nicchie. I profferli, oltre a essere una soluzione pratica, avevano anche una funzione simbolica. Elevavano fisicamente l’abitazione, distaccandola dalla strada e sottolineando il prestigio della famiglia che vi abitava.

La bellezza delle case a ponte

Altro elemento distintivo del quartiere sono le cosiddette “case a ponte”, costruzioni che uniscono due edifici su lati opposti della strada, creando passaggi coperti e scorci fiabeschi, ideali per chi ama la fotografia o semplicemente perdersi nella bellezza autentica. Questi ponticelli in pietra, oltre ad avere una funzione strutturale, donano un fascino teatrale e misterioso al quartiere, accrescendo il senso di intimità e protezione che pervade l’intera zona.

Le abitazioni medievali conservano ancora i richiastri, piccoli cortili interni che servivano da spazi comuni per famiglie allargate o piccoli nuclei di vicini. Spesso adornati da pergolati, pozzi e piante rampicanti, questi spazi rappresentano il cuore domestico del quartiere, luoghi di condivisione, lavoro e socialità, che oggi affascinano i visitatori per la loro autenticità.

L’autenticità delle case torri

Non mancano infine le imponenti case-torri, testimonianza della ricchezza e dell’importanza politica delle famiglie aristocratiche che un tempo dominavano il rione. Costruite in altezza, con funzione sia abitativa che difensiva, le case-torri contribuivano a definire lo skyline medievale di San Pellegrino, conferendo all’intero quartiere un aspetto fortificato e severo, ma allo stesso tempo armonioso e profondamente umano.

Le tracce dei Templari

Ma c’è anche un’altra dimensione, più oscura e affascinante, che aleggia su queste antiche pietre, quella legata ai Templari, i monaci-guerrieri del mistero. Le cronache locali, supportate da indizi iconografici e da studi storici, suggeriscono che San Pellegrino fu frequentato, se non addirittura abitato, da membri dell’Ordine del Tempio. Alcuni ritengono che una domus templare potesse trovarsi proprio nei pressi del quartiere, o che almeno ci fosse una cappella templare segreta a disposizione dei cavalieri in viaggio lungo la via Francigena.

Le tracce lasciate dai Templari sono silenziose ma evocative: croci patente, motivi geometrici a spirale, segni incisi nella pietra appaiono qua e là, come messaggi in codice lasciati da chi ha attraversato secoli di storia. Un punto particolarmente suggestivo è l’area adiacente al Chiostro di Santa Maria Nuova, uno dei complessi religiosi più antichi della città. Qui, dove l’arte romanica incontra la spiritualità più profonda, la presenza templare sembra farsi più concreta. La chiesa stessa, con il suo aspetto austero, pare custodire ancora oggi segreti non rivelati.

Alcuni studiosi affermano che San Pellegrino e le sue strade circostanti fossero parte di un percorso iniziatico templare, tracciato secondo precisi criteri simbolici e astronomici. Vero o no, è difficile passeggiare per queste vie al tramonto, tra pietre millenarie e luci calde che filtrano tra gli archi, senza sentire una presenza antica e silenziosa, un’eco di preghiere sussurrate e giuramenti d’onore.

San Pellegrino è, in definitiva, l’anima medioevale di Viterbo, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato per rispetto, e dove ogni passo racconta una storia di fede, fatica, bellezza e mistero.

Viterbo e i Templari: tra realtà e mistero

Il legame tra Viterbo e i Cavalieri Templari è ancora oggi oggetto di studi e discussioni. Certamente la città ebbe un ruolo cruciale durante le Crociate e nell’organizzazione logistica della Chiesa, cosa che rende molto probabile un coinvolgimento dell’Ordine del Tempio.

Il Lazzaretto di Viterbo, ad esempio, oggi parte del vecchio Ospedale di Belcolle, ha origini che risalgono proprio al periodo templare. Inizialmente questo edificio era destinato alla cura dei pellegrini e dei lebbrosi. Alcuni studiosi ipotizzano che fosse sotto la protezione templare, come molti altri ospedali lungo le vie dei pellegrinaggi. La struttura, infatti, sorge su un’antica via di transito verso Roma e la Terra Santa.

Inoltre, si ritiene che i templari potessero aver usato anche alcune delle gallerie sotterranee di Viterbo, oggi esplorabili grazie ai percorsi turistici della Viterbo Sotterranea, per spostarsi o nascondere oggetti sacri.

Durante un’indimenticabile esperienza nell’ambito del press tour organizzato da DMO Expo Tuscia, abbiamo avuto il privilegio di scoprire due autentici tesori nascosti della città grazie alla passione e alla generosità del presidente di Enjoy Viterbo, Sergio Cesarini, che ringraziamo sinceramente per averci guidato in un viaggio fuori dal tempo: il Museo Storico Didattico dei Cavalieri Templari e le misteriose, affascinanti gallerie di Viterbo Sotterranea.

Scendi nella Viterbo Sotterranea. Il volto nascosto della città

Pochi luoghi riescono a restituire la profondità storica di una città come il suo sottosuolo. Viterbo sotterranea è un reticolo suggestivo di gallerie scavate nel tufo che si snodano al di sotto del centro storico, superando in alcuni punti persino la cinta muraria medievale. È un mondo parallelo, silenzioso e segreto, che racconta oltre 2500 anni di storia, e che oggi può essere esplorato, seppur in parte, grazie a un tratto accessibile di circa 100 metri, disposto su due livelli sotto Piazza della Morte, a 3 e 10 metri di profondità.

L’intero percorso è scavato nel tufo viterbese, una pietra vulcanica porosa e resistente, che rappresenta non solo un elemento naturale tipico della Tuscia, ma anche una memoria geologica della lunga convivenza tra uomo e territorio. Secondo alcune teorie avanzate da archeologi e studiosi, l’origine di questi cunicoli risale all’epoca etrusca: probabilmente venivano impiegati come sistema idrico sotterraneo, per incanalare e distribuire le acque piovane o sorgive nei punti nevralgici della città antica.

È però nel Medioevo che i sotterranei di Viterbo assumono la loro forma più riconoscibile: allargati, sopraelevati e prolungati, i cunicoli diventano una rete strategica di passaggi segreti, utilizzati per collegare palazzi nobiliari, chiese, conventi e sedi del potere civile ed ecclesiastico. In tempi di assedio o pericolo, queste gallerie fornivano vie di fuga sicure e collegamenti invisibili che permettevano ai viterbesi di spostarsi senza essere visti. Alcuni passaggi arrivavano fino alle porte principali della città, permettendo ingressi e uscite nascosti, vitali in tempo di guerra o per azioni riservate.

Da sotterranei medievali rifugi antiaerei

Ma la vita nel sottosuolo non si ferma al Medioevo. Nei secoli successivi infatti queste gallerie furono utilizzate da briganti, contrabbandieri e uomini d’armi, diventando teatro di leggende e oscure vicende. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i sotterranei di Viterbo tornarono invece a essere un rifugio, questa volta contro i bombardamenti aerei, salvando la vita a molti cittadini che vi trovarono riparo nei momenti più drammatici.

Oggi, una visita guidata offre l’occasione di immergersi fisicamente nella storia della città, accompagnati da esperti che raccontano aneddoti, curiosità e documenti storici con grande passione e precisione. I cunicoli sono ampi, ben illuminati e percorribili in sicurezza, e la sensazione che si prova calpestando quelle antiche pietre è difficile da descrivere. E’ come se ogni passo svelasse una pagina dimenticata del passato, una voce sommessa proveniente da secoli lontani.

In un’epoca in cui tutto è veloce e superficiale, scendere nelle viscere di Viterbo è un atto di rispetto verso la memoria, un invito a guardare sotto la superficie per comprendere ciò che davvero ha plasmato l’identità di questa città. E per questo, non possiamo che ringraziare di cuore il presidente di Enjoy Viterbo, che con la sua visione e il suo impegno ha reso possibile questa immersione in una Viterbo più profonda, autentica e sorprendente che mai.

Visita il Museo dei Cavalieri Templari

Per coloro che desiderano approfondire il mistero e il fascino senza tempo dei Cavalieri Templari, Viterbo offre un’altra esperienza unica e immersiva. Nel 2019, nel cuore del suo centro storico e al di sopra dei cunicoli della Viterbo Sotterranea, è stato inaugurato il primo Museo Storico Didattico d’Italia interamente dedicato all’Ordine del Tempio. Non poteva esserci sede più adatta. Viterbo, con la sua forte identità medievale e i legami profondi con la storia templare, diventa così un punto di riferimento nazionale per la divulgazione della cultura templare, grazie a questa struttura unica nel suo genere.

Il museo nasce dalla visione e dalla competenza dell’architetto Augusto Fenili, Gran Maestro del Sacrum Ordinis Militum Templi, e si propone non solo come luogo di esposizione, ma come centro di ricerca, didattica e narrazione storica, in grado di condurre i visitatori in un viaggio di oltre due secoli nella storia dell’Ordine Templare, dalla sua fondazione in Terra Santa nel 1119, passando per le crociate, le grandi battaglie, le commanderie in Europa e in Oriente, fino alla tragica dissoluzione voluta da Filippo IV il Bello e ratificata da Papa Clemente V.

Cosa trovi nel percorso espositivo

La sala espositiva è curata nei minimi dettagli e ospita riproduzioni artigianali fedelissime, realizzate secondo le descrizioni contenute nelle cronache medievali. I visitatori possono ammirare armi e armature, sigilli templari, ricostruzioni architettoniche di roccaforti storiche come il Tempio di Parigi, la fortezza di Al Karak de Chevaliers, il Chastel Blanc in Siria, e persino il suggestivo Falco del Tempio, simbolo leggendario del potere spirituale e militare dei cavalieri.

Non mancano sezioni tematiche di grande valore educativo: la Commanderia Templare, il “Primo Soccorso” Ospedaliero (anticipatore delle moderne pratiche sanitarie in battaglia), l’evoluzione dei rapporti tra Islam e Cristianesimo durante le crociate, le dinamiche degli scambi culturali tra Oriente e Occidente, il ruolo dello scudiero, del turcopulo (il cavaliere di origini miste) e i misteri dell’esoterismo templare. Il tutto arricchito da un innovativo sistema digitale: grazie alla collaborazione con il blog Sguardo Sul Medioevo, i visitatori possono accedere, tramite QR code, ad approfondimenti multimediali direttamente dal proprio smartphone.

Il Museo non è solo un contenitore di oggetti, ma un luogo che racconta storie, dove ogni sezione stimola la riflessione e il senso del meraviglioso. È un’esperienza che fonde rigore storico e suggestione narrativa, pensata per studiosi, appassionati, turisti curiosi e anche per le scuole, che qui trovano un potente strumento didattico capace di rendere la storia viva e vicina.

Visitare il Museo dei Templari a Viterbo significa immergersi in un mondo perduto ma ancora vibrante, riscoprire un’epopea di fede, strategia militare, devozione e leggenda. Un tassello fondamentale per comprendere l’anima segreta della città dei papi e il suo legame con uno degli ordini più enigmatici e discussi della storia europea.

Ammira il palazzo dei Papi

Costruito tra il 1255 e il 1266, il Palazzo dei Papi di Viterbo rappresenta uno dei simboli più solenni del periodo in cui la città fu scelta come sede pontificia. Quando Roma si rivelò instabile per le crescenti tensioni con le famiglie nobiliari, fu papa Alessandro IV a trasferire la Curia a Viterbo nel 1257, segnando così l’inizio di una stagione di grande prestigio per la città.

La struttura venne edificata ampliando l’antica sede vescovile, con uno stile sobrio ma imponente, degno di accogliere pontefici, cardinali e delegazioni da tutta Europa. Fiore all’occhiello del palazzo è senza dubbio la Loggia delle Benedizioni, con le sue arcate eleganti affacciate su uno dei panorami più suggestivi della città. Da qui i papi si rivolgevano al popolo, pronunciando discorsi solenni o impartendo benedizioni.

Ma è la Sala del Conclave ad aver reso celebre il palazzo a livello internazionale. In questo ambiente si tenne, tra il 1268 e il 1271, il conclave più lungo della storia. Parliamo di ben 1006 giorni di votazioni prima dell’elezione di papa Gregorio X. Fu proprio in questa occasione che, per accelerare la decisione, vennero chiuse le porte a chiave, dando origine alla pratica del “conclave”, dal latino cum clave, “con la chiave”.

Il palazzo ha conosciuto però anche momenti oscuri. Nel 1277, ad esempio, un crollo interno provocò la morte di papa Giovanni XXI, che vi risiedeva. Oggi il Museo del Colle del Duomo, ospitato all’interno del complesso, propone un percorso ricco di testimonianze archeologiche, documenti e opere d’arte, che guidano il visitatore alla scoperta della grandezza di Viterbo nel Medioevo.

Viterbo cosa vedere nella Città dei Papi. Entra nel Duomo di San Lorenzo

Accanto al Palazzo dei Papi si trova la Cattedrale di San Lorenzo, edificio che unisce semplicità romanica e raffinatezza rinascimentale in un insieme armonico ed evocativo. Edificata nel XII secolo su un precedente tempio dedicato a Ercole, la cattedrale venne consacrata a San Lorenzo martire, patrono della città, e fin da subito divenne un punto di riferimento spirituale e civile.

L’esterno colpisce per la sobrietà delle linee e per l’imponente campanile, costruito nel Trecento con l’alternanza cromatica di basalto e travertino, una delle cifre distintive dell’architettura viterbese. La facciata, ricostruita nel Cinquecento per volere del cardinale Gambara, presenta linee classiche che ben si integrano con il paesaggio urbano.

All’interno, il duomo accoglie il visitatore con tre navate scandite da colonne antiche, volte alte e un senso di austera maestà. Tra le opere più significative spiccano gli affreschi della volta absidale, realizzati da Giuseppe Passeri, e la tomba di papa Giovanni XXI, unica testimonianza visibile del breve papato del pontefice filosofo e medico, morto proprio nel Palazzo dei Papi.

Il Duomo ha attraversato momenti di grande difficoltà, come i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che ne danneggiarono gravemente la struttura. I restauri successivi hanno saputo restituirgli la dignità originaria, recuperando gli elementi romanici e valorizzando le stratificazioni storiche accumulate nei secoli.

Visitare il Palazzo dei Papi e il Duomo di San Lorenzo non significa solo ammirare due straordinari monumenti. Significa entrare in un luogo in cui la storia ha lasciato tracce profonde, dove il potere terreno e quello spirituale si sono intrecciati per dare forma a una delle pagine più affascinanti del Medioevo italiano. Tra pietre antiche e silenzi solenni, si percepisce ancora oggi l’anima autentica di Viterbo, una città che custodisce il suo passato con orgoglio e lo racconta con emozione a chi sa ascoltare.

Le “Piaggiarelle” delle fontane di Viterbo

Una delle caratteristiche più affascinanti di Viterbo è l’abbondanza di fontane storiche, simbolo della sua antica ricchezza d’acqua. La Fontana di Piazza della Rocca, la Fontana Grande, la Fontana di San Faustino sono solo alcune delle numerose fontane artistiche disseminate nel centro storico.

Osservandole da vicino, noterai delle pietre inclinate e lisce ai lati delle fontane, chiamate localmente piaggiarelle. Questi piani inclinati servivano per appoggiare le brocche mentre si riempivano d’acqua. Una soluzione tanto semplice quanto ingegnosa, che racconta di una città viva, fatta di quotidianità, di donne e uomini che si incontravano proprio lì, tra uno scroscio d’acqua e una chiacchiera.

Il tufo viterbese, la pietra viva della Tuscia

Elemento distintivo del paesaggio e dell’architettura locale, il tufo viterbese è molto più di un semplice materiale da costruzione. E’ memoria geologica e culturale di un intero territorio. Di origine vulcanica, questa roccia porosa e friabile è il risultato di millenarie eruzioni del complesso vulcanico dei Monti Cimini, che ha modellato il suolo della Tuscia e fornito alle popolazioni locali una risorsa preziosa. Fin dall’epoca etrusca, il tufo è stato utilizzato non solo per edificare abitazioni, necropoli e templi, ma anche per scavare nel sottosuolo vere e proprie reti funzionali, come cisterne, vie d’acqua e camminamenti.

La sua lavorabilità, unita alla resistenza al tempo e alla capacità di regolare l’umidità interna, ha reso il tufo ideale per creare ambienti sotterranei destinati all’uso pratico ma anche simbolico. Non a caso, molte delle strutture medievali più importanti di Viterbo, come le case-torri del quartiere San Pellegrino, le mura cittadine e i camminamenti segreti, sono costruite proprio con questo materiale, conferendo alla città il suo inconfondibile colore caldo, tra il dorato e il bruno, che si accende di fascino nelle ore del tramonto.

Viterbo, cosa vedere nella Città dei Papi. Passeggia in Piazza della Morte

Nel cuore pulsante del centro storico di Viterbo si apre una delle piazze più suggestive e simboliche della città: Piazza della Morte. Il nome, tanto affascinante quanto enigmatico, evoca da subito un immaginario cupo, quasi gotico. Eppure, ciò che questo luogo racchiude è ben lontano da scene macabre o funesti episodi di cronaca medievale: al contrario, questa piazza è un potente emblema di spiritualità, solidarietà e memoria collettiva, riflesso autentico dell’anima viterbese.

Originariamente conosciuta come “Piazza delle Carbonare”, in riferimento probabilmente alla presenza di fornaci o attività di produzione di carbone, la piazza cambiò identità più volte nel corso dei secoli. Nel XV secolo assunse il nome di Piazza di San Tommaso, prendendo il nome dalla chiesa che ancora oggi si affaccia su questo spazio urbano. Ma fu nel XVI secolo che il luogo assunse la denominazione attuale, legata all’arrivo di una delle istituzioni più cariche di significato religioso e civile della città: la Confraternita dell’Orazione e della Morte.

Questa confraternita, nata a Roma nel tardo Cinquecento e diffusasi in diverse città italiane, svolgeva un ruolo nobile e toccante. Raccoglieva i corpi dei defunti dimenticati, coloro che morivano senza un nome, senza una famiglia, senza un conforto. Mendicanti, prostitute, eretici, forestieri senza identità, tutti trovavano una degna sepoltura grazie all’opera silenziosa e misericordiosa dei confratelli. Piazza della Morte, dunque, non richiama la morte come fine, ma come atto ultimo di umanità e dignità, un momento sacro che un’intera comunità si prendeva carico di accompagnare.

Ammira le fontane di Viterbo

A vegliare su questa memoria, al centro della piazza si erge ancora la splendida Fontana di San Tommaso, una delle più antiche e affascinanti di Viterbo. Risalente al XIII secolo, la fontana è un gioiello dell’arte medievale viterbese. Il fusto centrale, arricchito da teste leonine, simbolo della città, e sormontato da una pigna in pietra, che richiama il concetto di eternità e rigenerazione. Come molte fontane della città, anche questa era dotata delle caratteristiche piaggiarelle.

Piazza della Morte è tutt’altro che un luogo lugubre. È un angolo di Viterbo in cui la bellezza, la storia e la vita quotidiana si intrecciano con grazia. Il profilo delle sue pietre scaldate dal sole, le ombre dei palazzi storici, il mormorio dell’acqua che continua a sgorgare dalla fontana, le voci dei passanti e il tintinnio dei bicchieri nei caffè.. Tutto contribuisce a restituire un’immagine di vitalità e accoglienza.

In definitiva, Piazza della Morte non è solo una piazza, ma un piccolo palcoscenico urbano dove la storia, la fede e la solidarietà si fondono in una narrazione intensa e commovente. È uno di quei luoghi che, più che visitare, si devono vivere, lasciandosi attraversare dal silenzioso racconto che le sue pietre ancora sussurrano. Un esempio perfetto di come anche i nomi più oscuri possano celare la luce più profonda dell’animo umano.

Viterbo, cosa vedere nella Città dei Papi. La Macchina di Santa Rosa

Non si può parlare di Viterbo senza menzionare con rispetto e devozione la sua figura più amata: Santa Rosa, la patrona della città. Nata nel 1233 in una famiglia umile, Rosa visse una vita breve ma straordinariamente intensa. Morì a soli 18 anni, ma la sua spiritualità, il suo impegno verso i poveri e la sua incrollabile fede la resero subito oggetto di venerazione popolare. Nonostante la giovane età, si oppose con determinazione all’imperatore Federico II, sostenendo con forza il papato. Visse quindi la sua breve esistenza come una missione divina, dedicandosi alla carità e alla preghiera.

Il suo corpo, mummificato naturalmente, fatto che la tradizione ha sempre interpretato come un segno della sua santità, è oggi custodito nella Chiesa di Santa Rosa, sul colle omonimo. La mummia è visibile ai fedeli all’interno di una preziosa teca di vetro, rivestita con l’abito francescano, quello stesso abito che testimonia l’essenzialità e l’umiltà con cui visse la giovane santa. Ogni anno, migliaia di pellegrini e visitatori si recano in questo luogo sacro per renderle omaggio, in un silenzioso e toccante pellegrinaggio.

Partecipa alla Festa di santa Rosa

Ma è il 3 settembre, giorno della sua morte, che Viterbo si trasforma e si unisce in un’emozione collettiva. E’ la Festa di Santa Rosa, una delle manifestazioni religiose più intense, sentite e spettacolari d’Italia, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. La protagonista indiscussa è la Macchina di Santa Rosa, una torre luminosa alta circa 30 metri e pesante oltre 5 tonnellate. Questa macchina viene trasportata a spalla da circa 100 uomini, i celebri Facchini di Santa Rosa, attraverso le strette e tortuose vie del centro storico.

La Macchina è un’opera di ingegneria e arte sacra, che unisce architettura, simbolismo religioso e bellezza visiva. Ogni cinque anni, grazie a un concorso pubblico, viene presentato un nuovo progetto. Ogni versione è diversa, ma tutte condividono l’intento di rendere omaggio a Santa Rosa, un inno luminoso alla sua santità. Alta e slanciata, sormontata dalla statua della santa con le braccia aperte verso la città, la Macchina sembra quasi sfidare la gravità mentre si fa strada tra la folla, tra gli applausi, le lacrime e la commozione.

Il trasporto è un momento mistico, che si consuma in poche ore ma resta impresso nella memoria per sempre. I Facchini avanzano con passo cadenzato, indossando la tradizionale divisa bianca con fascia rossa, e ogni loro movimento è carico di sacralità e fatica. Il percorso è fisicamente estenuante: le strade in salita, le curve strette, le pause improvvise, tutto è calcolato con precisione millimetrica. Ma c’è qualcosa di più che tecnica e muscoli: c’è la fede, l’orgoglio e l’onore di portare sulle spalle l’anima di una città intera.

Viterbo, cosa vedere nella Città dei Papi. L’inchino della Macchina di Santa Rosa

Tra i momenti più toccanti del percorso ci sono le soste in Piazza del Comune, Piazza San Lorenzo e davanti al Santuario di Santa Rosa. In questi punti la Macchina si ferma e si inchina simbolicamente alla santa, accolta dal silenzio della folla e dalle preghiere che si levano in un coro sussurrato ma potente.

Vivere il Trasporto della Macchina di Santa Rosa è molto più che assistere a una processione. È un momento in cui i viterbesi riscoprono la loro appartenenza più profonda. Rinnovano infatti il legame con le proprie radici e condividono con il mondo la forza di una tradizione che, da secoli, si tramanda intatta. E così, ogni anno, mentre la Macchina avanza come un faro di luce tra i palazzi antichi e le piazze raccolte, Viterbo rivive il miracolo di Santa Rosa, e la sua storia. Una storia fatta di pietra, fede e passione, che continua a brillare sotto gli occhi meravigliati di chi ha il privilegio di assistervi.

Viterbo, città accessibile

Per rendere la visita al centro storico ancora più semplice, piacevole e rispettosa del patrimonio culturale di Viterbo, la città ha messo in funzione un moderno sistema di ascensori pubblici, pensato per collegare in modo diretto ed efficiente le principali aree di sosta con i luoghi più iconici del cuore medievale. Si tratta di un’iniziativa intelligente e sostenibile, che coniuga innovazione e tutela, riducendo il traffico veicolare all’interno delle mura storiche e valorizzando la fruizione lenta e consapevole degli spazi urbani.

Il collegamento principale è rappresentato dagli Ascensori di Valle Faul, gestiti dalla società Francigena S.r.l., che permettono di salire comodamente dal grande parcheggio gratuito situato ai piedi della città fino a Piazza San Lorenzo, dove si trovano il celebre Palazzo dei Papi e la Cattedrale di San Lorenzo, o fino a Piazza Martiri d’Ungheria, altro importante crocevia per esplorare il centro. Il servizio è attivo tutti i giorni, dalle 7:30 del mattino all’1:00 di notte, ed è completamente gratuito, offrendo un’opzione accessibile e senza barriere per turisti, residenti e pellegrini.

Questo sistema di mobilità sostenibile dimostra come sia possibile accogliere i visitatori con efficienza e rispetto, offrendo un’esperienza di visita accessibile, ordinata e profondamente autentica, in perfetta sintonia con lo spirito e la vocazione culturale della Città dei Papi.

Viterbo, cosa vedere nei dintorni

La Tuscia è una terra silenziosa e affascinante, un angolo d’Italia che conserva l’anima autentica del Paese, lontano dalle rotte più battute del turismo di massa. Se è vero che Toscana e Umbria vantano un’elevata notorietà internazionale, è altrettanto vero che la Tuscia, con i suoi paesaggi collinari, i suoi borghi sospesi nel tempo, le vigne, i boschi, i laghi vulcanici, non ha nulla da invidiare alle regioni limitrofe. Anzi, proprio il suo carattere più discreto ne amplifica il fascino.

Oltre alla splendida Viterbo, capitale storica e culturale della zona, ci sono tanti itinerari che meritano una visita, tutti facilmente raggiungibili in meno di un’ora di auto. Uno di questi è Marta, affacciata sulle rive del Lago di Bolsena, con il suo delizioso borgo di pescatori e le tradizioni legate alla vita lacustre. Poco più a nord si trova Montefiascone, noto per la rocca dei papi e il suggestivo panorama che spazia su tutto il lago, ma anche per il celebre vino “Est! Est!! Est!!!”, celebrato da secoli.

Non lontano, Celleno è un piccolo borgo fantasma che sta vivendo una rinascita grazie alla sua incredibile suggestione e alla riscoperta delle sue origini medievali.

Verso sud, Caprarola custodisce il maestoso Palazzo Farnese, una delle più alte espressioni del manierismo italiano, mentre Ronciglione, adagiata sui Monti Cimini, affascina con il suo centro storico, le architetture rinascimentali e una vitalità culturale che si manifesta soprattutto durante il celebre Carnevale.

Visitare la Tuscia significa perdersi in un mosaico di esperienze autentiche, in un paesaggio che parla ancora il linguaggio della storia, della natura e delle tradizioni. Un viaggio lento, sorprendente e profondamente italiano.

Italia By Annalisa Spinosa

Montefiascone, cosa vedere nella Tuscia laziale

3 Giugno 2025 3 commenti 13 Mins Read

Arroccata su un colle che domina il Lago di Bolsena, Montefiascone è una delle mete più affascinanti della Tuscia viterbese. Questa cittadina laziale, ricca di storia, arte e tradizioni, conquista i visitatori con il suo patrimonio architettonico, i panorami mozzafiato e il celebre vino Est! Est!! Est!!!. Situata a circa 600 metri di altitudine, Montefiascone offre un perfetto equilibrio tra cultura e natura, rappresentando una tappa imperdibile per chi desidera scoprire il cuore antico del Lazio. Per chi si domanda cosa vedere a Montefiascone, le possibilità sono tante e affascinanti: chiese millenarie, fortezze papali, piazze dal sapore medievale e scorci che sembrano usciti da un dipinto. Il borgo si presenta come un museo a cielo aperto, dove ogni angolo racconta una storia e ogni pietra custodisce un frammento di passato. La varietà di attrazioni e l’atmosfera autentica rendono Montefiascone ideale per una gita fuori porta, una vacanza culturale o un itinerario enogastronomico alla scoperta dei sapori locali.

Montefiascone, cosa vedere nella Tuscia laziale

L’origine del nome Montefiascone affonda le radici nella storia antica del territorio e riflette l’importanza strategica della sua posizione. Secondo l’interpretazione più diffusa, il toponimo deriverebbe da Mons Faliscorum, ovvero “Monte dei Falisci”, popolazione italica stanziata in epoca preromana nell’area compresa tra il Tevere e i monti Cimini. Col tempo, l’espressione si sarebbe trasformata prima in Mons Flasconis, per poi evolversi in Montefiascone. Altri studiosi propongono invece una derivazione da Mons Faliscensis, con riferimento alla comunità dei Falisci in fuga dopo la distruzione della loro città principale, Falerii. In entrambi i casi, il nome testimonia la continuità di insediamento e l’identità culturale dell’area, che da sempre ha rappresentato un punto d’incontro tra civiltà etrusche, romane e medievali.

Visita la Chiesa di San Flaviano

Uno dei simboli più affascinanti di Montefiascone è senza dubbio la Chiesa di San Flaviano. Questo edificio unico nel suo genere, costruito a partire dall’XI secolo, si distingue per la sua struttura a due chiese sovrapposte, orientate in direzioni opposte. La parte inferiore, risalente al 1032, è a tre navate con absidi semicircolari e conserva affreschi medievali di grande valore, tra cui “L’Incontro dei tre vivi e dei tre morti”. La chiesa superiore, edificata nel XIII secolo, è anch’essa a tre navate e ospita il trono di papa Urbano IV, che nel 1262 consacrò l’altare.

Una curiosità legata a San Flaviano è la leggenda del vescovo tedesco Johannes Defuk. Si racconta che, durante un viaggio verso Roma, il prelato inviò il suo servitore Martino a scegliere le migliori osterie lungo il cammino. Martino segnava con la parola “Est!” le locande con vino eccellente. Arrivato a Montefiascone, fu talmente colpito dalla bontà del vino locale da scrivere sulla porta “Est! Est!! Est!!!”. Defuk si stabilì in città e, secondo la tradizione, morì proprio a causa dell’eccessivo consumo di vino. La sua tomba, all’interno della chiesa, porta l’epigrafe latina: “Est est est propter nimium est hic Johannes De Fuk dominus meus mortuus est”.

Montefiascone, cosa vedere.

Entra nella Cattedrale di Santa Margherita

Altro punto di riferimento è la Cattedrale di Santa Margherita, dedicata alla santa patrona della città. L’edificio originario risale al XV secolo, ma fu ricostruito nel 1670 dopo un incendio che ne compromise gravemente la struttura. L’attuale aspetto barocco è frutto del lavoro di architetti e artisti che vi lavorarono nel corso del XVII secolo, e che le conferirono grande eleganza e monumentalità.

La cattedrale è celebre per la sua imponente cupola, una delle più grandi d’Italia, con un diametro di ben 27 metri. Una struttura maestosa che si staglia all’orizzonte e che è visibile da molti punti del territorio circostante. L’interno della chiesa colpisce per la sobrietà e la luminosità degli spazi, valorizzati da decorazioni sobrie e da un perfetto equilibrio architettonico. Di grande rilievo sono le reliquie di Santa Lucia Filippini, fondatrice dell’Istituto delle Maestre Pie Filippini, e le spoglie del cardinale Marco Antonio Barbarigo, figura di spicco del clero locale. Entrambi i santi sono profondamente legati alla storia spirituale della città e alla sua vocazione educativa.

La visita alla cattedrale permette di ammirare anche opere d’arte minori, tra cui tele, sculture lignee e decorazioni in stucco, che testimoniano la devozione e l’abilità artistica del territorio nei secoli. È un luogo che unisce bellezza, spiritualità e storia, rappresentando uno dei vertici culturali e religiosi di Montefiascone.

Visita la Rocca dei Papi

La Rocca dei Papi, oggi uno dei simboli più riconoscibili di Montefiascone, ha attraversato secoli di trasformazioni e ampliamenti, riflettendo l’importanza strategica e politica che il colle ha avuto fin dall’antichità. Le prime tracce di insediamenti sulla sommità del monte risalgono all’epoca eneolitica, segno di una frequentazione millenaria che si è consolidata nel tempo, fino a rendere Montefiascone un centro nevralgico del potere ecclesiastico.

A partire dal XIII secolo, la Rocca divenne oggetto di particolare attenzione da parte dei pontefici. Da Innocenzo III a Paolo III, molti papi si occuparono della sua espansione e fortificazione. In particolare, papa Urbano V la elesse a sua residenza estiva durante il soggiorno in Italia dal 1367 al 1370, conferendole un ruolo centrale nella gestione del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, l’antico nome dell’attuale provincia di Viterbo. Fu in questi anni che la Rocca divenne il fulcro degli affari politici della Chiesa nell’Italia centrale, soprattutto grazie all’opera del cardinale Egidio Albornoz, che ne riconobbe il valore strategico.

L’innovazione di Antonio da Sangallo

Nel XV secolo, papa Alessandro VI avviò un’importante fase di adeguamento militare, resa necessaria dall’evoluzione delle tecnologie belliche, in particolare l’introduzione delle armi da fuoco. Per far fronte a queste nuove esigenze, venne chiamato il celebre architetto Antonio da Sangallo il Vecchio, che progettò un innovativo piano di ristrutturazione. I lavori proseguirono sotto papa Giulio II e trovarono nuovo impulso con Leone X, che affidò la direzione al nipote del primo architetto, Antonio da Sangallo il Giovane, figura di spicco del Rinascimento italiano.

Nonostante il fervore edilizio, la Rocca conobbe un lento declino a partire dal pontificato di Paolo III Farnese, che trasferì i cannoni al nuovo forte di Perugia e la sede del Rettore del Patrimonio a Viterbo. Alla fine del XVII secolo, la struttura fu concessa in uso al cardinale Marco Antonio Barbarigo, che ne riutilizzò parte dei materiali per costruire il Seminario di Montefiascone. Le parti superstiti della rocca furono adibite a usi più pratici, come magazzini o stamperia, perdendo progressivamente la loro funzione originaria.

Oggi la Rocca dei Papi è rinata grazie a un attento restauro e ospita al suo interno il Museo dell’Architettura Antonio da Sangallo il Giovane. Qui i visitatori possono scoprire l’opera dell’illustre architetto attraverso plastici, disegni originali e approfondimenti multimediali. L’allestimento museale consente di comprendere non solo le soluzioni tecniche adottate per la rocca, ma anche il contesto storico e culturale in cui si svilupparono. Una visita che unisce fascino storico e bellezza paesaggistica, offrendo un’immersione profonda nella Montefiascone papale e rinascimentale.

Visita la Chiesa di Santa Maria di Montedoro, un gioiello di Sangallo

Poco fuori dal centro abitato, lungo la Strada Verentana, sorge la Chiesa di Santa Maria di Montedoro, progettata da Antonio da Sangallo il Giovane. La pianta ottagonale e il coro semicircolare testimoniano lo stile rinascimentale dell’edificio. Gli affreschi interni raffigurano la Crocifissione, la Madonna con il Bambino e la Resurrezione, rendendo la chiesa una tappa ideale per gli amanti dell’arte.

Montefiascone cosa vedere Passeggia in Piazza del Comune

La vita cittadina ruota attorno alla suggestiva Piazza del Comune. Qui si affacciano edifici storici come il Palazzo Comunale, la Chiesa di Sant’Andrea e il Palazzo Renzi. La Torre dell’Orologio e un antico pozzo del XIV secolo, voluto da papa Urbano V, completano l’atmosfera medievale della piazza, rendendola uno degli angoli più suggestivi del centro storico.

Passeggiando tra le pietre secolari della piazza si respira l’essenza autentica del borgo: ogni angolo racconta una storia, ogni scorcio rivela un dettaglio architettonico di pregio. Il Palazzo Comunale, con la sua facciata sobria e armoniosa, è ancora oggi sede dell’amministrazione cittadina e spesso ospita mostre ed eventi culturali. La Chiesa di Sant’Andrea, risalente al periodo medievale, si distingue per la sua semplicità romanica e per gli interni raccolti, luogo di culto molto caro agli abitanti.

Ammira Palazzo Renzi e la Torre dell’Orologio

Il Palazzo Renzi, invece, è un raffinato esempio di architettura signorile del XV secolo, un tempo dimora di famiglie nobili locali. Di fronte, la Torre dell’Orologio scandisce il tempo della vita quotidiana, con le sue campane che ancora oggi accompagnano le ore del giorno. Il pozzo medievale, ben conservato, era una fonte vitale per l’approvvigionamento idrico della popolazione e rappresenta oggi una testimonianza preziosa delle tecniche costruttive dell’epoca.

La piazza si anima soprattutto durante le festività e le manifestazioni, diventando punto di ritrovo e di festa, palcoscenico naturale di rievocazioni storiche, concerti e mercatini. Di sera, quando le luci calde illuminano le facciate in pietra e il silenzio della notte restituisce voce ai secoli passati, Piazza del Comune regala momenti di rara suggestione.

Degusta il vino Est! Est!! Est!!! Tradizione e sapore

Montefiascone è indissolubilmente legata al suo celebre vino bianco Est! Est!! Est!!!, un prodotto tipico del territorio che rappresenta una delle espressioni più autentiche della cultura enogastronomica locale. Questo vino, fresco e profumato, nasce dall’armoniosa unione di uve Trebbiano toscano, Trebbiano giallo e Malvasia, coltivate sulle dolci colline che circondano il lago di Bolsena. Il microclima favorevole e la natura vulcanica dei terreni conferiscono al vino caratteristiche uniche di mineralità e sapidità.

La denominazione Est! Est!! Est!!! affonda le radici nella celebre leggenda del vescovo tedesco Johannes Defuk, già narrata in precedenza, ma ancora oggi viva nell’immaginario collettivo. Questo aneddoto storico, oltre a impreziosire la tradizione del vino, ne ha fatto un vero e proprio simbolo identitario della città, capace di attrarre turisti e appassionati da tutto il mondo.

Montefiascone cosa vedere.

Partecipa alla Fiera del vino

Ogni anno, nel mese di agosto, Montefiascone celebra la sua anima vinicola con la “Fiera del Vino”, una delle manifestazioni più attese dell’estate tusciana. Per oltre una settimana, le vie del centro storico si animano di degustazioni guidate, concerti, spettacoli itineranti e stand gastronomici. L’evento non è solo un’occasione per scoprire le diverse etichette prodotte localmente, ma anche per immergersi nella tradizione popolare grazie a rievocazioni storiche, cortei in costume e antiche danze che trasformano la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il vino Est! Est!! Est!!! è disponibile in numerose enoteche e cantine locali, dove è possibile non solo acquistarlo, ma anche partecipare a visite guidate tra i filari, esperienze di vendemmia e degustazioni tecniche. Tra queste si distingue la storica Cantina di Montefiascone, punto di riferimento per la produzione del vino “San Flaviano” DOC, che unisce la qualità del prodotto alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Assaporare un calice di Est! Est!! Est!!!, magari al tramonto, con lo sguardo che spazia sul lago e le colline della Tuscia, significa partecipare a un rituale antico e condiviso, che racconta il forte legame tra l’uomo, la terra e le sue storie. È un vino che non è solo bevanda, ma memoria viva del territorio e invito a scoprirlo con tutti i sensi.

I dintorni di Montefiascone tra natura, borghi e meraviglie etrusche

Montefiascone non è solo una meta affascinante di per sé, ma rappresenta anche un perfetto punto di partenza per esplorare i tesori della Tuscia. Nei dintorni, si trovano alcuni dei luoghi più suggestivi del Lazio, come Valentano, ideali per una gita giornaliera tra natura, archeologia e tradizioni locali.

Poco distante inoltre, il Lago di Bolsena offre spiagge tranquille, sentieri naturalistici e località pittoresche come Marta e Capodimonte, ideali per una passeggiata sul lungolago o una gita in barca. Gli amanti della storia possono visitare l’antica città etrusca di Ferento, con i suoi scavi archeologici e l’anfiteatro romano, o spingersi fino a Vulci, dove si trova uno dei parchi archeologici più importanti dell’Italia centrale.

Merita una visita anche Viterbo, il capoluogo della Tuscia, con il suo quartiere medievale di San Pellegrino, le terme naturali e il Palazzo dei Papi. Chi cerca atmosfere più intime può esplorare borghi come Civita di Bagnoregio, la “città che muore”, sospesa su un fragile sperone di tufo, o il suggestivo borgo di Tuscania, custode di chiese romaniche e paesaggi incantati.

Tra colline coltivate, oliveti e vigneti, i dintorni di Montefiascone regalano esperienze autentiche, fatte di silenzi antichi, sapori contadini e panorami senza tempo.

Montefiascone cosa vedere e perchè fermarsi nel borgo del vino

Montefiascone è una meta che sorprende e affascina, capace di offrire al visitatore un perfetto connubio tra storia millenaria, arte preziosa, tradizioni vive e paesaggi incantevoli. Dalla maestosità della Rocca dei Papi alla spiritualità della Chiesa di San Flaviano, dalle piazze intrise di Medioevo alle suggestioni panoramiche che si aprono sul Lago di Bolsena, ogni tappa racconta un frammento dell’identità profonda della Tuscia.

Chi cerca ispirazione su Montefiascone e su cosa vedere nella Tuscia laziale troverà una varietà di esperienze capaci di soddisfare tutti i sensi. Non solo monumenti e musei infatti, ma anche percorsi naturalistici, eventi culturali e ovviamente il gusto inconfondibile del celebre Est! Est!! Est!!!. Montefiascone è il luogo ideale per chi ama viaggiare con lentezza, lasciandosi guidare dalla bellezza e dalla curiosità. Un borgo da vivere con gli occhi e con il cuore, dove ogni visita si trasforma in un ricordo indelebile.

Come raggiungere Montefiascone: tra comodità e panorami suggestivi

Raggiungere Montefiascone è semplice e piacevole, soprattutto per chi ama viaggiare in auto. Da Roma il tragitto dura circa un’ora e 45 minuti e si può scegliere tra due percorsi principali. Il più rapido prevede l’uscita dall’autostrada A1 a Orte, proseguendo poi lungo la superstrada Orte–Viterbo fino all’indicazione per Montefiascone. In alternativa, la Strada Statale Cassia (SS2) offre un’opzione più lenta ma decisamente panoramica. Attraversa infatti le dolci colline della campagna laziale, regalando scorci suggestivi e un assaggio della bellezza naturale che caratterizza l’intera zona.

Entrambe le soluzioni conducono agevolmente al borgo, immerso in un paesaggio rurale fatto di vigneti, uliveti e viste mozzafiato sul Lago di Bolsena. Che si scelga la comodità dell’autostrada o il fascino delle strade secondarie, il viaggio verso Montefiascone è parte integrante dell’esperienza, preludio perfetto alla scoperta di questo angolo autentico della Tuscia.

Come raggiungere Montefiascone in treno

Montefiascone è facilmente raggiungibile anche in treno da diverse città italiane, grazie a collegamenti regionali ben organizzati. Il punto di riferimento ferroviario è la stazione di Zepponami, situata a breve distanza dal centro storico e servita da autobus locali e taxi.

Da Roma, si può partire dalle stazioni di Termini o Valle Aurelia prendendo un treno regionale diretto a Viterbo Porta Fiorentina, con un tempo di percorrenza di circa 1 ora e 45 minuti. Da lì, si prosegue fino a Montefiascone con un breve viaggio in treno locale o autobus.

Chi arriva da Napoli può usufruire di collegamenti con Firenze o Roma, e da lì proseguire in direzione Viterbo. L’opzione più comoda prevede un cambio a Roma Termini, per poi seguire lo stesso percorso dei treni regionali verso Viterbo e Montefiascone.

Anche da Firenze è possibile raggiungere Montefiascone in treno, effettuando un cambio a Orte o Roma Tiburtina, e proseguendo in direzione Viterbo. Il viaggio dura circa 3 ore, variando in base alla combinazione scelta, ma rappresenta un’ottima opportunità per attraversare la campagna dell’Italia centrale ammirandone la varietà di paesaggi.

Viaggiare in treno offre quindi una soluzione comoda, economica e sostenibile, ideale per chi desidera godersi il paesaggio senza preoccuparsi della guida, lasciandosi cullare da un ritmo di viaggio più lento e attento..

Italia By Annalisa Spinosa

Valentano. Borgo autentico nel cuore della Tuscia

27 Maggio 2025 6 commenti 11 Mins Read

Adagiato sulle alture che guardano il Lago di Bolsena, Valentano è uno di quei borghi della Tuscia viterbese in cui il tempo sembra aver rallentato il passo per lasciare spazio alla memoria, alla spiritualità e alla bellezza. Qui la quiete del paesaggio collinare, fatto di campi coltivati, boschi silenziosi e vedute mozzafiato, si fonde armoniosamente con la ricchezza del patrimonio artistico e religioso, rendendo Valentano una meta ideale per chi cerca un’esperienza autentica, lontana dai circuiti del turismo di massa.

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Passeggiando tra le sue stradine lastricate, si avverte l’anima profonda di un territorio che ha saputo conservare intatte le proprie radici: tra chiese secolari, rituali popolari e fortezze nobiliari, Valentano racconta una storia fatta di fede, potere e legame con la terra. Ogni pietra parla, ogni scorcio invita alla contemplazione, ogni profumo di cucina riporta alla mente la genuinità dei sapori contadini. È un borgo che si offre al visitatore con discrezione e fascino, pronto a svelare i suoi segreti a chi ha occhi e cuore per coglierli.

Valentano. Borgo autentico nel cuore della Tuscia

Entra nella Chiesa di Santa Maria del Gonfalone

Poco fuori dalle mura che abbracciano il centro storico di Valentano, lungo l’antico tracciato che collegava il borgo al Lago di Bolsena, sorge la Chiesa di Santa Croce. La sua posizione extra moenia, tipica degli edifici votivi legati alla pietà popolare, la colloca idealmente al confine tra il sacro e il quotidiano, tra il cammino terreno e quello spirituale.

L’edificio attuale è il risultato di un’evoluzione che affonda le radici nel XV secolo, quando venne edificato un primo sacello dedicato a Santa Maria dei Battenti. Questa denominazione si lega alla tradizione dei flagellanti, detti anche “battenti”, confraternite penitenziali molto attive nel centro Italia durante il tardo Medioevo.

La Confraternita del Gonfalone

Con il tempo, e soprattutto a partire dalla metà del Seicento, la piccola cappella fu oggetto di significativi interventi di ampliamento e restauro, legati all’operato della Confraternita del Gonfalone di Santa Croce, da cui la chiesa assunse l’attuale nome. Questo passaggio segna non solo una trasformazione architettonica, ma anche un’evoluzione nel culto e nella funzione comunitaria dell’edificio.

All’interno, sull’altare maggiore, si conserva un delicato affresco di scuola umbro-senese, databile alla metà del Quattrocento. La scena raffigura la Madonna col Bambino tra due angeli, accompagnata in basso da due figure di battenti in atteggiamento devoto: una rappresentazione intensa che testimonia la profonda religiosità popolare dell’epoca, in cui la sofferenza era vissuta come forma di redenzione.

Originariamente, la chiesa ospitava due altari laterali: uno dedicato alla Vergine del Carmelo, sostituito in epoca recente da quello attuale in memoria dei caduti valentanesi di tutte le guerre, l’altro dedicato a Sant’Agostino, che oggi accoglie una venerata immagine della Madonna dei Sette Dolori.

A testimoniare la vitalità della devozione contemporanea, nel 1986 è stata realizzata una nuova porta in bronzo dall’artista Mario Balestra. L’opera, moderna nel linguaggio ma profondamente legata alla spiritualità del luogo, chiude simbolicamente un percorso che unisce secoli di storia e di fede, ancora oggi palpabili tra le mura di questa piccola, preziosa chiesa fuori dal tempo.

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Visita il Castello Farnese: tra strategie politiche e affetti dinastici

A dominare il borgo, nella sua posizione strategica affacciata verso il confine dell’antico Granducato di Toscana, si erge il maestoso Castello Farnese. Edificato a partire dal XIII secolo come struttura difensiva, fu poi trasformato in elegante residenza nobiliare dalla famiglia Farnese, che scelse Valentano come avamposto privilegiato nella rete dei propri possedimenti. La posizione geografica, a cavallo tra i territori papali e le aree sotto influenza toscana, fece del castello non solo un baluardo militare, ma anche un raffinato centro di rappresentanza e strategia politica.

Proprio tra le sue mura, la storia assume i toni della diplomazia cortese e del simbolismo dinastico. È qui che si sarebbe celebrato il leggendario “matrimonio del giglio e della rosa”, un’unione allegorica che suggellava l’alleanza tra i Farnese, il cui emblema araldico è appunto il giglio, e una nobile casata francese, rappresentata dalla rosa. Questo evento, seppur avvolto da una patina di mito, incarna lo spirito dell’epoca. Un tempo in cui i matrimoni erano strumenti politici, e l’amore trovava spazio nelle trame della diplomazia europea.

Oggi il castello, magnificamente conservato e riaperto al pubblico, ospita il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese, che racconta il territorio nei suoi millenni di evoluzione. Attraverso una ricca collezione di reperti, utensili, vasellame, strumenti in selce, è possibile ripercorrere la storia dell’insediamento umano nella zona, dalle civiltà protostoriche fino al Rinascimento.

Le sale affrescate del piano nobile, gli ambienti della corte e le torri panoramiche rievocano invece la stagione farnesiana con arredi d’epoca, documenti storici e ricostruzioni scenografiche. Camminare tra questi spazi significa immergersi in un tempo di fasti e strategie, di potere e bellezza, dove ogni stanza racconta un frammento di storia e ogni finestra apre lo sguardo su un paesaggio che sembra non essere cambiato da secoli.

Alt! Obbligo di baciarsi!

Affacciato sul lago di Bolsena, il Belvedere di Valentano è uno di quei luoghi dove il paesaggio diventa emozione. Da qui lo sguardo spazia libero tra colline dolci, campi coltivati e l’azzurro del lago che riflette la luce in mille sfumature, regalando scenari indimenticabili all’alba e al tramonto. È il punto ideale per fermarsi, respirare profondamente e lasciare che la bellezza faccia il suo corso. Ma questo non è solo un luogo panoramico: è anche sede della romantica “Stazione dell’obbligo di baciarsi”, una piccola installazione che invita, con ironia e tenerezza, coppie e viaggiatori a suggellare con un bacio la magia del momento.

Più che una semplice attrazione, è diventata una tappa simbolica, capace di unire il gesto più semplice con il paesaggio più incantevole. Un invito a rallentare, a prendersi il tempo per amare e per meravigliarsi. Perché anche questo è Valentano: un borgo che sa parlare al cuore, con parole silenziose ma profonde.

Scopri le tradizioni locali

Tra i momenti più solenni e suggestivi della vita religiosa di Valentano vi è senza dubbio la Processione del Venerdì Santo, organizzata con grande cura e devozione dall’Associazione INRI, custode di una tradizione secolare che unisce fede, teatralità e partecipazione collettiva. Si tratta di una delle rievocazioni più intense della Passione di Cristo in tutta la Tuscia, capace di coinvolgere l’intera comunità e di attirare numerosi visitatori ogni anno.

La processione si snoda lungo le vie del centro storico in un silenzio carico di tensione spirituale, rotto solo dal suono cupo dei tamburi e dal canto delle litanie. I membri dell’associazione, in abiti d’epoca e a volto coperto, danno vita a una rappresentazione drammatica e coinvolgente: incappucciati penitenti, soldati romani, donne in lutto, e naturalmente le figure di Gesù e della Vergine, compongono un corteo che è insieme atto di fede e rito collettivo. I personaggi, rigorosamente scelti tra i cittadini, recitano senza parole, affidando tutto alla gestualità e alla potenza evocativa della scena.

Ogni stazione della Via Crucis è scandita da momenti di profonda intensità emotiva. Particolarmente toccante è la scena della Crocifissione, che si svolge nella piazza principale, illuminata solo da torce e candele. Qui, davanti a una folla raccolta e silenziosa, si consuma simbolicamente il sacrificio, tra lacrime, preghiere e una tensione quasi tangibile.

La processione non è solo un evento spettacolare: è un’esperienza collettiva che attraversa le generazioni, un rituale identitario che rinnova il legame tra il sacro e la comunità. Grazie all’impegno appassionato dell’Associazione INRI, Valentano continua a vivere e a far vivere un rito che non è solo memoria del passato, ma presenza viva di una fede che si fa corpo e cammino.

Valentano. Visita l’Azienda Elisir di lunga vita

Tra le dolci colline di Valentano cresce una pianta antica e preziosa: il cartamo, noto anche come “zafferano bastardo”. E’ un fiore dai petali dorati che oggi rappresenta una piccola eccellenza agricola del territorio. A custodire e valorizzare questa coltura è Elisir di Lunga Vita, l’unica azienda locale specializzata nella produzione di cartamo, impegnata con passione nella riscoperta delle sue virtù benefiche e nella promozione di un’agricoltura etica e sostenibile.

Coltivato nel rispetto della biodiversità e senza uso di pesticidi, il cartamo di Valentano viene trasformato in pregiati oli estratti a freddo, utilizzati sia in campo alimentare che cosmetico. L’olio alimentare di cartamo è ricco di acidi grassi insaturi, omega-6 e vitamina E. Risulta quindi un alleato naturale per la salute cardiovascolare e il controllo del colesterolo, leggero e delicato, ideale per condire a crudo o preparare piatti genuini.

In ambito cosmetico, Elisir di Lunga Vita propone una linea di prodotti naturali a base di olio di cartamo, tra cui trovi creme idratanti, balsami labbra, unguenti nutrienti e oli da massaggio, tutti formulati per prendersi cura della pelle in modo delicato ma efficace, grazie alle proprietà emollienti, rigeneranti e antiossidanti della pianta.

Quello dell’azienda valentanese non è solo un lavoro agricolo, ma un vero e proprio progetto culturale che unisce tradizione, innovazione e rispetto del territorio. Sostenere Elisir di Lunga Vita significa scegliere prodotti di qualità, ma anche contribuire alla salvaguardia di una coltura rara e significativa, che racconta il legame profondo tra l’uomo, la terra e il tempo. Un piccolo fiore antico che, ancora oggi, fiorisce per il futuro.

Scopri i sapori di Valentano

Valentano non è solo storia e paesaggio, è anche un borgo dove la tradizione gastronomica si esprime con autenticità e sapori inconfondibili. Tra i prodotti tipici che raccontano l’identità del luogo spiccano alcune delizie che si tramandano da generazioni, frutto della sapienza contadina e di ingredienti locali di alta qualità.

Tra le specialità più curiose e golose c’è il raviolo dolce, un prodotto che conserva nel nome la forma e la tecnica della pasta fresca, ma si distingue per il ripieno a base di ricotta e spezie, avvolto in una sfoglia croccante e profumata. È un dolce della memoria, spesso preparato in occasione delle feste, che unisce il gusto antico della semplicità con l’eleganza di un dessert fatto a mano.

Un’altra chicca è rappresentata dall’ostia ripiena di noci, una vera rarità del territorio. Due cialde sottilissime, simili a quelle usate per l’eucarestia, racchiudono un cuore tenero e avvolgente di noci tritate, miele e aromi naturali. Questo piccolo scrigno di dolcezza, al tempo stesso sacro e popolare, è espressione dell’ingegno delle donne valentanesi, capaci di trasformare ingredienti poveri in capolavori del gusto.

La tavola valentanese è inoltre arricchita da formaggi e salumi locali che raccontano la vocazione agricola e pastorale del territorio. Tra i più apprezzati, pecorini stagionati dal sapore deciso, caciotte fresche, e salumi artigianali come il prosciutto locale, il capocollo e la salsiccia secca, prodotti con carni selezionate e affinati secondo metodi tradizionali.

Assaporare i prodotti tipici di Valentano è un’esperienza che va oltre il semplice piacere della tavola: è un modo per avvicinarsi all’anima più autentica del borgo, dove ogni sapore racconta una storia di terra, di mani sapienti e di stagioni che si susseguono, lasciando nel piatto il profumo e la memoria di un luogo unico.

Perchè visitare Valentano, borgo della Tuscia laziale

Visitare Valentano significa abbandonare per un attimo il tempo frenetico e lasciarsi avvolgere da un ritmo più autentico, dove ogni gesto, ogni sapore, ogni pietra racconta la forza silenziosa di una comunità profondamente legata alle proprie radici. È un viaggio fatto di accoglienza sincera, di sorrisi che parlano il linguaggio dell’orgoglio locale, di mani che custodiscono con cura antiche tradizioni e le offrono con generosità a chi sa apprezzarle.

Un sentito ringraziamento va alla comunità di Valentano, custode di un patrimonio umano e culturale che si rinnova ogni giorno con discrezione e passione. Grazie alla DMO Expo Tuscia, che continua a valorizzare con professionalità e passione i tesori nascosti di questo territorio, trasformandoli in esperienze vive e condivise. Un particolare ringraziamento, infine, va al Sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, per il suo impegno costante nel promuovere con sensibilità e concretezza la bellezza del borgo e la vitalità della sua gente.

Valentano è più di una meta, è un incontro, una scoperta, una promessa di ritorno. Chi ci arriva da visitatore, riparte con un pezzo di questo luogo nel cuore. E il desiderio, sincero e spontaneo, di tornare.

Italia By Annalisa Spinosa

San Martino al Cimino, cosa vedere vicino Viterbo

26 Maggio 2025 2 commenti 12 Mins Read

C’è un angolo della Tuscia laziale, vicino Viterbo, dove il tempo sembra essersi fermato. Si è fermato per custodire con cura una storia straordinaria. San Martino al Cimino infatti, non è solo un borgo pittoresco, ma un piccolo scrigno ricco di tesori preziosi dove ogni pietra ha qualcosa da raccontare. Le sue vie silenziose, i palazzi austeri, l’imponente abbazia che svetta nel cuore del paese, tutto qui parla di un passato ricco, vissuto con intensità e passione. Passione che si sente nel profumo del legno umido, nel silenzio dei chiostri, nello sguardo orgoglioso di chi ci abita. Non serve essere esperti per lasciarsi coinvolgere: basta osservare, ascoltare, respirare.

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San Martino al Cimino è un luogo autentico, nato dal sogno di una donna determinata, Donna Olimpia Maidalchini Pamphili, e modellato dal genio dell’architetto Borromini. Un luogo pensato per accogliere, per ispirare, ma anche per permettere a chiunque di restare. In questo articolo ti porto alla scoperta di questo borgo speciale, raccontandoti della sua nascita, delle sue trasformazioni, delle persone che l’hanno reso unico. Un viaggio tra spiritualità, architettura e passione, in un luogo che ancora oggi custodisce il cuore di un principato.

San Martino al Cimino, cosa vedere vicino Viterbo

Donna Olimpia Maidalchini Pamphili

Per comprendere davvero San Martino al Cimino, bisogna guardare da vicino la figura carismatica di Donna Olimpia Maidalchini. Non era solo la cognata di Papa Innocenzo X, come spesso viene ricordata, ma una delle donne più potenti, discusse e rispettate del Seicento romano. In un tempo in cui alle donne era spesso negata la possibilità di influenzare la politica o la cultura, lei riuscì a farsi spazio con intelligenza, forza e determinazione.

Donna Olimpia fu molto più che una dama di corte. Fu una vera e propria statista, capace di prendere decisioni, guidare progetti, orientare il destino di territori, nonchè una mecenate attenta e sensibile, capace di vedere il potere della bellezza, dell’arte, dell’architettura come strumenti di costruzione sociale. Fu anche una riformatrice sociale, attenta ai bisogni dei più deboli, consapevole che un buon governo si misura anche dalla capacità di prendersi cura di chi ha meno voce.

L’origine del Principato

Nel 1645, quando Papa Innocenzo X conferì a Donna Olimpia Maidalchini il titolo di Principessa di San Martino, non si trattò di una semplice onorificenza da aggiungere alla sua firma. Fu, piuttosto, l’inizio di un ambizioso progetto politico, sociale e culturale: trasformare un piccolo borgo monastico incastonato tra i boschi dei Monti Cimini in un principato modello, capace di incarnare una visione nuova e illuminata del potere.

San Martino al Cimino divenne così il cuore pulsante di un sogno più grande. Una comunità armonica, ordinata, bella e funzionale, in cui nulla fosse lasciato al caso. Donna Olimpia, donna di straordinaria intelligenza e personalità, non governava solo con autorità, ma con lungimiranza e gusto. Affiancata dai migliori architetti e artisti dell’epoca, tra cui spicca il nome del geniale Francesco Borromini, ridisegnò completamente l’assetto urbano e architettonico del borgo, trasformandolo in un elegante centro culturale e religioso, capace di riflettere i valori e l’estetica barocca più raffinata.

Ogni edificio, ogni piazza, ogni linea tracciata tra le vie del paese rispondeva a una visione precisa, creare un equilibrio tra bellezza e funzionalità, tra autorità e accoglienza. San Martino non doveva solo impressionare chi vi giungeva, doveva anche accogliere, proteggere e ispirare. Il borgo fu organizzato con una precisione maniacale. Il maestoso complesso abbaziale, la scenografica piazza principale, le residenze nobiliari e le case dei cittadini si inserivano in un disegno urbano coerente, armonioso, pensato per favorire la coesione sociale e l’ordine civile.

L’umanesimo barocco di Donna Olimpia

Ma la trasformazione voluta da Donna Olimpia non si fermò all’architettura. Con opere di beneficenza, investimenti nell’educazione, l’istituzione di opere pie e la promozione dell’arte sacra e profana, rese San Martino un laboratorio vivente di umanesimo barocco. Ogni gesto di governo era intriso della volontà di creare una società più equa, dove la magnificenza del potere non fosse mai disgiunta dalla responsabilità verso i più deboli.

Ancora oggi, passeggiando tra le vie di San Martino al Cimino, si respira l’impronta di quella visione. Si avverte, in ogni dettaglio architettonico, in ogni scorcio, la presenza di una mente capace di coniugare potere e sensibilità, rigore e grazia. Donna Olimpia non fu solo una principessa, ma una donna che, in un’epoca dominata dagli uomini, seppe lasciare un segno indelebile nella storia e nel paesaggio culturale della Tuscia.

Il genio di Francesco Borromini

Quando Donna Olimpia Maidalchini decise di trasformare San Martino al Cimino in un centro d’eccellenza, scelse di affidarsi a un architetto fuori dal comune: Francesco Castelli, destinato a diventare Borromini. Una scelta che non fu casuale, ma frutto di una visione condivisa e di un rapporto complesso, fatto di stima e ambizione.

Francesco Castelli nacque a Bissone, sul lago di Lugano, e da giovane cambiò nome per affermare la sua nuova identità artistica. Il cognome “Borromini” deriva dal suo legame con la potente famiglia Borromeo, alla quale voleva onorare e con cui aspirava a distinguersi nel panorama artistico romano. Uomo tormentato, geniale e appassionato, Borromini era anche un visionario capace di leggere lo spazio urbano come un poema architettonico, capace di suscitare emozioni e riflessioni profonde.

Il rapporto tra Borromini e Donna Olimpia fu più di una semplice collaborazione professionale. Si dice che i due condividessero lunghe discussioni sui progetti, in cui la principessa non esitava a sfidare l’architetto, mettendolo alla prova con le sue idee innovative e il suo desiderio di creare qualcosa che andasse oltre la semplice funzionalità. Donna Olimpia vedeva in Borromini un compagno di viaggio, un alleato capace di tradurre in pietra la sua ambizione politica e sociale.

L’origine del progetto

È raccontato che, in una fredda serata d’inverno, Borromini si ritrovò a lavorare fino a notte fonda su un foglio di pergamena, ripensando e ridisegnando la struttura del borgo. In quel disegno, tracciato con una precisione quasi maniacale, nacque la nuova mappa di San Martino al Cimino. Una città fatta di geometrie ordinate, di strade pensate per posare sempre lo sguardo verso l’Abbazia, il cuore pulsante del borgo, simbolo di fede e potere.

Ancora oggi, quel foglio di pergamena originale, ingrandito e conservato nella sala capitolare dell’Abbazia, racconta la nascita di un progetto straordinario. Osservandolo si può quasi sentire il respiro di Borromini, l’intensità dei suoi pensieri e la forza della sua intesa unica con Donna Olimpia. Borromini non costruì solo edifici, ma strutturò un’identità ben delineata per San Martino al Cimino, creando un luogo dove l’arte e l’architettura diventano linguaggio, sentimento, respiro.

San Martino al Cimino, cosa vedere. L’Abbazia cistercense

L’Abbazia di San Martino al Cimino è molto più di un semplice edificio. è un luogo dove la storia si fonde con la preghiera, e la pietra diventa custode di secoli di devozione e spiritualità profonda. Fondata nel XIII secolo dai monaci cistercensi, l’Abbazia è da sempre uno dei centri religiosi e culturali più rilevanti della regione, un faro di fede che ha illuminato generazioni di fedeli e studiosi.

Nel corso del Seicento, sotto l’impulso deciso di Donna Olimpia Maidalchini e grazie alla sapiente opera dell’architetto Francesco Borromini, l’Abbazia fu rifondata e profondamente trasformata. Il risultato è l’elegante sobrietà che ancora oggi incanta chiunque varchi la sua soglia. L’architettura si caratterizza per un equilibrio raffinato, una semplicità studiata che rende ogni dettaglio armonioso e funzionale. La luce naturale penetra dolcemente attraverso le ampie navate, creando un’atmosfera di raccoglimento e meditazione che avvolge il visitatore in un abbraccio di pace e spiritualità.

Le antiche mura dell’Abbazia sono testimoni silenziosi di preghiere incessanti, di studi rigorosi, di arte raffinata e di cultura. Varcare la soglia dell’Abbazia di San Martino al Cimino significa immergersi in un silenzio denso di storia e di significati. È una voce che parla al cuore, invitando ogni visitatore a riflettere sulla forza duratura della spiritualità e sulla bellezza intatta della semplicità, quella semplicità che, proprio nella sua purezza, svela la profondità più autentica dell’anima umana.

San Martino al Cimino, cosa vedere. L’ospedale dei pellegrini

In un’epoca in cui viaggiare significava affrontare insidie e difficoltà imprevedibili, Donna Olimpia Maidalchini volle imprimere un segno tangibile di umanità, dedicando un’opera fondamentale ai pellegrini che attraversavano queste terre: l’ospedale per i viandanti.</strong> Questa struttura non era semplicemente un luogo di cura medica, bensì un autentico rifugio di speranza e conforto, un porto sicuro dove corpo e spirito potevano trovare ristoro dopo fatiche e pericoli.

In quei tempi, i pellegrini non erano solo viaggiatori, ma erano portatori di fede, di desideri profondi e di speranze che trascendevano il semplice cammino fisico. L’ospedale nacque quindi come espressione concreta di un ideale cristiano di solidarietà e accoglienza. Qui chi era stanco, ferito o ammalato riceveva non solo assistenza sanitaria, ma anche un abbraccio umano, un segno di vicinanza che andava oltre la semplice pratica medica.

Questa istituzione rappresentava una protezione per chi affrontava il viaggio con il cuore e l’anima, in un’epoca in cui le condizioni di sicurezza e igiene erano ben lontane dagli standard moderni. L’ospedale era un luogo dove la comunità si faceva carico dei più fragili, anticipando con lungimiranza i principi del welfare moderno, oggi alla base di ogni società civile.

Visitare ancora oggi l’antico ospedale significa percepire quella vocazione originaria, quel valore universale di accoglienza e cura che ha attraversato i secoli e che continua a ispirare. È un invito a riflettere sul significato profondo dell’umanità, della compassione e della responsabilità collettiva verso chi si trova in difficoltà, un patrimonio morale che San Martino al Cimino custodisce gelosamente.

Il principato: Dall’apice all’assorbimento

Il principato di San Martino al Cimino, fondato nel Seicento grazie alla lungimiranza di Donna Olimpia Maidalchini, mantenne intatta la sua identità amministrativa e culturale per oltre due secoli, sopravvivendo a epoche di profondi mutamenti politici e sociali. Fino all’inizio del XX secolo, il principato conservò un proprio sistema di governo locale, una comunità coesa e un patrimonio di tradizioni che ne definivano l’unicità nel contesto della regione.

Tuttavia, con l’avanzare della modernità e i processi di unificazione e centralizzazione amministrativa che caratterizzarono l’Italia post-unitaria, le prerogative nobiliari cominciarono gradualmente a perdere il loro peso e rilevanza. Nel 1902 si avviò un lento ma inesorabile processo di dissoluzione delle autonomie signorili, che culminò nel 1928 con l’annessione ufficiale del borgo di San Martino al Cimino al Comune di Viterbo.

Questo passaggio, lungi dall’essere un semplice atto burocratico, segnò una trasformazione profonda, sia dal punto di vista amministrativo sia culturale. La storia del principato non fu dimenticata né cancellata ma, al contrario, il trasferimento della gestione pubblica contribuì a rafforzare la consapevolezza del valore storico e identitario del borgo. Oggi, gli abitanti di San Martino al Cimino custodiscono con orgoglio questa eredità, trasformando ogni strada, ogni piazza, ogni edificio in un racconto vivo da tramandare alle future generazioni.

L’anima del principato, fatta di lotte, fede e solidarietà, continua a pulsare attraverso la memoria collettiva della comunità, che si impegna quotidianamente a mantenere viva la storia di un luogo unico, testimone prezioso di un passato che ancora oggi parla al presente.

San Martino al Cimino, cosa vedere vicino Viterbo

Camminare per le vie di San Martino al Cimino significa immergersi in un’esperienza che va ben oltre il semplice turismo. E’ come entrare nelle pagine di un romanzo scritto da chi ha vissuto e plasmato questo luogo per secoli. Ogni pietra lungo il percorso racconta storie di uomini e donne, di speranze, di fatica e di fede. San Martino al Cimino non è un museo fermo nel tempo, ma un borgo vivo, dove la storia si intreccia con la quotidianità. Ogni angolo, ogni salita lastricata, ogni portale scolpito invita a rallentare, a fermarsi e ad ascoltare. Qui la bellezza non è mai ostentata o artificiale, ma nasce dalla genuinità dei luoghi e dalla cura con cui la comunità preserva la sua eredità culturale. È una bellezza che si sente, si respira, si vive profondamente, coinvolgendo tutti i sensi.

La comunità di San Martino accoglie con un calore autentico, fatto di gesti semplici e radicati in una lunga tradizione di ospitalità. Le iniziative culturali che animano il borgo, dalle feste patronali, alle passeggiate storiche che guidano alla scoperta di angoli nascosti e racconti dimenticati, sono occasioni preziose per immergersi in una realtà che resiste al tempo e si racconta con fierezza e passione. Visitare San Martino al Cimino significa anche partecipare, sentirsi parte di una storia che continua a vivere, animata da chi, con orgoglio, custodisce e rinnova ogni giorno la sua identità.

Come raggiungere San Martino al Cimino

San Martino al Cimino è facilmente raggiungibile con diversi mezzi, rendendo il borgo una meta ideale per una gita fuori porta o un soggiorno culturale nel cuore della Tuscia.

Per chi arriva in auto, il percorso è semplice e ben segnalato: da Roma si percorre l’autostrada A1 (uscita Orte), proseguendo poi sulla superstrada in direzione Viterbo. Una volta giunti in città, bastano pochi minuti lungo la Strada Provinciale Sammartinese per raggiungere il borgo, immerso nel verde dei monti Cimini. Parcheggi pubblici sono disponibili nei pressi del centro, con aree di sosta anche gratuite.

Chi preferisce viaggiare in treno può contare sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo, con collegamenti frequenti in partenza dalla stazione di Roma Ostiense o Valle Aurelia. Arrivati alla stazione di Viterbo, si può proseguire verso San Martino con autobus locali (linea Francigena), con corse regolari e fermate proprio all’ingresso del borgo.

Per chi sceglie i mezzi pubblici interamente, è possibile combinare treno e autobus, oppure usufruire dei servizi Cotral che collegano Roma a Viterbo e, da lì, proseguire con le linee urbane.

Qualunque sia il mezzo scelto, giungere a San Martino al Cimino è parte integrante dell’esperienza: la strada che attraversa i boschi secolari e costeggia la Riserva Naturale del Lago di Vico offre un assaggio della bellezza paesaggistica che attende il visitatore.

Italia By Annalisa Spinosa

Celleno. Borgo fantasma della Tuscia

24 Maggio 2025 35 commenti 12 Mins Read

Celleno è un piccolo borgo arroccato su una collina della Tuscia, vicinissimo a San’Angelo di Roccalvecce, il famoso paese delle fiabe. Si trova nella provincia di Viterbo e custodisce nelle sue grotte di tufo preziosi segreti e misteriose leggende. Qualcuno dice che tra le sue mura si aggirino persino fantasmi, spiriti benigni che proteggono le rovine di quella che un tempo era una florida realtà contadina. Ma cosa rende questo posto così speciale?? Scopriamolo insieme…

Celleno. Borgo fantasma della Tuscia

Il vecchio borgo di Celleno è arroccato su uno sperone di tufo e quindi, come la vicinissima Civita di Bagnoregio, soggetto a continue erosioni dovute agli agenti atmosferici e agli smottamenti del terreno. Un tempo era vivace un paese dove gli abitanti si dedicavano alle svariate attività legate all’agricoltura e all’allevamento. Nel corso dei secoli la laboriosità della popolazione è stata messa a dura prova da epidemie e da numerose frane che hanno stravolto la conformazione del territorio. Per questi motivi gli abitanti hanno cominciato ad abbandonare le loro case situate tra le mura del castello e si sono spostati nella zona pianeggiante, lasciando il paese al completo abbandono. Inoltre nei primi decenni del 1900 un terribile terremoto ha distrutto quello che rimaneva dell’elegante centro storico di Celleno, oggi conosciuto come Borgo fantasma.

Celleno. Cosa vedere nel paese fantasma in provincia di Viterbo. — *Il borgo di Celleno è arroccato su una collina di tufo. Si accede alla piazza principale da Via del Ponte, il percorso più pittoresco.*

Scopri l’itinerario storico

Solo negli ultimi anni un progetto di recupero del territorio ha dato nuova vita a questo borgo sfortunato, salvaguardando i pochi edifici sopravvissuti alle varie catastrofi e rivalutandone la storia e le tradizioni. L’antico centro abitato che si sviluppava intorno al castello medievale ora è diventato un museo a cielo aperto dove sono custoditi numerosi oggetti legati alla vita contadina del passato e dove, quando possibile, si svolgono fiere, eventi e mostre. Segui le stradine del borgo per scoprirne la storia. I monumenti rimasti parzialmente in piedi e le sue antiche mure hanno molto da raccontare.

Cosa vedere a Celleno con i bambini — *Il paese fantasma di Celleno è ricco di scorci caratteristici da fotografare e ammirare con calma.*

Lasciati avvolgere dal fascino misterioso di Castello Orsini

Al borgo fantasma di Celleno si accede da una piccola e pittoresca salita. Una volta arrivato nella piazza centrale non puoi non rimanere affascinato dall’antico castello che svetta altezzoso su tutta la vallata sottostante. E’ circondato dai resti di piccole abitazioni in pietra e la sua storia è alquanto complicata. E’ stato teatro e spettatore di numerose vicende storiche, dividendosi prima tra Guelfi e Ghibellini per poi divenire di proprietà della famiglia Gatti nel 1400. Dopodichè diventa feudo della famiglia Orsini, della quale tuttora porta il nome. Nel 1973 invece il famoso artista Enrico Castellani si innamora di questo edificio, lo acquista e lo restaura, facendolo diventare la sua dimora. Rimane tra le sue mura fino alla morte, avvenuta pochi anni fa, nel 2017.

Passeggia in Piazza del Comune

Il Castello Orsini troneggia in Piazza del Comune, dove si affacciano anche i resti di altri palazzi storici di grande interesse storico, come la vecchia Chiesa di San Carlo. Questa piazza era in passato il cuore pulsante di Celleno e qui si svolgeva la vita cittadina, con tutte le sue sfumature. Puoi accedere al centro storico da diversi punti di entrata ma l’ingresso più suggestivo rimane quello di Via del Ponte. Da qui raggiungi la piazza del Comune passando da Porta Vecchia.

Celleno, cosa vedere nel paese fantasma della Tuscia

Vai alla scoperta della realtà contadina di Celleno

Dalla piazza principale si diramano alcune viuzze dove camminare alla scoperta delle vecchie botteghe artigiane. Le grotte di tufo, un tempo adibite ad abitazioni o botteghe, raccolgono arnesi ed utensili dei vecchi mestieranti del borgo. Passeggia lungo tutto il perimetro delle mura e visita i piccoli e spartani antri dove un tempo gli abitanti di Celleno solevano abitare, lavorare, fare il vino o il pane.

Celleno, cosa vedere nel borgo fantasma in provincia di Viterbo

L’antico forno, le vecchie stalle, le cantine, il negozio del ciabattino sono solo alcune delle stanze museo dove perderti nelle tradizioni del borgo fantasma. Attraverso gli oggetti del passato e grazie ai pannelli che ne raccontano la storia, puoi immergerti nella memoria del paese a 360°.

Visita la mostra delle macchine parlanti

Nell’antica Chiesa di San Carlo trovi uno straordinario percorso espositivo di oggetti parlanti appartenenti al passato. Grammofoni meravigliosi e ancora perfettamente funzionanti, radio, fonografi e vecchi telefoni ti catapultano in epoche antiche, facendoti conoscere la storia delle prime tecnologie audiovisive. A supportarti nella visita trovi il collezionista Mario Valentini, proprietario degli esemplari d’epoca che puoi vedere nella vecchia chiesa.

La sua passione per il vintage traspare da ogni parola e mentre ti accompagna nel percorso ti emoziona con le sue spiegazioni e accarezza con mano gentile ogni oggetto che ti presenta, come se fosse in vita, come se avesse un’anima da preservare. La mostra è aperta al pubblico nei week end e l’ingresso è libero. Dinanzi la chiesa stazionano inoltre alcune moto Bianchi appartenenti agli anni cinquanta e sessanta, un ulteriore salto nel passato che puoi fare nel borgo di Celleno.

Celleno, cosa vedere con i bambini nel paese fantasma. — *Il piccolo ma ben fornito museo delle macchine parlanti è una delle tappe da fare assolutamente nel paese fantasma di Celleno.*

Entra nel piccolo Museo della ceramica

All’interno del Museo della Ceramica sono stati recentemente ricollocati, a seguito di un attento restauro, alcuni straordinari esempi di maiolica arcaica databili tra il XIII e il XIV secolo. Questi reperti provengono dal cosiddetto Leggendario Butto, un deposito di rifiuti domestici riconducibile a una residenza medievale di dimensioni eccezionalmente ampie. Si trattava di un vero e proprio “immondezzaio” dell’epoca, dove venivano gettati avanzi di pasto, contenitori ceramici rotti o non più utilizzabili, offrendo così agli studiosi preziose testimonianze sulla vita quotidiana del tempo. L’Università della Tuscia ha condotto un’importante attività di studio su un lotto di circa 8.000 frammenti ceramici provenienti da questo sito, fortunatamente salvati da un tentativo di trafugamento avvenuto nel 1975.

Sempre all’interno del percorso espositivo, che rappresenta un ulteriore affascinante scorcio sulla vita quotidiana del passato, trovi un reperto di grande rilevanza archeologica, un raro glirarium, un contenitore utilizzato per l’allevamento e l’ingrasso dei ghiri, considerati una prelibatezza nella dieta etrusca, oltre a numerosi utensili domestici risalenti al IV secolo a.C. Questi oggetti ci offrono uno spaccato vivido e concreto delle abitudini e dell’organizzazione familiare in epoca etrusca, restituendoci la dimensione più umana e quotidiana di una civiltà tanto affascinante quanto sofisticata.

Affacciati dal belvedere

Percorri poi l’antica Via Maggiore, un sentiero delimitato da una staccionata in legno da entrambi i lati, e prosegui fino al balcone che da sulla vallata sottostante. Da qui hai una vista strepitosa sulla Valle dei Calanchi, una zona argillosa formatasi con l’erosione dei rilievi circostanti dovuta alle piogge e al vento. Il percorso è arricchito da numerosi oggetti d’antiquariato, seguendo la scia delle grotte del borgo fantasma. Guarda bene ai lati della staccionata e divertiti a cercare con i bambini i più strani arnesi da lavoro del passato.

Partecipa alla festa delle ciliegie

Tra le suggestive vie dell’antico borgo di Celleno, torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Festa delle Ciliegie. Dal 6 all’8 giugno 2025, il paese si veste a festa per accogliere visitatori, curiosi e appassionati in un fine settimana ricco di colori, tradizioni e sapori autentici.

L’evento celebra uno dei frutti simbolo del territorio, la ciliegia, con un ricco programma di iniziative che coinvolge l’intero centro storico. Non mancheranno, naturalmente, le specialità gastronomiche a base di ciliegie: tra tutte, le celebri Frittelle di Ciliegia, preparate secondo ricette tradizionali e amatissime da grandi e piccoli, e la straordinaria Crostatona, una crostata lunga circa 20 metri, simbolo dell’ingegno e della convivialità della comunità cellenese. Gli stand gastronomici offriranno inoltre l’opportunità di degustare piatti tipici e prodotti locali, in un percorso di sapori che rende omaggio alla ricchezza culinaria della Tuscia.

Tra gli eventi più attesi, si distingue il divertente e ormai leggendario Campionato dello Sputo del Nocciolo, una singolare competizione, che si svolge nel caratteristico “Sputodromo” di Celleno”, situato dinenzi la piazza del Comune, appositamente graduata in metri per una misurazione ufficiale e precisa. Il regolamento è rigoroso e ben collaudato: ogni partecipante ha diritto a due tentativi per lanciare, con la sola forza del fiato, il nocciolo della ciliegia il più lontano possibile. Le categorie in gara includono uomini, donne e bambini, in una sfida appassionante e ironica che coinvolge tutta la comunità. Il record da battere? Ben 22 metri, un’impresa che ancora oggi resiste al tempo e ai lanci più agguerriti!

Visita la Chiesa di San Rocco

Ubicata all’ingresso del Rione Borgo, in posizione extra moenia rispetto al nucleo fortificato del paese, la Chiesa di San Rocco rappresenta un importante punto di riferimento religioso e storico per la comunità cellenese. Intitolata al santo taumaturgo morto nel 1327, la chiesa è dedicata a San Rocco, figura centrale nella devozione popolare del Centro Italia e, in particolare, dell’Alto Lazio, venerato come potente protettore contro le epidemie e le pestilenze.

Elemento architettonico di straordinaria eleganza è il portale principale della chiesa, in pietra scolpita, che si distingue per l’equilibrio compositivo e la raffinatezza degli intagli. Secondo alcuni studiosi e critici d’arte, tale portale sarebbe stato realizzato assemblando pregevoli elementi sepolcrali provenienti dall’antica città di Ferento, la cui distruzione vide anche la partecipazione degli abitanti di Celleno. A suggello della sua importanza, al centro della parte superiore del portale è collocato un imponente stemma in pietra della nobile famiglia Orsini, signori del luogo e protagonisti della storia politica e culturale del territorio.

All’interno della chiesa, nella zona presbiteriale, si conserva uno dei tesori artistici più significativi di Celleno: un singolare e suggestivo Crocifisso ligneo, custodito all’interno dell’urna dell’altare maggiore. L’opera, databile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, si distingue per l’intensità espressiva e la finezza esecutiva, tanto da essere accostata da alcuni esperti a un altro Crocifisso ligneo, di scuola donatelliana, conservato nell’antica Cattedrale di San Donato, a Civita di Bagnoregio.

Il monumento, arricchito da eleganti decorazioni, dorature e figure scolpite, rappresenta un eccezionale esempio di arte barocca sacra. La sua rilevanza storica, artistica e devozionale ha portato al suo riconoscimento come Monumento Nazionale, oggi tutelato dal Ministero delle Belle Arti, a testimonianza dell’impegno nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di Celleno.

Dove mangiare a Celleno, borgo fantasma della Tuscia

C’è solo un luogo in Italia, e probabilmente al mondo, dove è possibile vivere un’esperienza gastronomica tanto originale quanto deliziosa: gustare un intero menù, dagli antipasti ai dessert, preparato esclusivamente con leciliegie locali, il frutto simbolo di Celleno.

I ristoratori locali, nel periodo che abbraccia la famosa Festa delle ciliegie, propongono piatti inediti e ricercati, esaltando la versatilità della ciliegia come ingrediente protagonista, capace di sorprendere anche i palati più esigenti. Tra i luoghi imperdibili dove vivere questa esperienza c’è il Bar Ristorante San Rocco, incantevolmente affacciato sulla campagna della Tuscia, da cui si gode una vista suggestiva che accompagna con eleganza ogni portata.

Il menù ideato per la Festa delle Ciliegie propone un percorso gastronomico completo, in cui la creatività degli chef si unisce alla genuinità del prodotto locale. Tra le proposte più apprezzate spicca il risotto alle ciliegie di Celleno, un piatto sorprendente che coniuga la dolcezza del frutto con la sapidità del brodo e la cremosità del riso, in un perfetto equilibrio di contrasti. Non mancano poi antipasti sfiziosi, carni aromatizzate con riduzioni di ciliegia, contorni in agrodolce e, naturalmente, dessert.

Ogni piatto racconta una storia di territorio, passione e tradizione, in un’armonia di sapori che rende omaggio alla ciliegia non solo come simbolo agricolo, ma anche come ingrediente gourmet. Gustare questi piatti significa immergersi pienamente nell’atmosfera festosa di Celleno, tra convivialità, paesaggi incantevoli e profumi di cucina che si perdono tra i vicoli del borgo antico.

Prima di andar via… adotta un piccolo fantasma!

Ai piedi della rocca di Celleno trovi un delizioso bazar dove comprare piccoli souvenir e adottare un fantasma! Si, proprio così… Di notte il figlio della proprietaria gira nel borgo di Celleno, tra rovine e ruderi, per catturare fantasmi. Li mette poi in boccette di vetro e li da in adozione affinchè ogni bambino ( ma vale anche per gli adulti!) possa avere il suo fantasma porta fortuna sempre con se. Quando vuoi svegliarlo basta agitare la boccetta e in un batter d’occhio vedrai il tuo fantasma illuminarsi!

Fermati a visitare il convento di San Giovanni

Prima di lasciare Celleno fermati a visitare il Convento di San Giovanni Battista, un edificio posto proprio all’entrata della città nuova. Risale al 1600 ed è stato edificato da Paolo V allo scopo di dare alloggio ai religiosi che curavano le anime dei cellenesi. Si snoda attorno alla già esistente Pieve Romanica di San Giovanni e gira intorno al chiostro affrescato con dipinti di San Francesco, dove si trovano le vecchie celle dei frati. Oggi il convento è diventato un alloggio turistico e ospita numerosi eventi nell’arco dell’anno. Puoi vederne solo l’esterno ma vale la pena ammirarne le mura e il giardino che si trova al di la del cancello d’entrata.

Perchè fermarsi a Celleno

Ogni edificio, ogni viuzza, ogni oggetto che trovi a Celleno racconta qualcosa di questo luogo, dalle sue origini al suo abbandono. Il mistero ti avvolge dal primo passo e ti rapisce trasportandoti in un atmosfera sospesa nel tempo, quasi surreale. L’immaginazione va ben oltre, oltrepassa le grotte di tufo e ti porta in tempi lontani, tra gente umile e devota al lavoro. La visita al borgo fantasma è un esperienza unica, da fare anche con i bambini i quali, affascinati da questi oggetti così particolari, molto lontani da quelli ultra tecnologici che sono soliti usare, si lasciano guidare nel percorso facendo domande e chiedendo informazioni su ogni cosa che vedono.

Italia By Annalisa Spinosa

Calcata, cosa vedere nel borgo delle streghe

20 Maggio 2025 15 commenti 9 Mins Read

Sei mai stato a Calcata? E’ un piccolo ed esclusivo borgo italiano che nasconde meraviglie sorprendenti! Questo pittoresco borgo medievale, situato a pochi chilometri da Roma, è un gioiello nascosto che ti lascerà senza fiato. Con le sue strade strette, i vicoli tortuosi e le case arroccate sulla cima di una collina, Calcata sembra uscita da un quadro di un artista rinascimentale. Scoprirai una miriade di attrazioni uniche su Calcata e su cosa vedere in questo tranquillo angolo di Italia continuando a leggere l’articolo.

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Calcata, cosa vedere

Il borgo di Calcata è protetto dai boschi della Valle del Treja e si erge maestoso dal cuore della vallata su uno sperone di rocce tufacee, quasi a toccare le nuvole. E’ in provincia di Viterbo, ma dista solo 40 chilometri dalla Capitale per cui è spesso meta di gite fuori porta dei romani, soprattutto nel week end. Le sue origini sono legate al popolo falisco, vissuto in zona contemporaneamente agli etruschi.

Rimasto per diversi anni semi abbandonato ha visto un ritorno di splendore attorno agli anni sessanta quando, notato da una comunità di artisti, diventa dimora abitativa e lavorativa di pittori, musicisti, scrittori e attori, divenendo un colorato centro multietnico. Calcata vanta un delizioso centro storico, facilmente visitabile in mezza giornata, ricco di scorci fotografici pazzeschi e di locali in cui assaggiare le prelibatezze gastronomiche locali.

Calcata, cosa vedere. Oltrepassa la porta del borgo

Una volta oltrepassata l’antica porta di accesso al borgo di Calcata, che sovrasta le mura merlate del palazzo dei Baroni Anguillara, immergiti nella sua atmosfera vintage, fatta di botteghe artigiane e di colonie feline. Sulla piccola piazza del villaggio infatti trovi concentrata la vita locale e, tra ristoranti, vecchi forni artigianali e negozi di ceramica artistica, trovi anche i veri abitanti del borgo vecchio: i gatti.

Da ogni angolo, vaso e portoncino, spuntano un paio di occhi curiosi seguiti da una codina dritta in cerca di coccole. I gatti di Calcata sono abituati al via vai dei turisti e sono ben disposti a lasciarsi scattare qualche foto in cambio di un grattino sulla schiena. E dove ci sono gatti, si sa, ci sono storie e leggende legate alle streghe..

Segui il canto delle streghe

Le curiosità e le leggende legate al borgo di Calcata in fatto di riti esoterici sono diverse e tutte profondamente interessanti. D’altronde l’oscura vallata del Treja ben si presta ai racconti misteriosi, alimentando non poco il mito di Calcata come borgo delle streghe. Un’antichissima leggenda, risalente addirittura al periodo falisco, disegna Calcata come centro nevralgico di energie primitive provenienti dal sottosuolo.

Forse da queste arcaiche supposizioni sono nate tutte le storie e le dicerie riguardanti riti esoterici, occultismi e stregonerie. Supposizioni supportate però dai racconti dei pochi abitanti del borgo vecchio i quali ancora affermano che nelle notti di forte vento si sentono, tra i vicoli del villaggio, i canti delle streghe. Non c’è modo migliore di scoprire la verità se non passeggiando tra i vicoli di Calcata.

Visita la Chiesa del SS. Nome di Gesù

Sulla piazza di calcata trovi la Chiesa del SS. Nome di Gesù, risalente al 1300. Al suo interno conserva un’acquasantiera del 1500 e un ciclo pittorico di Storie del Cristo. La chiesa però è famosa per aver custodito per anni la Reliquia del prepuzio di Cristo, scomparsa improvvisamente in misteriose circostanze.

Una delle storie più raccontate nella zona riguarda proprio questa reliquia e vede come protagonista Gesù in persona. Eh già! Sembra infatti che il suo prepuzio, asportato dopo la circoncisione, era custodito nella chiesa del villaggio, qui portato da un soldato lanzichenecco dopo aver partecipato al Sacco di Roma del 1527. Il soldato, arrestato in quel di Calcata, imprigionato in una cella sul borgo scavò una nicchia nel pavimento per nascondere la santa reliquia. Reliquia che viene ritrovata solo una decina d’anni più tardi ma di cui ancora oggi non è riconosciuta l’appartenenza a Gesù Cristo.

Calcata diventa dunque, in seguito a questo importante ritrovamento, un importante centro di pellegrinaggio e attira venerandi da ogni parte del mondo. Nel 1983 però il Prepuzio di Gesù sparisce misteriosamente, sicuramente preda di ladri, e da allora non si ha più nessuna notizia a riguardo. Rimane però il culto della reliquia, ossequiata comunque durante la processione che si tiene nel borgo il primo gennaio di ogni anno e che richiama nel centro storico di Calcata centinaia di fedeli.

Calcata, cosa vedere. Entra nel Castello Baronale Anguillara

Il Castello Baronale di Calcata risale al 1200 ma ha subito un’importante modifica strutturale nel 1500, ad opera degli Anguillara, gli allora Signori del borgo. Il Castello si trova proprio adiacente alla chiesa del SS. Nome di Gesù e nel corso degli anni ha cambiato innumerevoli proprietari fino ad essere impiegato, ad oggi, come sede degli uffici del Parco Regionale Valle del Treja. Ospita al suo interno, oltre agli uffici amministrativi dell’ente parco, anche spazi espositivi e viene spesso usato come sede per convegni o corsi di formazione. E’ il principale edificio del borgo vecchio di Calcata e la sua torre merlata domina tutto il centro storico, rimanendo visibile da ogni angolo del villaggio.

Nel seminterrato del palazzo si trova una sala con volte a botte decorata con preziosi affreschi raffiguranti i simboli della famiglia Anguillara, forse un tempo destinata a sala di rappresentanza del casato.

Entra nelle botteghe degli artisti

Come già detto in precedenza, Calcata è rimasta disabitata fino alla metà degli anni ’60, per ragioni di sicurezza legate ai crolli delle rocce tufacee sulle quali poggia l’intero borgo vecchio. E’ tornata a splendere solo dopo essere diventata sede e dimora di numerosi artisti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno messo radici nel borgo vecchio di Calcata rianimandolo in ogni suo tessuto.

Botteghe, laboratori creativi, grotte musicali scavate nel tufo sono diventate negli anni punti turistici strategici, dove ammirare e comprare prodotti artistici in un’atmosfera prettamente bohemien. Passa dunque a vedere i bijoux artigianali fatti con i sassolini o le maschere di cuoio dalle forme bizzarre, senza tralasciare la bottega dell’artista olandese che realizza marionette e figuranti con un peculiare impasto fatto con legno.

Calcata, cosa vedere. Visita il Museo della civiltà contadina

Nella vecchia chiesa sconsacrata di San Giovanni trovi il Museo della civiltà contadina di Calcata, gestito da Ercole di Sora e suo figlio. E’ un prezioso luogo dedicato alla memoria della comunità contadina della zona e conserva oggetti e attrezzi agricoli del passato, con una stima di circa 500 pezzi utilizzati nell’agro falisco per gestire sia la vita domestica che le campagne dei dintorni.

L’attrezzo più antico risale al 1600 ed è una gramola per filare la canapa, seguito da una impastatrice per il pane del ‘700 e dalla sedia da barbiere del 1800. Vale la pena visitare questo museo per la storia racchiusa tra le sue mura, poichè dietro ogni piccolo attrezzo si nasconde una storia, fatta di fatica e amore per una terra in cui l’agricoltura era l’unica e preziosa fonte di sostentamento.

Info e costi: Il Museo della civiltà contadina è aperto solo il sabato, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, e la domenica con orario continuato, dalle 11:00 alle 18:00. L’entrata è gratuita.

Ascolta i magici suoni della Grotta sonora

Nel vecchio borgo di Calcata c’è anche una Grotta sonora, un ipogeo in cui puoi ascoltare i magici suoni di strumenti particolari, progettati e realizzati in maniera del tutto artigianale. Due artisti, Madhava e Margherita, hanno creato un progetto unico che usa le vibrazioni di diversi tipi di metallo per creare dei suoni attraverso le percussioni di particolari gong.

Una sperimentazione fuori dalle righe apprezzatissima dai visitatori della Grotta sonora, all’interno della quale puoi fare un viaggio tra i singolari suoni che escono dalle sculture musicali costruite a mano. Visitare questo spazio creativo e interattivo è una delle esperienze più straordinarie da fare a Calcata, permettendoti di creare un contatto emozionale con il suono e le sue vibrazioni.

Info e costi: La Grotta sonora è visitabile previo prenotazione. Puoi mandare una mail a grottasonora@gmail.com per avere tutte le informazioni a riguardo.

Dove mangiare e dove dormire a Calcata

Se vuoi assaggiare i prodotti tipici locali rimanendo in contatto con l’atmosfera creativa e bohemien del borgo, prenota un tavolo da Ristorante Opera. Si trova proprio sulla piazza principale di Calcata e la sua cucina è davvero sorprendente, fatta di cose semplici ma con la giusta attenzione per i dettagli. Il locale, intimo e accogliente, al suo interno raccoglie opere di diversi artisti, prevalentemente di donne creative, tutte appartenenti ad un progetto più ampio che si chiama Opera di Donne.

Assaggia i piatti tipici locali per eccellenza, i cappellacci calcatesi- Sono deliziose sfoglie, simili a crepes, ripiene di ingredienti genuini, come castagne, crema di porcini e peperoncino. Gli ingredienti variano in base alla stagionalità e dopo i deliziosi primi piatti, per concludere il pasto, ti consiglio di provare i dessert di Opera Ristorante. Rigorosamente preparati in casa sono una vera e propria delizia per il palato.

Opera di Donne ha creato anche una tipologia di soggiorno perfetta se viaggi in famiglia. Dispone infatti di Opera Suites, deliziose stanze poste nel borgo diffuso, ognuna con una propria personalità. Gli arredi ad esempio sono fatti a mano da artigiani locali. Se viaggi in coppia invece e vuoi rimanere nel centro storico di Calcata puoi pernottare presso La Maison Chanely, una suite di lusso posta proprio all’entrata del borgo vecchio, dove puoi continuare a vivere l’atmosfera rilassante della città vecchia tra bagni caldi e viste spettacolari sullo skyline di Calcata.

Perchè visitare Calcata?

Se hai bisogno di staccare la spina per una giornata o per un week end, lasciandoti coccolare solo dai suoni della natura, Calcata è il posto perfetto per te. La città vecchia è un posto magico, ricco di meraviglie e di angoli pittoreschi da ammirare in modalità lenta, lasciandoti trasportare nell’atmosfera hippie del centro storico. A Calcata non prendono i cellulari, puoi staccare dai social e regalarti momenti di sorprendente armonia, fuori dal caos cittadino e senza lo stress della frenesia quotidiana. Lasciati dunque guidare dal canto delle streghe e goditi la passeggiata, in equilibrio con te stesso e con quello che ti circonda.

Campania By Annalisa Spinosa

Ischia Porto, cuore di un’isola incantata

16 Maggio 2025 1 commento 5 Mins Read

Ischia Porto non è solo un approdo. È un primo respiro, un battito d’ali, un abbraccio caldo e salmastro che accoglie chi arriva dal mare. Appena il traghetto si avvicina alla costa infatti, la curva dell’isola si disegna con grazia, come un sorriso fatto di colline verdi, casette colorate e barche cullate dalla marea. Le acque limpide riflettono la luce del giorno con dolcezza, come se il mare volesse raccontarti una storia antica, una leggenda sospesa nel tempo. È questa la magia di Ischia Porto. Ti entra dentro piano, come un profumo familiare, e non ti lascia più. Sul lungomare le palme si alternano ai caffè, i pescatori raccontano le loro storie agli amici, e l’aria sa di pesce alla brace e gelsomino. In lontananza, la cupola della Chiesa del Soccorso si staglia come un faro spirituale, ricordandoti che in questo luogo, il sacro e il quotidiano danzano insieme da sempre.

Ischia Porto

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Il borgo che respira storia

Anticamente chiamato “Villa dei Bagni”, Ischia Porto nasce come rifugio naturale, ma fu Ferdinando II di Borbone, nel XIX secolo, a trasformare l’antico lago vulcanico in un vero porto commerciale. Il taglio dell’istmo fu un atto di grande ingegneria, e ancora oggi si percepisce quel momento come uno spartiacque tra l’antico e il moderno. Passeggiare tra le stradine che si snodano dal porto fino al centro è un viaggio nella storia e nell’anima dell’isola. Le vecchie case, alcune ricoperte di buganvillea, nascondono giardini segreti, cortili pieni di limoni e piccoli altari votivi. Ogni angolo è un invito alla contemplazione.

Non mancano i luoghi della cultura, come il Teatro Polifunzionale e gli spazi espositivi dedicati all’arte contemporanea. Ma anche il semplice gesto di osservare gli artigiani all’opera, mentre modellano la ceramica o intrecciano il vimini, ha qualcosa di sacro.

Lasciati trasportare dal piacere dei sensi. Gastronomia e mercati

La cucina ischitana è un canto d’amore al Mediterraneo. A Ischia Porto, ogni piatto racconta una storia fatta di mare, terra e passione. Il pesce arriva fresco ogni mattina. Orate, pezzogne, totani e frutti di mare pronti a danzare nei piatti dei ristoranti affacciati sul porto.

Tra i luoghi da non perdere c’è il mercato del pesce all’alba, dove i colori e i profumi esplodono con la forza di un quadro impressionista. I ristoranti lungo via Roma e via Iasolino offrono esperienze gastronomiche uniche. Puoi assaggiare zuppe di pesce, linguine con colatura di alici, conigli all’ischitana e deliziose sfogliatelle calde.

Ma il vero segreto è il vino. I vigneti terrazzati che dominano l’isola regalano nettari antichi: il Biancolella, il Forastera, il Per’e Palummo. Sedersi a un tavolo all’aperto con un calice in mano mentre il sole tramonta sul porto, qui, è un vero e proprio rito.

Vivi l’anima notturna di Ischia Porto

Quando il sole cala e le prime luci si accendono, Ischia Porto si trasforma. La sua anima notturna è vivace, elegante, ma mai eccessiva. I bar e le enoteche si riempiono di risate, i locali lungo la Riva Destra diventano salotti sul mare dove il tempo sembra sospendersi.

Musica dal vivo, cocktail artigianali, profumi d’estate che si confondono con il battito della notte. In questa zona tutto è invito alla leggerezza. Eppure, anche nella vita notturna, l’isola non perde la sua autenticità. La gente sorride, si racconta, si riconosce. C’è un senso di comunità, un respiro condiviso che ti fa sentire parte di qualcosa di più grande.

Scopri le piccole meraviglie nascoste

A Ischia Porto la meraviglia è spesso nascosta nei dettagli. Nella bottega di un artigiano che dipinge maioliche con le mani segnate dal tempo. In un anziano che, seduto su una panchina, recita poesie in dialetto. In una piccola cappella aperta tra due vicoli, dove le candele ardono in silenzio. C’è un piccolo sentiero che sale verso Campagnano, da cui si può godere di una delle viste più incantevoli sul Golfo di Napoli. Oppure il pontile abbandonato nascosto tra le rocce, dove i giovani del posto si tuffano al tramonto, tra urla e risate. Ogni giorno è un invito a scoprire, a lasciarsi sorprendere. Non serve molto, solo un paio di scarpe comode, un cuore aperto, e Ischia Porto farà il resto.

Perchè visitare Ischia Porto

Ischia Porto è più di una meta fine a se stessa. È il luogo dove il tempo si piega alla lentezza del vivere bene, dove la bellezza non è ostentata ma sussurrata. È una madre accogliente, un’amica allegra, un amante gentile. Chi arriva qui con la voglia di vedere, parte con qualcosa in più. Un senso di pienezza. Lasciati quindi prendere per mano da quest’isola generosa. Perditi tra i suoi colori, ascolta le sue voci, assapora la sua essenza. E quando, al momento di ripartire, guarderai il porto allontanarsi, sentirai dentro di te un leggero struggimento. È la voce di Ischia che sussurra: “Torna presto, c’è ancora tanto da raccontare”.

Campania By Annalisa Spinosa

Lacco Ameno, l’anima elegante e autentica di Ischia

12 Maggio 2025 4 commenti 8 Mins Read

C’è un luogo dove l’eleganza si fonde con l’autenticità, dove il tempo sembra distendersi con la dolcezza delle onde e ogni respiro è un tuffo nei profumi del Mediterraneo. Questo luogo si chiama Lacco Ameno. Situato sulla costa nord-occidentale dell’isola d’Ischia, Lacco Ameno è un piccolo borgo marinaro che racchiude in sé il fascino della storia antica, la bellezza di una natura incontaminata e l’accoglienza sincera dei suoi abitanti. Questo angolo di paradiso, spesso considerato tra i più raffinati dell’isola, è perfetto per chi cerca un soggiorno intimo, lontano dai circuiti del turismo di massa.

Lacco Ameno è un luogo che va vissuto lentamente, passeggiando sul lungomare, gustando un gelato mentre il sole si tuffa nel mare, o semplicemente ascoltando il silenzio delle sue spiagge all’alba. È una meta per chi ama la bellezza discreta, quella che non urla ma sussurra, per chi vuole scoprire il volto più autentico di Ischia.

Lacco Ameno

Appena arrivi a Lacco Ameno, lo sguardo viene catturato da una figura curiosa ed emblematica: l’iconico “Fungo”. Si tratta di un’enorme roccia tufacea modellata nei secoli dal mare e dal vento, che si erge dal mare come un guardiano silenzioso. La sua forma, che ricorda appunto un fungo, è diventata il simbolo del paese. Al tramonto, quando la luce arancio lo avvolge, il Fungo diventa quasi una scultura viva, un’opera d’arte creata dalla natura.

Visita il Museo Archeologico di Pithecusae

Se sei amante della storia e dell’archeologia, una visita al Museo Archeologico di Pithecusae è imperdibile. Ospitato all’interno della splendida Villa Arbusto, il museo racconta le antichissime origini dell’isola, abitata già nell’VIII secolo a.C. dai coloni greci. Tra i reperti più famosi c’è la Coppa di Nestore, un piccolo vaso di ceramica con un’iscrizione poetica considerata una delle più antiche testimonianze scritte della lingua greca. Il museo offre un viaggio affascinante attraverso le culture che hanno abitato l’isola, dai greci ai romani.

Entra nella Basilica di Santa Restituta

Un altro luogo carico di spiritualità e storia è la Basilica di Santa Restituta, dedicata alla patrona dell’isola. Situata proprio nel cuore di Lacco Ameno, questa chiesa sorge su antiche vestigia greco-romane. Scendendo nei sotterranei si scopre un’area archeologica di straordinario valore, con mosaici, tombe paleocristiane e resti di antiche costruzioni. Un tuffo emozionante nella storia millenaria dell’isola.

Goditi le spiagge da sogno a Lacco Ameno

La spiaggia di San Montano è una delle più belle di tutta Ischia. Una baia incantevole, racchiusa tra due promontori verdi, dove la sabbia è dorata e le acque sono calme e cristalline. Perfetta per le famiglie grazie ai fondali bassi, è ideale anche per le coppie in cerca di romanticismo. Alle spalle della spiaggia si trovano i celebri Giardini Termali del Negombo, un’oasi di benessere immersa nella natura, con piscine termali, percorsi kneipp, trattamenti estetici e opere d’arte contemporanea.

Piccola e raccolta poi, la spiaggia del Fungo si trova proprio accanto al porticciolo turistico e offre una vista privilegiata sull’omonima roccia. È il luogo perfetto per chi cerca tranquillità, per leggere un libro cullati dallo sciabordio delle onde o semplicemente per rilassarsi ammirando il mare.

Dove mangiare a Lacco Ameno

O’ Pignatello

Affacciato sul corso principale di Lacco Ameno, O’ Pignatello non è solo un ristorante, ma è un piccolo tempio della gastronomia ischitana dove il passato incontra la creatività. Ogni piatto è una dichiarazione d’amore per l’isola e i suoi sapori, rielaborati con gusto contemporaneo ma senza mai perdere il legame con la tradizione. Il pesce fresco del giorno arriva direttamente dai pescherecci locali e viene proposto in portate che esaltano le materie prime senza eccessi. Gli spaghetti ai ricci di mare, il crudo di pescato con agrumi isolani e i ravioli ripieni di cernia sono solo alcune delle proposte che emozionano al primo assaggio.

La carta dei vini privilegia le etichette campane e ischitane, perfette per accompagnare le pietanze in un viaggio sensoriale tra i sapori del mare e della terra. Anche i dolci meritano una menzione speciale. Il babà al rhum con crema chantilly e frutti rossi è una vera poesia.

La location, raffinata ma mai formale, è perfetta per una cena romantica sotto le luci soffuse o per un pranzo rilassante con vista sul passeggio del borgo. Il personale è attento e discreto, capace di far sentire ogni ospite coccolato come in famiglia. Da O’ Pignatello non si viene solo per mangiare, ma per vivere un’esperienza di gusto completa e profondamente emozionale.

Altri consigli gastronomici

Lungo il corso di Lacco Ameno si trovano numerose pasticcerie, bar e gelaterie dove assaporare una delizia tipica dell’isola: la “zingara”, un panino croccante fatto con fette di pane cafone ripieno prosciutto, fiordilatte e lattuga, tostato alla perfezione. Non mancano nemmeno pizzerie storiche e ristoranti con terrazze vista mare dove gustare il classico coniglio all’ischitana o gli spaghetti alle vongole.

Dove dormire a Lacco Ameno

Albergo La Reginella

Nel cuore di Lacco Ameno, a pochi passi dal celebre Fungo e dal lungomare, sorge l’Albergo La Reginella, un luogo dove eleganza, benessere e calore umano si incontrano in perfetto equilibrio. Immerso in un rigoglioso giardino mediterraneo profumato di limoni e bouganville, questo hotel storico incanta con il suo fascino senza tempo e un’accoglienza che sa di casa.

La Reginella offre una raffinata selezione di camere e suite, arredate con gusto sobrio ed elementi che richiamano lo stile ischitano: ceramiche decorate a mano, colori chiari e dettagli che invitano al relax. Ogni stanza è pensata per offrire comfort e tranquillità, con affacci sul giardino o sul mare, e un silenzio che ritempra corpo e mente.

Terme e gastronomia

Il vero cuore pulsante dell’hotel è il suo centro termale interno, alimentato da antiche sorgenti naturali. Le piscine termali, alcune interne e altre all’aperto immerse nel verde, offrono momenti di pura rigenerazione, così come il centro wellness con trattamenti personalizzati, percorsi benessere, massaggi e una spa dallo stile intimo. Dopo una giornata al mare o di escursioni tra storia e natura, rilassarsi nella quiete di queste acque è un’esperienza indimenticabile.

Il ristorante interno celebra la cucina mediterranea con ingredienti freschi e locali, reinterpretando i piatti della tradizione ischitana in chiave leggera e creativa. Ogni pasto è accompagnato da una selezione di vini locali che completano l’esperienza sensoriale. La colazione, servita nel verde del giardino o nella luminosa sala interna, è una sinfonia di sapori. Trovi torte fatte in casa, frutta fresca, pane caldo, marmellate artigianali e caffè preparato con cura.

La posizione strategica di La Reginella consente agli ospiti di vivere Lacco Ameno in tutta la sua autenticità. Le boutique, i caffè sul mare, le chiese storiche e i musei sono tutti raggiungibili a piedi. È il punto di partenza ideale per scoprire l’isola senza rinunciare alla comodità e al fascino di un rifugio elegante e tranquillo.

All’Hotel La Reginella, ogni dettaglio è pensato per accoglierti con calore e discrezione. È il luogo perfetto per una fuga romantica, un soggiorno di benessere o una vacanza rigenerante, dove la magia dell’isola entra in punta di piedi nella tua quotidianità.

Come arrivare a Lacco Ameno

Arrivare a Lacco Ameno significa già iniziare un viaggio tra emozioni e paesaggi mozzafiato. L’isola d’Ischia è facilmente raggiungibile in traghetto o aliscafo da Napoli (Molo Beverello, Calata Porta di Massa o Pozzuoli). I traghetti impiegano circa 1 ora e mezza, mentre gli aliscafi sono più rapidi (circa 50 minuti). Una volta approdati a Ischia Porto o Casamicciola, Lacco Ameno si raggiunge in 10-15 minuti di taxi o autobus.

Il viaggio lungo la strada costiera è un susseguirsi di panorami incantevoli, tra falesie a picco sul mare, agrumeti e piccoli borghi arrampicati sui pendii. Arrivare a Lacco Ameno al tramonto, quando il cielo si tinge di rosa e le barche tornano in porto, è un’esperienza che rimane nel cuore.

Emozioni autentiche da vivere

Passeggiare la sera sul lungomare, con la brezza marina tra i capelli e il profumo di salsedine nell’aria. Fermarsi in piazzetta per ascoltare la musica di un artista di strada. Innamorarsi del silenzio delle prime ore del mattino, quando il sole si riflette sulle barche ormeggiate e il mare è uno specchio perfetto. Lacco Ameno regala emozioni autentiche, che toccano il cuore.

Qui infatti ogni esperienza ha un sapore speciale. Che si tratti di una passeggiata all’alba sul porto, di un bagno nelle acque termali al tramonto o di una cena a lume di candela con vista sul mare, tutto assume un’intensità nuova, quasi magica. Lacco Ameno è il luogo perfetto per rallentare, per tornare a respirare a pieni polmoni, per riconnettersi con sé stessi e con ciò che conta davvero.

Non è solo la bellezza dei luoghi a rendere speciale questo borgo, ma la sua capacità di accoglierti come se ci fossi sempre appartenuto. Ti entra nel cuore in punta di piedi e, senza che tu te ne accorga, diventa parte di te. Ed è proprio questo che accade quando lasci Lacco Ameno. Porti con te la sua luce, il suo calore, la sua poesia. E il desiderio, irresistibile, di tornare.

Campania By Annalisa Spinosa

Sant’Angelo di Ischia, cosa fare e cosa vedere

9 Maggio 2025 2 commenti 7 Mins Read

Immagina un angolo di paradiso dove il mare abbraccia la terra e ogni angolo è intriso di una bellezza senza tempo. Un luogo che sembra uscito da un quadro, dove le case bianche come conchiglie si arrampicano su colline che scorrono fino al mare, e ogni tramonto è una tela che si tinge di sfumature infuocate. Questo è Sant’Angelo di Ischia. Un borgo che incanta e seduce chiunque vi metta piede, un rifugio di tranquillità e bellezza che, nonostante la sua fama crescente, conserva ancora la magia di un angolo nascosto, intatto. In questo articolo, vedremo insieme cosa fare e cosa vedere a Sant’Angelo di Ischia, con una guida completa per vivere appieno la bellezza di questo borgo da sogno. Prepara i tuoi sensi, perché una volta che metti piede a Sant’Angelo, ogni angolo ti sorprenderà, ogni momento ti lascerà un ricordo indelebile.

Sant’Angelo di Ischia, cosa fare e cosa vedere

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Una piazzetta che abbraccia il cuore

Appena arrivi a Sant’Angelo sei accolto dall’iconica piazzetta, un palcoscenico naturale di pietra levigata, lambita da boutique raffinate e piccoli caffè dal profumo antico, dove ogni sorriso dei locali sembra una benedizione, ogni tavolino apparecchiato un invito a fermarsi. Le boutique non sono semplici negozi, sono scrigni di tesori artigianali, non certo economici, ma di rara bellezza e di pregevole fattura.
C’è chi intreccia sandali di cuoio come si intrecciano le storie estive, chi espone ceramiche dipinte a mano che raccontano il mare, il sole, le vigne. Tra una vetrina e un’altra, si respira la dolcezza di un’isola che sa vestire di bellezza anche le cose più semplici.

Fai un’aperitivo in riva al mare

Al calare della sera, quando l’aria si fa ambrata, arriva il momento sacro dell’aperitivo. Impossibile resistere al richiamo dei tavolini in riva al mare, dove i calici di vino bianco freddo si appannano e brillano sotto il primo accendersi delle stelle.

Il Bar Il pirata nella piazzetta è una tappa obbligata per gli avventori di Sant’Angelo di Ischia. Qui un calice di Biancolella o un Moscow Mule accompagnano pizzette fritte con pomodorini, olive condite con erbe selvatiche, piccoli bocconi di sole e terra.

Sant'Angelo di Ischia, cosa fare e cosa vedere

Passeggia tra i vicoli segreti e sulle terrazze che sfidano l’infinito

Addentrandoti nei vicoletti che si arrampicano verso il promontorio, ogni curva è una promessa mantenuta, tra un balcone fiorito, un arco di pietra, un anziano seduto davanti alla porta che saluta i passanti.

Poi, all’improvviso, le terrazze panoramiche. Palcoscenici naturali affacciati su un mare che sembra una seta blu cobalto stesa all’infinito. Qui il vento parla. Qui il sole accarezza. Non c’è rumore, solo il battito antico del mare contro gli scogli e il canto della terra che ha mille anni di storia nelle vene.

Sant’Angelo di Ischia, cosa fare e cosa vedere.

Il respiro delle acque: terme, sorgenti e spiagge nascoste

Sant’Angelo è anche acqua che guarisce. Poco lontano dal centro, le sorgenti termali di Cavascura e i parchi di Aphrodite Apollon e Tropical sono un invito ad abbandonarsi, a sciogliere ogni nodo di fatica tra vapori profumati di minerali antichi. Immergersi in una piscina termale con vista mare è come tornare al grembo del mondo. Ogni stilla d’acqua ti racconta la storia dell’isola, di fuoco, di vento, di rigenerazione.

E poi le spiagge di Sant’Angelo. Piccole insenature dorate, lambite da acque limpidissime, dove il corpo si alleggerisce e l’anima si rinnova. La spiaggia di Cava Grado, con i suoi ciottoli lisci come seta, è uno di quei luoghi dove si può credere davvero che il paradiso esista.

Sant’Angelo di Ischia, cosa fare e cosa vedere. Escursioni.

Se hai voglia di avventura, Sant’Angelo di Ischia offre sentieri antichi che si arrampicano verso Serrara Fontana, tra pergolati di uva, muretti a secco e fichi d’india che brillano come lampade nel verde. Dal Belvedere di Serrara infatti il panorama è vertigine pura. L’isola si stende come un drappo di smeraldo, e il mare, immenso, sembra raccontarti di altre isole, di altri viaggi ancora da compiere. Per i più romantici nulla è paragonabile a un’escursione in barca al tramonto, tra i colori infuocati del cielo e l’acqua che riflette ogni emozione come uno specchio d’argento.

Perchè visitare Sant’Angelo di Ischia, cosa vedere e cosa fare

Sant’Angelo non è solo un borgo, ma una promessa. È la promessa di un tempo lento, di sguardi sinceri, di giornate che odorano di sole e libertà. Quando lascerai Sant’Angelo, se mai avrai davvero il coraggio di farlo, sentirai dentro di te qualcosa di diverso.
Un piccolo, inestimabile cambiamento. Una parte di te sarà rimasta lì, su una terrazza battuta dal vento, tra le risate dei bambini che corrono scalzi sulla spiaggia, tra i cin cin dei bicchieri levati in brindisi senza motivo. Perché Sant’Angelo non si dimentica.
Si annida nel cuore come un amore di gioventù. Dolce, vivido, incancellabile.

Come arrivare alle Terrazze dei Maronti

Le Terrazze dei Maronti sono una promessa di bellezza sospesa tra cielo e mare, un angolo segreto dove la natura sembra aver disegnato il suo capolavoro. Raggiungerle è come intraprendere un viaggio che ti svela lentamente le meraviglie dell’isola.

Se desideri arrivare a questo paradiso panoramico, puoi seguire il sentiero che serpeggia la costa partendo dal cuore di Sant’Angelo. Ogni passo ti avvicina a un angolo nascosto, tra uliveti secolari e vigne che si arrampicano sulle colline, mentre il mare scintillante ti invita a non smettere di camminare. La bellezza del paesaggio si svela poco a poco, tra profumi di terra e salmastro, e in circa 30-40 minuti, ti ritroverai ad ammirare una vista che sembra disegnata da un artista che ha saputo catturare l’anima dell’isola. Le terrazze, adagiate sul fianco della montagna, regalano uno spettacolo senza pari, un abbraccio tra le rocce e l’azzurro infinito.

Se desideri vivere l’esperienza da un angolo diverso, le escursioni in barca sono un invito irresistibile. Partendo dal porto di Sant’Angelo, una barca ti condurrà lungo la costa, attraverso un mare che si fonde con il cielo in un unico respiro. Ogni roccia che scivola via, ogni curva della costa ti regala nuove emozioni. E mentre il mare ti accarezza, il tramonto aggiunge magia alla scena, tingendo l’orizzonte di arancio e oro, e il vento porta con sé il canto dolce delle onde.

Un invito a perderti… e a ritrovarti

Non è una meta per turisti distratti, Sant’Angelo. È una scelta. La scelta di vivere qualcosa di autentico. La scelta di sedersi sul muretto della piazzetta e sentirsi parte di un luogo. Non troverai discoteche chiassose, né boutique scintillanti come in Costa Azzurra.
Qui troverai artigiani veri, cibo cucinato con amore, gente che ti saluta per strada anche se non ti conosce.

Troverai la verità semplice delle cose buone. E ogni tramonto sarà una lettera d’amore scritta apposta per te.

Quando visitare Sant’Angelo?

Ogni stagione a Sant’Angelo ha il suo incantesimo. In primavera il borgo si risveglia tra il profumo di zagare e mandorli in fiore mentre, in estate, le giornate sembrano allungarsi fino a fondersi con la notte, e il mare invita a nuotate chiassose. In autunno poi l‘isola si tinge di malinconia dorata, perfetta per chi cerca pace e intimità, ma pian piano le strutture turistiche cominciano a chiudere per il riposo stagionale, rientrano i lettini dalle spiagge, i tavolini spariscono dai dehors e Sant’Angelo si svuota, divenendo ancora più autentica, poichè regala caldi silenzi che intorpidiscono i pensieri

Non c’è un “.momento giusto” per visitare Sant’Angelo di Ischia. C’è il momento in cui senti che è ora di regalarti una parentesi felice.

Come arrivare a Sant’Angelo di Ischia

Raggiungere Sant’Angelo è semplice, ma ti sembrerà già un viaggio in un’altra dimensione. Dal porto di Ischia o Casamicciola puoi arrivare in taxi, in autobus o con un transfer privato fino all’ingresso del borgo. Nel cuore di Sant’Angelo infatti non circolano auto, solo carrelli elettrici!. Lì inizierà la magia: dovrai camminare. E ogni passo sarà una carezza leggera.

Perchè aspettare il momento giusto?

Se stai leggendo queste parole, è perché una parte di te ha già iniziato il viaggio. Una parte di te sa che in fondo al mare della routine quotidiana, c’è un’isola che ti chiama per nome. Un’isola che non chiede nulla, se non la tua presenza. Non aspettare dunque il “momento giusto”. Il momento giusto è adesso.

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